Del et: Indramning
Jeg kan stadig huske den første gang, jeg arbejdede på et job med en buet trappe. Da jeg nåede frem, var den plader med midlertidige trappetrin. Indtil da havde jeg bygget adskillige lige trapper og endda en eller to, der ramte en trappeafsats og ændrede retning, men denne buede tingest var et komplet mysterium. De fyre, der havde arbejdet der hele tiden, delte lige nok til at gøre mig virkelig interesseret, men de gav ikke mange af deres hemmeligheder videre. Jeg besluttede mig for, at hvis de kunne gøre det, så kunne jeg også.
Det tog flere år, og en masse tid med spørgsmål og et par forkerte skridt, men jeg fik chancen for at bygge en buet trappe til en ven. Jeg tjente ikke mange penge, men den uddannelse, jeg fik, var uvurderlig. Den vigtigste ting, jeg lærte, er, at der ikke er den store forskel på en buet trappe og en lige trappe. Det handler stadigvæk om at stige og løbe og om at få det rigtige layout. Jeg har bygget flere fritstående buede trapper og et par stykker, der kun har en buet væg ved den ydre radius, men den, vi byggede til denne artikel, er understøttet på begge sider. Jeg må gemme opbygningen af de ustøttede trapper til en anden artikel.
(Bemærk: Klik på et billede for at forstørre)
En buet trappe har faktisk to rise and run-layouts – et ved den indvendige eller snævre stringer, og et andet layout ved den udvendige stringer. Den gode nyhed er, at du med min enkle metode kun behøver at bekymre dig om det indvendige layout. Det første, jeg skal gøre for at udforme en trappe, er at regne ud, hvor mange stigninger der skal til for at komme fra en etage til den næste. Det er altid en god idé at tale med den lokale bygningsinspektør, men hvor jeg bor, er 7 3/4 tommer den maksimalt tilladte stigning pr. trin. Jeg starter med at måle afstanden fra den ene etage til den næste, dividerer derefter med 7 3/4 (sørg for at tage højde for det færdige gulv på begge etager) for at få antallet af stigninger og justerer derefter stigningen pr. trin, så den er ens. Da trappen starter med en stigning op til det første trin og der er endnu en stigning fra det sidste trin op til den næste etage, har jeg altid et trin mindre end antallet af stigninger. Alle har forskellige måder at arbejde på.
For mig hjælper det mig med at dobbelttjekke min matematik, når jeg laver et lodret layout på en historiestolpe.
 |
 |
Jeg udlægger faktisk undergulvet og de færdige gulve sammen med toppen og bunden af hver trappetrin for at sikre mig, at jeg har stigningen for hvert trappetrin korrekt. På mine opgaver er de altid en tomme tykt træ, der er specialfremstillet for at matche trægulvene i huset.
Så snart jeg er indstillet på antallet af trin, skal mit sind skifte gear og tænke horisontalt. Jeg skal kende størrelsen og placeringen af de enkelte trin, så jeg laver et layout i fuld størrelse på gulvet, præcis hvor trappen skal bygges. Mine buede trapper er normalt lidt mere end en kvart cirkel, og det kræver lidt forsøg og fejl at finde ud af dem. Jeg er sikker på, at der er en måde at gøre det på med et CAD-program, men det er bare ikke den måde, min hjerne fungerer på. Jeg har bygget trapper, hvor rammetømrerne allerede har bygget den udvendige buede væg ud fra planen, før jeg kom derhen, men det lukker virkelig mine muligheder ned. Hvis dybden af gulvspæret er vokset (hvilket øger stigningen), eller nogen har flyttet en dør eller gjort den større (hvilket mindsker det potentielle løb), kan det være, at væggen på planen ikke fungerer. Jeg anbefaler virkelig at bygge dine egne vægge eller i det mindste at komme tidligt til jobbet og lave dit eget layout.
| Den første ting jeg skal gøre er at sætte en lang kridtlinje på gulvet (normalt omkring 14 ft.) direkte under og parallelt med bagkanten af hvor den øverste trappe skal ende på anden sal. Trappens omdrejningspunkt vil ligge langs denne linje. De fleste buede trapper er 3 ft. 6 in. eller 4 ft. brede. Trappen i denne artikel var 3 ft. 6 in. Jeg trak det fra 14 fod for at få en radius for min indvendige væg på 10 fod og 6 tommer. |  |
For at finde mit omdrejningspunkt starter jeg ved det punkt, der ligger lige under det punkt, der bliver den bageste yderste kant (ved den udvendige buede væg) af det øverste trin, og måler 14 fod tilbage. Det er bare at arbejde ud fra erfaring, så du kan se, hvor trial and error-delen kommer ind.
 |
 |
Jeg bruger trammelpunkter, der klemmes fast på en 2X4 på 10 ft. 6 in. og jeg tegner godt og vel en fjerdedel af en cirkel ved hjælp af det 14 fod lange drejepunkt. Det er radius for den indvendige væg. Jeg forlænger punkterne til 14 ft. og tegner den udvendige radius. Nu er jeg klar til at lave et prøvelayout til min trappestørrelse.
Der er to steder, hvor du skal opfylde en minimumsstørrelse med en buet trappe. Minimumsstørrelsen, hvor jeg arbejder, er 6 tommer ved den indvendige radius og 10 tommer ved ganglinjen, som ligger 12 tommer inde fra den indvendige radius. Disse målinger omfatter ikke noget overhæng af trædepladen, men jeg synes altid, at det bedste er at ringe til din lokale inspektør og sikre dig, at du er på samme side med ham.
| Dette er den virkelig enkle del af mit system. Jeg starter ved kridtstregen og laver en markering ved 9 og 18 tommer. (bare baseret på erfaring) på den indvendige radius. Derefter går jeg tilbage og slår en skrue i mit drejepunkt, så der er lige nok til at hænge min kridtlinje fast. |  |
| Jeg trækker en linje gennem 9-tommersmærket hele vejen til den udvendige radius, så popper jeg en linje og går til 18-tommersmærket for at poppe en anden linje. Det giver mig et slidbanelayout. |  |
Så længe det opfylder breddekravet ved 12 tommer ind, er jeg klar til at lægge resten af mine slidbaner ud. Hvis det ikke gør det, skal jeg bare lave mine markeringer langs den indvendige væglinje længere og poppe et andet sæt linjer med en anden farve kridt. Vi dobbelttjekkede for at sikre os, at 9 in, fungerede, og lavede derefter et mærke hver 9 in. langs den indvendige radius, et for hver trappetrin. Hvis pladsen er meget trang, kan du tegne en radius på 12 tommer indefra (det er ved ganglinjen) og derefter lave mærker hver 10. tomme for at sætte en kridtlinje igennem. På den måde får du den absolut mindste størrelse på den trædeflade, der opfylder kravene. Efter at jeg havde lavet det sidste mærke, satte jeg endnu en kridtlinje gennem det sidste mærke for at finde starten på mit første trin. Dette hus havde en dobbelt hoveddør, og trappen kom ca. halvvejs foran den ene dør. Men jeg havde sørget for, at det ikke var den aktive dør, og der var plads til at svinge den op med et par meter til overs. Så meget plads føles normalt ret godt for mig. Hvis du ikke kan lide, hvor den første trappe starter, er de eneste muligheder at øge stigningen pr. trin for at miste en trappetrin eller at mindske trappestørrelsen. Hvis du allerede har nået den maksimale stigning og den mindste trinstørrelse, er den eneste anden mulighed at ændre vægradius.
Når jeg er tilfreds med placeringen af det første trin, går jeg tilbage og trækker en linje gennem alle de andre mærker hele vejen til den ydre væglinje. Disse linjer repræsenterer faktisk forsiden af hvert trin. Jeg kan godt lide at nummerere hvert trin ved min indvendige væglinje, og jeg nummererer også trinene på min historiestolpe. Det hjælper mig virkelig med at holde styr på, hvor jeg er, når jeg begynder at kombinere det horisontale layout på gulvet med mit vertikale layout på story pole for at bygge en buet væg. Jeg lærte for lang tid siden at bygge en buet indvendig væg med trin i den. Det er meget nemmere end at laminerer en stringer, bygge en væg under den og derefter skære trin i stangen. Den buede væg, som jeg bygger, bliver faktisk formen for min indervæg. Trinene i min buede væg giver mig det sted, hvor jeg skal skære stingeren til hvert trin.
Bundpladen på min buede væg er faktisk en række kileformede stykker af 2×4, der passer mellem stolperne ved den forreste kant af hvert trin. Til denne trappe var de 7 1/2 tommer lange og skåret på en 2 graders vinkel. Det tager normalt kun et par snit at finde de vinkler og den længde, jeg har brug for, og så kan jeg skære nok kileformede stykker til hele trappen. En geringssav på et godt stativ med mulighed for at indstille et stop for gentagne snit fremskynder virkelig hele processen. Der er brug for to studs ved hver trappetrin, og det er ret nemt at lave en liste over studssnit fra historiestolen. Den forreste studs (jeg kalder disse “A”-studs) på hver trappe er længden til bunden af den pågældende trappetrin minus 1 1/2 in. Den bageste studs er 3 in. kortere end bunden af trappetrinet (jeg kalder disse “B”-studs). Jeg er altid omhyggelig med at gemme mit mest lige materiale til at lave de høje studs mod toppen af trappen.
Kridtlinjerne på gulvet markerer den forreste kant af hver trappestige. Da stigrøret skal løbe forbi den forreste stud ved hver trappe, flytter jeg studplaceringen en tomme bag kridtstregen for at give plads til en 3/4 krydsfiner stigrør og lidt plads til shim. Det første kilestykke sømmes på den indre væglinje 2 1/2 bag kridtlinjen (en tomme til stigrøret og 1 1/2 til studsen), hvorefter den første studs (“A1”) sømmes ind i den. Den forreste studs til det andet trin (det vil være “A2”) sømmes ind i bagsiden af blokken, hvorefter den 3 tommer kortere bageste studs (“B1”) sømmes ind i forsiden af “A2”-studsen.
| Den sidste ting, jeg gør på hvert trin, er at skære et andet kileformet stykke 2×4, der er 1 1/2 tomme længere end det på gulvet, og jeg sømmer det over toppen af A1- og B1-stolperne. Det danner toppen af væggen og er faktisk det, som min færdige trappe vil sidde på. Jeg bliver bare ved med at gentage processen for hvert trin/afsnit af min buede væg. |  |
Omkring hvert 3-4 trin tilføjer jeg en midlertidig diagonal afstivning for at holde væggen lodret. Senere tilføjer jeg spærringer til gipsvægge på trappens underside, som forbinder inder- og ydervæggen, så jeg kan slippe for afstiverne.
På nogle trapper er hele ydervæggen færdig, og jeg skal blot laminere et buet skørtbræt eller en stringer, som trinene skal dø ind i.
| Hvis væggen allerede er beklædt med plader, limer og sømmer jeg lagene direkte til gipsvæggen. |  |
| Jeg pløjer lommer i fodpanelet med en fræser til at modtage trappetrinene… | P c-1 |
…og jeg limer en klampe på for at støtte trappetrinet:
 |
 |
Andre gange når jeg først frem og fortsætter bare med at bygge min buede væg med trinene i den inden for den buede væg med to etager.
| En tredje mulighed er at laminerer en ekstra tyk (for at give plads til pladematerialet) stinger lige til den buede vægs stolper i 2 etager og lader pladematerialet arbejde for mig. |  |
De første fire trin på denne trappe var åbne på begge sider, så jeg begyndte at bygge en buet væg ved den ydre radius. Alle studslængder var de samme på hvert trin (samme mængde stigning ved dette layout), men de kileformede stykker var længere (løbet øges ved den ydre radius).
| Jeg byggede faktisk væggen til de første fire trin til ydersiden af den ydre radius. Det gør de første fire trin ca. 4 1/2 tommer bredere. |  |
Denne ekstra bredde gjorde det muligt for mig at flytte håndlistens midterlinje lige nok til at dø ind i væggen.
 |
 |
Da jeg slog gipsvægsfolkene på dette job, flyttede vi bare til indersiden af radiuslinjen og fortsatte med at bygge vores væg med trin i den efter de første fire trin.
Vi tilføjede korte bjælker mellem væggene til et gipsloft under trappen, efter at begge buede vægge var færdige.
Det sidste trin i indramningsdelen af vores buede trappejob var at sømmes fast med midlertidige trin at gå på og sætte et midlertidigt gelænder op af sikkerhedshensyn.
Jeg kunne ikke vente på, at pladearbejdet skulle være færdigt, fordi jeg virkelig nyder den anden del af et trappeprojekt som dette. Del to af denne artikel dækker laminering af sokkelbrædder, bygning af brugerdefinerede tærteformede trappetrin, bukning af en buet trappegelænder, tilskæring, montering og installation af håndlister/balustre og de sidste trimdetaljer. Det lyder måske som meget at tage ind, men det er blot en trinvis proces. Jeg er sikker på, at når du ligesom mig ser det, vil du indse, at der ikke er noget mysterium i det – bare noget hårdt arbejde, der virkelig betaler sig.
Kig på Jed Dixons artikel for at få flere oplysninger om historiestolper til trappelayout.