Sådan fotograferer du fugle

Kameraudstyr

Kameraudstyret er desværre en meget vigtig del af fotografering af vilde fugle. Medmindre du står tæt på og fotograferer ænder og gæs, der ikke er bange for mennesker, skal du forberede dig på at investere i et solidt kamera og et eller flere lange teleobjektiver.

Sådan, hvilket kamera er godt til hurtigfotografering? Jeg vil anbefale et kamera, der kan klare mindst 1/2000 sekunders lukkerhastighed med 6 til 9 fps (billeder pr. sekund) og en stor nok kamerabuffer til at kunne klare store bursts, hvis du vil opnå de bedste resultater, samt et godt autofokussystem til hurtig fokusering. Ethvert moderne digitalkamera (uanset om det er et DSLR-kamera eller et spejlløst kamera) bør kunne optage med en hastighed på 1/2000 sekund og hurtigere. Hurtige billeder pr. sekund og god autofokus betyder professionelle kameraer som f.eks. Nikon D500 eller Canon 7D Mark II, der egner sig bedst til hurtig action- og dyrelivsfotografering. Men hvis du allerede har et DSLR på begynderniveau, betyder det ikke, at du ikke kan fange fugle – det betyder bare, at du måske går glip af et godt billede, bare fordi dit kamera ikke er hurtigt nok. Det vigtigste at huske på – hastigheden af fokuserhvervelse både på kameraet og på objektiverne er langt vigtigere end billeder pr. sekund.

Hvilket bringer os til det næste spørgsmål: Hvilke objektiver er gode til fuglefotografering?

Det er svært at svare på dette spørgsmål, fordi det hele afhænger af, hvor mange penge du er villig til at lægge i et objektiv. De bedste fuglefotografer i verden vil fortælle dig, at de ikke kan leve uden deres 200-400mm, 400mm, 500m, 600mm eller 800mm objektiver, helst med optisk stabilisering + telekonvertere. Nikon 500mm f/4E FL VR 500mm f/4E FL VR sælges i øjeblikket for ca. 10.299 USD, mens 600mm f/4E FL VR 600mm koster ca. 12.299 USD, mens 800mm f/5.6 koster lige så meget som en ny bil! Det er meget dyrt, og kun professionelle, der tjener penge på at sælge deres billeder, og folk med store tegnebøger kan købe disse objektiver. Hvis du er en af dem, vil den bedste kombination til fuglefotografering være noget som Nikon D5 eller D500 + et af de ovennævnte objektiver + 1,4x TC (TeleConverter), som vil give dig den bedste ydeevne og rækkevidde. Derudover skal du købe et godt kraftigt stativ + tilbehør (batterier, hukommelseskort osv.). Det lille og lette Nikon 300mm f/4E PF VR + 1,4x/1,7x TC eller telezoom som Nikon 200-500mm f/5,6E VR vil også give fremragende resultater uden at sprænge din bank.

På Canon-siden vil valgmulighederne være de samme og lige så righoldige som hos Nikon, med masser af gode muligheder. Bortset fra 400mm til 800mm supertelefoto eksotiske glas er der andre gode budgetmuligheder, såsom Canon 300mm f/4L IS + 1,4x TC, eller Canon 400mm f/5,6L (men uden IS).

Og glem heller ikke mulighederne med tredjepartsobjektiver. Både Tamron og Sigma producerer fremragende telezoomobjektiver, som er vidunderlige til fuglefotografering. Tamrons 150-600mm VC G2 er fremragende, og hvis du foretrækker Sigma, har du to muligheder – Sigma 150-600mm Contemporary og 150-600mm Sport.

Andre kamerasystemer fra mærker som Sony og Fuji har måske ikke supertelefotoobjektiver i professionel kvalitet endnu, men du vil støde på andre solide tilbud, der er velegnede til fuglefotografering, f.eks. 100-400mm-objektiver med variabel blænde, som kan være fremragende kandidater til fuglefotografering.

Så langt er alt, hvad jeg har nævnt ovenfor med hensyn til brændvidde, kun for objektiver. Når den er monteret på et kamerahus, vil kamerasensorens størrelse også påvirke synsfeltet, dvs. hvad du rent faktisk ser i rammen og på billedet. Sammenlignet med fuldformat-sensorer vil mindre sensorer generelt give en bedre rækkevidde. Hvis dette lyder forvirrende, kan du se mine artikler om DX vs FX, Crop-faktor og ækvivalent brændvidde og synsfelt. Alle Nikon DX-kameraer har en beskæringsfaktor på 1,5 x, mens Canons kameraer har en beskæringsfaktor på 1,6 x. Så det faktiske synsfelt, som nogle fotografer kalder “ækvivalent brændvidde” (hvilket betyder ækvivalent i forhold til 35 mm film/fuldformat) kan beregnes tilnærmelsesvis ved at multiplicere denne beskæringsfaktor med objektivets samlede brændvidde (som inkluderer telekonverteren). F.eks. vil Nikon 300 mm f/4-objektivet med en 1,4 x teleconverter (420 mm i alt) monteret på et DX-kamera have et tilsvarende synsfelt som et 630 mm (420 mm x 1,5) objektiv på en full-frame (FX)-sensor. Det betyder, at hvis du fotograferede en fugl fra f.eks. 3 meter afstand, og du kunne fylde rammen med fuglen ved hjælp af et Nikon 300mm f/4-objektiv med en 1,4x telekonverter på et DX-kamera, ville du have brug for et 630mm-objektiv, hvis du fotograferede med et full-frame / FX-kamera, for at fylde rammen på samme måde.

At kunne nå fugle på afstand uden at distrahere dem er en vigtig del af fuglefotografering, og denne kombination af et langt teleobjektiv med et DX-sensorkamera giver helt sikkert flere muligheder for vellykket fuglefotografering. Ulempen ved en crop-factor-sensor er dog mængden af støj på billederne ved høje ISO-niveauer – så bedre rækkevidde er ikke nødvendigvis ensbetydende med bedre kvalitet. Som jeg har påpeget i min DX vs FX-artikel, kontrollerer fuldformat-sensorer støj bedre end cropped sensorer, især i udfordrende lys. Så begge har fordele og ulemper – DX giver dig generelt en bedre rækkevidde, mens FX giver dig en bedre kvalitet. At holde en hurtig lukkertid og bevare en lav ISO-værdi kræver masser af lys, især på en objektivkombination med en maksimal blænde på f/5,6. Derfor vil jeg anbefale, at man i situationer med svagt lys fotograferer på stativ med langsommere lukkertider i stedet for at skrue op for ISO og få billeder med meget mere støj. Fuglebesøg handler om at bevare detaljerne og få skarpe billeder – ingen kan lide fuglebilleder, der er bløde eller uklare. Støj kan ofte behandles i efterbehandlingen, men tabte detaljer kan ikke genoprettes.

Hvad med stativer? Hvis du bruger tunge 500 mm- eller 600 mm-objektiver, er et godt stativsystem (et stativ og et stativhoved) et must, simpelthen fordi det ikke er praktisk at holde disse objektiver i hånden. Hvis du ikke ved, hvor du skal starte, når det kommer til stativer, kan du læse vores detaljerede vejledning om valg af stativ. Ideelt set vil du gerne have solide kulfiberben, der kan holde til en masse vægt, og et kardanhoved, f.eks. Wimberley WH-200. Et sådant setup vil kunne håndtere tunge objektiver meget godt og give nok fleksibilitet til at fotografere fugle i flugt. Endelig skal du gå efter Arca-swiss quick-release-systemet, fordi det er stort set standarden nu til håndtering af tungt udstyr.

Kameraindstillinger

Holdelse af hurtige lukkertider, især for fugle i flugt og små fugle, der bevæger sig meget hurtigt, er ekstremt vigtigt – du kan ikke rette bevægelsesblus i postproduktion. I nogle tilfælde fotograferer fotografer med lidt langsommere lukkertider, blot for at få fuglens vinger lidt slørede for at skabe en følelse af bevægelse. Men i alle andre tilfælde er det vigtigt at fastfryse handlingen. For at opnå dette indstiller jeg typisk min lukkertid til noget mellem 1/1000 og 1/1600. De fleste digitalkameraer har følgende kameratilstande: De fleste af de fleste digitale kameraer har følgende indstillinger: “Manuel”, “Lukkerprioritet”, “Blændeprioritet” og “Program”. Den kamerastand, som jeg bruger mest til fotografering, herunder fugleoptagelser, er “Blændeprioritet”. Mange kameraer i dag er udstyret med en automatisk ISO-funktion, der automatisk justerer kameraets ISO-værdi afhængigt af lysforholdene. Du kan indstille din mindste lukkertid, som kan være indstillet til et højt tal til fuglefotografering og maksimal ISO for at bevare detaljerne. Denne funktion er meget nyttig, og jeg bruger den hele tiden, idet jeg indstiller Auto-ISO til on, maksimal ISO til noget i retning af 1600 og mindste lukkertid til 1/1000 af et sekund.

Når jeg fotograferer i “Aperture Priority”-tilstand, som jeg bruger mest, indstiller jeg Auto-ISO mindste lukkertid til 1/1000 og fotograferer på vid gab, dvs. med maksimal blændeåbning. Det gode ved at fotografere i “Aperture Priority”-tilstand er, at hvis der er for meget lys, øges min lukkertid til et større tal, og hvis lysforholdene forværres, øger kameraets Auto-ISO-funktion automatisk ISO-værdien og forsøger at holde lukkertiden på det, jeg har indstillet den til. Hvis den højeste ISO-værdi allerede er nået, og der stadig ikke er nok lys, vil den naturligvis sænke lukkertiden, samtidig med at billederne stadig er lyse nok. En anden grund til at bruge “Blændeprioritet”-tilstanden har at gøre med fuld kontrol over dybdeskarphed. Hvis jeg f.eks. fotograferer med stor åbenhed ved f/4 og står tæt på en fugl, er min dybdeskarphed meget lille, og hvis jeg fokuserer på fuglens øje, kan jeg måske ikke fange dens ryg eller hale i alle detaljer. Ved at skrue ned for blænden til f.eks. f/8 kan jeg fange mere af fuglen, uden at dele af den bliver slørede. Personligt synes jeg ikke, at “lukkerprioritet” er nyttigt til fuglefotografering, fordi jeg ikke ønsker, at mit kamera skal indstille blænden for mig. Men nu, hvor kameraerne er udstyret med Auto ISO-funktionen, kan du indstille både blænde og lukkertid til bestemte værdier i manuel tilstand og lade kameraet styre lysstyrken på billederne ved at ændre ISO automatisk for dig.

Hvad med håndholdt fotografering? Hvis du har en tilstrækkelig let kameraopsætning, og du fotograferer med hurtige lukkertider, bør det ikke være noget problem at fotografere håndholdt. Desværre er lysforholdene nogle gange dårlige, og du kan ikke bruge tilstrækkeligt hurtige lukkerhastigheder. Når din lukkerhastighed falder til en vis grænse, vil du begynde at få slørede billeder på grund af kamerarystelser. Hvordan kan du undgå det? Den generelle formel er at følge den reciprokke regel, som går ud på at holde lukkerhastigheden på mindst objektivets samlede brændvidde. Det betyder, at hvis du fotograferer med et 300 mm objektiv på et kamera med fuldformat, skal lukkerhastigheden være mindst 1/300 sekund (hvis 300 mm-objektivet er monteret på en sensor med beskæringsfaktor, skal lukkerhastigheden være lig med brændvidden ganget med beskæringsfaktoren). Når du fotograferer med lange objektiver på kameraer med høj opløsning, kan du imidlertid opleve, at den gensidige regel ikke er tilstrækkelig til at producere skarpe billeder – du skal måske øge kameraets lukkertid endnu mere for at få knivskarpe billeder med masser af detaljer.

Her er mine Nikon-kameraindstillinger til fuglefotografering:
Kameratilstand: Blændeprioritet med blænde indstillet til maksimal blænde (vidt åben).
Måling:
Måling: Matrixmåling i de fleste situationer, men nogle gange kan Spotmåling give bedre resultater.
Udløsningstilstand: High Speed Continuous (hurtigste fps).
Autofokustilstand: Enkelt AF-punkt eller Dynamisk (9).

Skydemenu:

• Billedkvalitet:
  • Billedkvalitet:

    RAW

  • NEF (RAW)-optagelse: Type: Tabsfrit komprimeret, NEF (RAW) bitdybde: 14-bit
  • Hvidbalance: Auto
  • Aktiv D-Lighting: Off
  • Vignette Control: Off
  • High ISO NR: Normal
  • ISO-følsomhed: 100 (Base ISO), ISO-følsomhed automatisk styring: Til, Maksimal følsomhed: 1600 eller 3200, Mindste lukkertid: 1/1000

  Menu for brugerdefinerede indstillinger:

  • AF-C prioritetsvalg: Udløs + fokus
  • AF-S prioritetsvalg: Fokus
  • Dynamisk AF-område: 9 punkter
  • Fokussporing med lock-on: Kort
  • AF-aktivering: Lukker/AF-ON
  • AF-punktvalg: 9 punkter
  • ISO-følsomhedstrinværdi: 1/3
  • EV-trin for eksponeringsntrl.: 1/3
  • Exp comp/fine tune: 1/3
  • Bip: Off
  • Søgergittervisning: On
  • Multivælgercenterknap: Optagelsestilstand: Nulstilling (Vælg fokuspunkt i midten), Afspilningstilstand: : Zoom til/fra, 100% forstørrelse
  • Multivælger: Off
  • Assign preview-knap: Tryk på preview-knappen: Spotmåling, Preview + kommandohjul: Off
  • Ingen hukommelseskort?: Lås

  De punkter, jeg har fremhævet med rødt, er dem, der er vigtige for mig. Jeg tager altid billeder i RAW, fordi det er næsten umuligt at genvinde nok detaljer og farver fra JPEG-billeder. Desuden behøver du ikke at bekymre dig om hvidbalance og mange andre ting, hvis du fotograferer i RAW. Nogle vil måske hævde, at det er spild af plads at tage billeder i RAW og at det er for kompliceret, men plads er ikke noget problem i dag, da man kan købe terabytes af harddiskplads til billige penge. Det eneste problem ved at optage RAW er, at kameraets buffer hurtigt kan blive fyldt op, hvilket får din billedfrekvens til at falde til kun 1-2 billeder i sekundet. Jeg anbefaler at fotografere med hurtige hukommelseskort, så hukommelsen ikke bliver flaskehalsen.

  

  Lokalisering af fugle

  Nu, hvor du har dit udstyr sat op, skal du finde fugle at fotografere. Jeg anbefaler at starte med de mest almindelige fugle som f.eks. finker, spurve og rødben, der er vant til mennesker og ikke har noget imod at samarbejde og posere for fotograferne. Prøv at udvikle nogle færdigheder og teknikker ved at fotografere dem, mens de sidder på bænke, spiser og flyver. Det bedste tidspunkt til fotografering er enten tidligt om morgenen eller sent om eftermiddagen, og det samme gælder for fugle. Tidlige morgener er typisk de bedste til fuglefotografering, fordi fuglene aktivt leder efter mad til sig selv og deres afkom. Så prøv at tage ud og skyde nogle lokale fugle og se, hvad du kan gøre. Gennemgå dine billeder bagefter og se, hvad du ikke kan lide ved dine billeder. Uanset om du har problemer med skarphed eller fokus, er den bedste måde at forbedre din fuglefotografering på at øve dig mere!

  

  Når du er færdig med at øve dig, så tag ud på en rigtig fotosession. Nogle af de bedste muligheder for fuglefotografering kan ligge meget tæt på dig. Start med blot at google efter “best birding in (your state)” eller “top birding locations in (your state)”. Hvis jeg f.eks. googler efter “best birding in Colorado”, kommer der masser af forskellige links frem, som peger på gode fugleobservationssteder, hvoraf nogle kun ligger nogle få kilometer fra min bopæl. Mange af disse links indeholder også detaljerede oplysninger om forskellige fuglearter, deres levesteder, trækmønstre og meget mere. En anden god kilde til oplysninger om fugle er at kontakte de lokale fugleobservationsklubber og -grupper. Nogle har måske endda postlister, hvor man kan udveksle oplysninger om sjældne fugleobservationer. Takket være det store antal fugleobservatører er der masser af andre online ressourcer, bøger, magasiner, aviser og meget andet, og det er slet ikke svært at finde fugle. Det, der er svært, er at finde sjældne og eksotiske fugle og fotografere dem, især hvis de er meget sky.

  Hvis du har svært ved at finde fugle eller ønsker at fotografere fugle på tæt hold, kan en lokal zoologisk have eller et fuglereservat være en glimrende mulighed for at tage nærbilleder af fugle. National Audubon Society organiserer f.eks. forskellige fugleobservationsaktiviteter og ture, som du kan tilmelde dig. Der er masser af andre organisationer, der søger alle slags frivillige og nogle gange endda frivillige fotografer.

  

  Ansigtsnærende fugle

  Hvad gør du, hvis den fugl, du forsøger at nærme dig, bliver bange og flyver væk? Der findes mange forskellige teknikker til at nærme sig vilde fugle, og jeg vil gennemgå, hvad der virker for mig. Stort set alle fugle har et fantastisk syn, så det er meget sandsynligt, at fuglen vil se dig først. Desuden har alle fugle deres egne “komfortzoner”, og hvis du forsøger at komme tættere på, føler de sig truet og flyver væk. Forskellige fugle har forskellige tolerancetærskler for menneskelig interaktion. Nogle fugle vil lade mennesker komme ret tæt på, især hvis de er vant til dem – disse fugle er de letteste at fotografere. Og så er der fugle, der er ekstremt sky, og som ikke vil lade mennesker komme tæt på. Disse fugle er ekstremt svære at fotografere, og du bliver nødt til at forstå fuglenes adfærd for at komme tættere på. Nøglen til vellykket fuglefotografering er at få fuglen til at føle sig sikker og naturlig. Nogle dygtige fuglekiggere kan nærme sig fuglene meget tæt på, nogle gange langt ud over deres komfortzone. Hvordan gør de det? De fleste af dem vil svare, at det hele handler om tålmodighed. Fugle føler sig truet, når man nærmer sig dem for hurtigt og direkte. De føler sig også truet, når du ser direkte på dem, som ethvert andet rovdyr ville gøre det.

  

  Så her er min teknik til at nærme sig sky fugle:

  1. Bær IKKE tøj med lyse farver, og prøv at blande dig så meget som muligt i omgivelserne. Selv om nogle fotografer foretrækker at bære camouflage, bærer jeg personligt grå eller lyseblå skjorter med blå jeans, hvilket fungerer fint.
  2. Hvis du er på vandretur og har gået hurtigt, og du pludselig får øje på en fugl, som du vil fotografere, så sæt farten ned. Du skal ikke ændre din ganghastighed med det samme – sæt farten marginalt ned, så fuglen ikke opdager pludselige ændringer i din adfærd.
  3. Lad være med at foretage pludselige bevægelser. Hvis du skal løfte dit kamera og tage et billede, skal du gøre det meget langsomt.
  4. Sluk din mobiltelefon, eller sæt den på lydløs tilstand. Det er virkelig surt, når du er tæt på en fugl, og din telefon begynder at ringe…
  5. Når du ser en fugl, skal du IKKE gå lige hen mod fuglen, men i stedet gå langsomt i zigzag. Nogle gange er det ikke særlig praktisk at gå i zigzag, især hvis du allerede har skræmt fuglen med din tilstedeværelse. Det vigtigste er at gå langsomt (nogle gange 1-2 fod i minuttet eller langsommere), uanset hvordan du nærmer dig fuglen. Prøv også at gå fra hæl til tå i stedet for at gå den anden vej rundt, idet du holder vægten på din bagfod, mens du går.
  6. Forsøg ikke at gå, hvis fuglen kigger på dig. Det bedste tidspunkt at nærme sig er, når fuglen kigger væk eller har travlt med at gøre noget.
  7. Hold din støj til et minimum. Støjen er svær at kontrollere, hvis du går gennem buske, eller hvis du skal træde på efterårsblade, der skaber en knitrende lyd, så hold øje med, hvad du træder på, og gør det meget langsomt for at mindske støjen.
  8. Se, om fuglen allerede er bange – hvis den stirrer på dig og er holdt op med at gøre det, den gjorde før, betyder det, at fuglen er i alarmberedskab og kan flyve væk når som helst. Du kan også se, om fuglen er bange, hvis fuglen løfter halen og afgiver afføring (især rovfugle).
  9. Gør det IKKE ved at stirre på fuglen, mens du nærmer dig den. Dyr opfatter generelt direkte øjenkontakt som en trussel, og de vil flygte ved første lejlighed.
  10. Din kameraudløser vil højst sandsynligt skræmme den fugl, du nærmer dig. Derfor anbefaler jeg, at du fotograferer fuglen, mens du nærmer dig fra afstand, så fuglen vænner sig til lukkerens kliklyd. Hvis fuglen sidder på en siddeplads, kan du måske skifte til lydløs kameraudløser (elektronisk lukker), så dit kamera ikke laver høje lyde, når du tager billeder.
  11. I nogle tilfælde kan du være så heldig at møde en “YASJ” (young and stupid juvenile). Unge fugle er typisk meget nysgerrige og vil lade dig nærme dig dem meget tæt. Selv hvis ungfugle tillader dig at komme meget tæt på, skal du stadig forsøge at holde afstand. Hvis du er i stand til at fylde søgeren med fuglen, er du allerede for tæt på. Desuden er det også problematisk at stå for tæt på en fugl, fordi kun en del af fuglen vil være skarp på grund af en lav dybdeskarphed, så du bliver i så fald nødt til at reducere din blænde, hvilket også betyder en langsommere lukkertid.

  

  Fotografere fugle

  Fotografere fugle og lave smukke billeder kræver et godt kendskab til dit fotoudstyr. For fugle i flugt er det nødvendigt med høje lukkertider, ellers vil fuglen se sløret ud. Jeg synes, at en lukkertid på mindst 1/1000-1/1600 til fugle i flugt fungerer fint for mig, men i nogle tilfælde er lidt lavere lukkertider også OK, afhængigt af fuglens størrelse, og hvor hurtigt den slår med vingerne. For at fastfryse denne kolibri i flugt brugte jeg f.eks. en lukkertid på 1/1600, og selv da ser vingerne lidt slørede ud, blot fordi fuglen slår med vingerne hurtigere end min lukkertid:

  

  Bokeh og rene baggrunde er andre nøglefaktorer for vellykkede fuglefotografier. I de fleste tilfælde vil det være svært at kontrollere baggrunden, simpelthen fordi fuglen ikke vil lade dig gå rundt og planlægge dit billede, men der er et par ting, du stadig kan gøre for at opnå en god motivisolering. For det første skal du sørge for, at der er en god afstand mellem fuglen og objekterne bag den. Jo større afstanden er, jo bedre baggrundsblødning (selv om afstanden mellem dig og fuglen faktisk er vigtigere). Nogle fotografer opstiller klare bænke i nærheden af fuglehotspots eller ved deres hus, hvilket fungerer fint, fordi de kan sætte foderautomater op og tage klare billeder af fuglene med en kontrollerbar baggrund. Du kan finde lignende muligheder med fuglefoderautomater i en nærliggende park. Desuden giver det generelt bedre resultater at fotografere fugle om vinteren (afhængigt af dit klima), simpelthen fordi træernes grene er klare, og fuglene ikke kan gemme sig bag blade. For kystfugle og andre vandfugle, der ikke sidder på grene, er den bedste måde at opnå en god motivisolering ved at lægge sig på jorden/sandet, når fuglen er ude af vandet.

  

  

  Sådan anbefaler jeg at fotografere fugle:

  1. Fotografer med høj lukkertid på 1/1000 og derover for at fastfryse fuglen. Til fugle i flugt og scener med hurtig action skal du bruge endnu hurtigere lukkertider. Til fugle, der bare sidder på bænke og ikke er aktive, kan du bruge langsommere lukkertider på 1/250-1/800 og lavere ISO for at opnå bedre billedkvalitet (et stativ eller en monopod til langsommere lukkertider anbefales stærkt).
  2. Fokuser altid på fuglens nærmeste (for beskueren) øje. Det er acceptabelt at have en sløret hale eller andre dele af fuglen, men mindst ét øje skal altid være i fokus og skarpt. For fugle i flugt skal du fokusere på fuglens hoved eller bryst – alt efter hvad der giver bedre kontrast for kameraets autofokussystem.
  3. Vælg din baggrund med omhu. Billeder med genstande bag fuglen er ikke så behagelige som billeder med en glat baggrund.
  4. Vær tålmodig og vent på, at fuglen opfører sig naturligt. Billeder med en fugl, der sidder på en bænk, er kedelige, så prøv i stedet at fange interessant handling.
  5. Brug en blind, når det er muligt. En af de bedste blinde er din bil, og du kan komme ret tæt på en fugl uden at skræmme den med dit køretøj. Fugle er generelt ikke bange for biler, og du kan køre ret tæt på og tage nogle fantastiske billeder. Jeg har taget mange smukke billeder af fugle direkte fra min bil uden at stige ud af den. Jagtskjulere fungerer også meget godt, hvis du finder det rigtige sted, f.eks. en dam eller en foderautomat.
  6. Det er meget nyttigt at have en blitzforlænger til kameraet, f.eks. en “Better Beamer”, til at fylde blitzen op, især til at fotografere fugle under træernes blade eller i mørkere områder.
  7. Skyd masser af billeder. Jeg tager typisk et enkelt billede først, og derefter tager jeg et kig og sikrer mig, at billederne er skarpe og i fokus. Hvis alt ser godt ud, fotograferer jeg fuglen i serier på 5-10 billeder ad gangen. Det er meget nyttigt at have et hurtigt kamera, der kan klare 5-6+ billeder i sekundet. Derefter gennemgår jeg hundredvis eller nogle gange endda tusindvis af billeder derhjemme og sletter de billeder, som jeg ikke vil have.
  8. Forsøg at placere dig med ryggen mod solen. Nogle gange er det i orden at have solen helt til venstre eller højre, men hvis du har den bag dig, får du det bedste lys.
  9. Fotografer enten tidligt om morgenen eller tættere på aftenen. Du vil opdage, at tidlige morgener eller sene eftermiddage giver de bedste muligheder, fordi fuglene er aktive og typisk har travlt med at lede efter føde. Personligt foretrækker jeg at fotografere tidligt om morgenen – det er der, hvor fuglene er mest aktive.
  10. Forsøg ikke at tage billeder af fugle i flugt på en overskyet dag. Fotografier af fugle med hvid eller grå baggrund ser ikke så godt ud og er svære at håndtere under efterbehandlingen.

  

  Postbehandling og beskæring

  Jeg bruger for det meste Adobe Lightroom til at behandle mine fotografier, men nogle gange er jeg også afhængig af Photoshop til specifikke opgaver. Lightroom er et fantastisk og nemt værktøj til at organisere dine billeder, katalogisere din fuglesamling og udføre grundlæggende redigering, mens Photoshop er fantastisk til at rette billeder, som ikke kan rettes i Lightroom. Samlet set bruger jeg nok 90-95% af min tid i Lightroom og ca. 5-10% i Photoshop. Da jeg fotograferer i RAW, har jeg større indflydelse på efterbehandlingen, uanset hvilken software jeg bruger.

  Beskæring er en stor del af fuglefotografering. I modsætning til mennesker sidder fugle ikke og poserer foran kameraet, så det er ikke altid muligt at fylde rammen med fuglen. Hvis du fotograferer en fugl på afstand og forsøger at ændre størrelsen på billedet til en mindre opløsning til internettet, vil fuglen se for lille ud. Beskæring hjælper fotograferne med at bringe fuglene tættere på beskueren og fremhæve dem i stedet for at distrahere billedet med uønskede objekter. Så hvor meget skal du beskære? Det afhænger af, hvor meget plads fuglen fylder i dit fotografi. Hvis den næsten fylder hele rammen, og du blot skal slippe af med nogle uønskede objekter, fungerer beskæring som en charme; du kan også lave store prints i den opløsning. Men hvis fuglen kun fylder 5-10 % af rammen, kan beskæring måske fungere til internettet, men ikke til store prints, så husk det.

  Til lykke, og hav det sjovt med at fotografere fugle!

  

  OPDATERING: Elizabeth Gray har skrevet en fremragende artikel med tips og tricks til fuglefotografering, som ligger i forlængelse af ovenstående artikel, så tjek den ud!