Har dit bilbatteri nok strøm til at starte din motor i koldt vejr? Den eneste måde at vide, om dit batteri er fuldt opladet eller ej, er ved at måle batteriets opladningstilstand med et voltmeter. Du kan bruge et analogt eller digitalt voltmeter, men et digitalt måler er lettere at aflæse og giver dig en mere præcis aflæsning.
Sørg først for, at tændingsnøglen er slukket, og at alle bilens lys er slukket.
For at kontrollere batteriets opladningstilstand skal du tilslutte den røde eller POSITIVE voltmeter-testledning til batteriets POSITIVE pol. Den positive pol vil være markeret med et PLUS-symbol (+), og det batterikabel, der er tilsluttet den positive pol, har ofte farvekoden RØD.
Slut den Sorte eller NEGATIVE voltmeter-testledning til batteriets NEGATIVE pol. Den negative pol vil være markeret med et minussymbol (-), og det batterikabel, der er tilsluttet den negative pol, har ofte farvekoden SORT.
Notér aflæsningen på voltmeteret, og se nedenstående skema:
Batterispænding og opladningstilstand (ved 80 grader F):
(BEMÆRK: Træk 0.024 volt for hvert fald i temperaturen på 10 grader F)
Fotoet øverst på denne side viser en batterispændingsaflæsning på 12,29 volt, hvilket betyder, at det batteri, der testes, er lavt med kun ca. halv opladning. Batteriet skal oplades.
Er dit batteri lavt?
Hvis din batterispænding er mindre end 12,45 volt (75 procent opladet), er det lavt og skal oplades. Dette kan gøres ved at tilslutte en bærbar batterioplader til batteriet eller ved at køre bilen i 15 til 20 minutter ved 40 mph eller hurtigere.
Blybatterier til biler skal holdes på et opladningsniveau på 75 procent eller højere for at opnå den bedste ydeevne og levetid. Hvis batteriet får lov til at gå ned og ikke bringes tilbage til 75 procent eller højere opladning inden for få dage, kan batteriet blive permanent beskadiget. Sulfatering kan forhindre cellepladerne i batteriet i at acceptere en fuld opladning. Med tiden vil dette føre til nedsat batteriets ydeevne og levetid.
Hvorfor du har brug for et godt batteri til pålidelig start i koldt vejr
Et godt batteri er afgørende for pålidelig start, især i koldt vejr, fordi koldt vejr øger belastningen på batteriet ved start. Olien bliver tykkere ved lave temperaturer, så det kræver flere ampere at sætte gang i en kold motor, når du forsøger at starte den. Ved 0 grader F kan antallet af startampere, der skal bruges til at starte en kold motor, stige op til 2 gange så meget som 2 gange. Ved minus 15 grader under nul F. kan det kræve 3X eller flere ampere at sætte motoren i gang, afhængigt af viskositeten af olien i krumtaphuset. Jo tykkere olien er, jo sværere er det at sætte motoren i gang.
Samme tid svækker kolde temperaturer også batteriets evne til at levere ampere. Ved 0 grader F kan de fleste batterier kun levere ca. 65 % af deres normale startampere. Ved -20 grader er batteriets effekt halveret!
Varsel: Forsøg IKKE at genoplade dit batteri, hvis det er løbet tør, og væsken indeni er frossen. Dette kan få batteriet til at eksplodere! Fjern batteriet og tag det med indenfor, så det kan tø op, før du oplader eller tester det.
Hvordan kan du se, om dit batteri er godt eller dårligt?
Et GODT batteri er et batteri, der accepterer og holder en opladning, og som er i stand til at producere tæt på den nominelle strømstyrke. Et DÅRLIGT batteri er et batteri, der IKKE accepterer eller holder en opladning, eller som ikke kan producere tilstrækkelige amperestyrker til start. Et GODT batteri kan genoplades og tages i brug igen, men et DÅRLIGT batteri skal udskiftes.
De fleste bilbatterier holder kun omkring 4 til 5 år, og måske kun 2 eller 3 år i en sen bilmodel, der ikke køres ofte nok eller langt nok til at holde batteriet fuldt opladet. Varme klimaer kan også forkorte batteriets levetid til 2 til 3 år.
Hvis dit batteri er 4 år eller mere gammelt og ikke holder opladningen (bliver ved med at løbe ned), eller hvis det ikke ser ud til at kunne sætte motoren i gang med normal hastighed, har du sandsynligvis brug for et nyt batteri.
Kronisk underopladning kan forårsage for tidlig batterisvigt, uanset batteriets alder. Bilbatterier er ikke konstrueret til dybdeafladning (kører helt ned), i modsætning til et marine- og autocamperbatteri, som kan klare at blive fuldt afladet. Hvis et bilbatteri bliver kørt ned og efterladt i afladet tilstand i meget lang tid (f.eks. en uge eller mere), kan pladerne blive sulfaterede og ikke acceptere en fuld opladning, når batteriet bliver genopladet. Med tiden vil dette mindske batteriets kapacitet og i sidste ende medføre, at det svigter.
Underopladning kan skyldes et defekt opladningssystem (lav opladningsspænding) eller kørsel over korte afstande i koldt vejr med lys, varmeapparat, sædevarme, defrostere og radio tændt. Hvis opladningssystemet ikke kan erstatte de ampere, som dit elektriske system bruger, vil dit batteri gradvist blive nedbrudt, indtil det til sidst ikke kan starte bilen.
Symptomer på et lavt batteri:
Langsom start, når du forsøger at starte, eller slet ingen start.
Usædvanlige elektriske problemer som f.eks. at de elektriske vinduer ikke fungerer normalt, at sædevarme eller elektriske defrostere ikke producerer normal varmeeffekt, at fjernbetjent nøglefri adgang ikke åbner døre eller bagagerum osv.
Et lavt eller dødt batteri betyder ikke, at dit batteri er gået i stykker, eller at det skal udskiftes. Et godt batteri kan gå ned af mange forskellige årsager: nogen har ladet lyset være tændt, du har ikke kørt bilen nok til at holde batteriet fuldt opladet, bilen har stået stille i lang tid uden at blive startet, der er et problem med opladningssystemet eller generatoren, eller et elektrisk problem dræner strøm fra batteriet, når bilen er slukket. Af disse grunde skal du teste BÅDE batteriet og opladningssystemet.
Batteritest
Den eneste måde at vide, om dit batteri er GODT eller DÅRLIGT, er ved at teste det. Mange bilforretninger tester dit batteri gratis. Hvis dit køretøj kan køre, eller du kan få det i gang med en starthjælp, skal du køre til en nærliggende bilforretning, der tilbyder gratis testning, og få dem til at teste dit batteri og opladningssystem. Hvis du ikke kan få bilen i gang, skal du fjerne batteriet og få en ven til at køre dig til reservedelsforretningen, så du kan få testet batteriet. Mange værksteder vil også teste dit batteri og opladningssystem, men de tager normalt et gebyr for denne service (nogle vil teste dit batteri gratis eller tilbyde at anvende deres diagnosegebyr på reparationsomkostningerne).
FORSIGTIG: Konventionelle vådcelle-blybatterier er fyldt med en blanding af vand og svovlsyre. Bær handsker og håndter batteriet med forsigtighed, så der ikke spildes væske på din hud eller dit tøj. Batterisyre kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hvis der alligevel sker et spild, skal du vaske med rigeligt vand og neutralisere syren ved at anvende bagepulver. AGM-batterier indeholder ingen væske, kan ikke spildes og er mere sikre at håndtere.
Der er i det væsentlige to måder at teste et batteri på. Den “gammeldags måde” er at bruge en belastningstester. For at få nøjagtige resultater med en belastningstester skal batteriet først oplades, før det testes. Testeren anvender en kalibreret belastning på batteriet (typisk halvdelen af batteriets strømkapacitet ved koldstart eller tre gange dets amp/time-værdi). Mens belastningen påføres, overvåger testeren batterispændingen. Hvis batterispændingen falder til under 9,6 volt under testen, er batteriet DÅRLIGT og skal udskiftes. Hvis spændingen forbliver omkring 9,6 volt, er batteriet GODT og kan tages i brug igen.
Den anden (og må være hurtigere) metode til at teste dit batteri er at bruge en elektronisk “konduktant”-tester som den, der er vist her. En konduktanstester sender et signal med vekslende frekvens gennem batteriet for at bestemme tilstanden af cellepladerne inde i batteriet. Efterhånden som et batteri ældes, falder dets interne konduktans. Kortslutninger, åbninger og andre defekter i cellerne reducerer også konduktansen, så måling af konduktansen giver en præcis indikation af batteriets tilstand. Det bedste ved denne type test er, at batteriet IKKE behøver at blive genopladet før testen. De fleste konduktanstestere giver en nøjagtig aflæsning, selv om batteriet er næsten dødt.
En del elektroniske batteritestere kan også analysere batteriets CCA-kapacitet, som kan bruges til at vurdere batteriets resterende levetid. Nogle testere kan også måle de ampere, der trækkes af starteren, mens motoren startes, og analysere ladningssystemets output under belastning, når motoren er i gang. Nogle testere har endda et indbygget voltmeter til kontrol af forbindelser.
Dårlige batteriforbindelser
Hvis en elektronisk tester kan beregne batteriets CCA-værdi, kan den også bruges til at diagnosticere dårlige jordforbindelser. Først testes CCA-kapaciteten ved batteripolforbindelserne og derefter igen ved hjælp af et jordpunkt på motoren eller et andet sted. En forskel på mere end 25 % i CCA-målingerne mellem de to tests tyder på en dårlig jordforbindelse.
Diagnostisk tip: Du kan også bruge et digitalt voltmeter til at kontrollere spændingsfaldet på alle kredsløbsforbindelser. Ideelt set skal du se mindre end 0,1 volt fald over en god forbindelse. Mere end 0,4 volt fald indikerer høj modstand og en snavset eller løs forbindelse.
Diagnostisk tip: Hvis generatoren på din bil er gået i stykker, kan det betyde, at dit batteri ikke opbygger normal modstand, når det tager imod en opladning. Dette gør igen, at generatoren bliver ved med at oplade batteriet med en højere hastighed end normalt. Dette kan overbelaste opladningssystemet og føre til for tidlig svigt af generatoren. Batteriets opladningsoutput bør springe omkring to volt efter start af motoren (14,5 volt eller højere) og derefter falde gradvist, efter at motoren har kørt i flere minutter (medmindre batteriet er meget lavt). Opladestrømmen bør ligeledes aftage til under 10 ampere ved tomgang (uden lys eller tilbehør tændt) efter fem minutters kørsel. Hvis et fuldt opladet batteri stadig trækker 20 ampere eller mere efter fem minutters tomgang, er batteriet defekt og skal udskiftes.
Sådan oplader du et batteri
Hvorvidt dit batteri testes GODT eller DÅRLIGT, skal du sørge for, at batteriet er fuldt opladet, før du tager det i brug igen. Generatoren er konstrueret til at opretholde en batteriopladning, ikke til at genoplade et dødt batteri. Overbelastning af opladningssystemet med et dødt batteri kan belaste det så meget, at det kan beskadige generatoren.
Den tid, det tager at genoplade et batteri, afhænger af batteriets opladningstilstand og af den anvendte batteriopladers ampereudgang. Jo lavere batterispænding, jo længere tid vil det tage at oplade det. Jo højere ampereudgang på opladeren, jo hurtigere oplades batteriet.
Et lavt batteri, der viser omkring 12,2 volt (40 procent opladet), kan tage 20 til 40 minutter at nå fuld opladning (12,6 volt) med en oplader med 15 til 20 ampere. En 10 amp oplader vil tage dobbelt så lang tid at oplade batteriet (op til 80 til 90 minutter), , og det kan tage natten over med en 2 amp oplader med lav effekt på 2 amp.
Sørg for, at du tilslutter din batterioplader korrekt (negativ til negativ & positiv til positiv). Tilslut heller IKKE opladeren før du har foretaget batteriforbindelserne, INDEN du har foretaget batteriforbindelserne. Dette vil forhindre gnister, der kan forårsage en batterieksplosion!
Den grundlæggende procedure for genopladning af et batteri går som følger:
1. Sørg for, at tændingen er slukket, og at alt andet på køretøjet er slukket (LYS, RADIO osv.).
2. Find batteriet (normalt under kølerhjelmen, men det kan også være inde i køretøjet under bagsædet, inde i bagagerummet eller bag et dæksel på en inderkofanger).
3. Identificer, hvilken batteripol der er POSITIV (se efter et + eller POS ved polen og/eller et rødt dæksel), og hvilken der er NEGATIV (- eller NEG).
4. Tilslut den Sorte NEGATIVE batteriopladerledning til den NEGATIVE pol eller klemme på batteriet, og tilslut derefter den RØDE POSITIVE opladerledning til den POSITIVE pol eller klemme på batteriet. Med de fleste opladere gør det ingen forskel, hvilken ledning du tilslutter først. Du må bare ikke blande dem sammen. Mange opladere har indbygget beskyttelse i tilfælde af, at du forveksler ledningerne og ved et uheld vender forbindelserne om. Alligevel kan omvendte forbindelser beskadige nogle opladere.
5. Når opladeren er blevet tilsluttet batteriet, er det sikkert at tilslutte opladeren til en 120 volt stikkontakt. Sæt IKKE batteriet i stikkontakten først, da dette kan medføre, at den sidste ledningsforbindelse slår gnister, når tilslutningen foretages. Batterier udleder brintgas, så en gnist kan antænde brinten og få batteriet til at eksplodere!
6. Lad opladeren være tændt, indtil batteriet er fuldt opladet. Intelligente opladere justerer automatisk opladningshastigheden for at oplade batteriet hurtigt. En simpel oplader eller en oplader med en justerbar opladningshastighed vil anvende en konstant opladning, der gradvist bør aftage i takt med, at batteriet oplades.
Når du mener, at batteriet har været opladet længe nok (eller når opladningshastigheden er faldet til et minimum), skal du tage stikket ud eller slukke for opladeren, vente et minut eller deromkring og derefter kontrollere batterispændingen igen med et voltmeter for at se, om det er fuldt opladet eller tæt på. Hvis den stadig er lav, skal du tilslutte opladeren igen eller tænde den igen og lade den oplade lidt mere. Gentag efter behov, indtil batteriet er fuldt opladet.
Hvis batteriet IKKE kommer op på fuld opladning efter at have været tilsluttet en oplader i lang tid, betyder det, at batteriet er DÅRLIGT og skal udskiftes. Langsom opladning frem for hurtig opladning kan nogle gange hjælpe med at bringe et gammelt batteri tilbage til livet, men hvis det er langsomt til at acceptere en opladning, er det sandsynligvis nået til vejs ende.
ADVARSEL: OVERARGE IKKE DIT BATTERI! Hvis du lader et batteri på en oplader med konstant hastighed efter det punkt, hvor det er fuldt opladet, kan det overophede og beskadige cellerne og/eller forårsage overdreven kogning og fordampning af elektrolytten inde i batteriet.
VARNTIGHED: FORSØG IKKE AT GENOPLADE ET FROSSET BATTERI! Dette kan forårsage en eksplosion!
Forskellige typer batteriopladere
Du kan bruge enhver type batterioplader til at genoplade dit batteri. Grundlæggende opladere spænder fra enkle og billige “trickle”- eller vedligeholdelsesopladere (2 ampere output) til de generelle 5 til 15 ampere enheder, som almindeligvis sælges i mange reservedelsforretninger og detailforretninger. “Smarte” opladere omfatter elektronik, der automatisk justerer opladningshastigheden og spændingen for at opnå hurtigere opladning med mindre risiko for overopladning eller beskadigelse af batteriet. Mange smarte opladere registrerer automatisk batterispændingen (6 V eller 12 V) samt batteritypen (vådcellebatteri, AGM- eller gelcellebatteri) og tilpasser output og opladningshastighed til batteritypen.
En smart oplader har typisk tre opladetrin. Det første er “bulk”-trinnet, der anvender maksimal spænding (14,4 til 14,7 volt for et 12 V-batteri til biler) og maksimal strømstyrke for hurtigt at bringe batteriet op på 80 procent af dets kapacitet. Derefter følger “absorptionsfasen”, hvor opladningsstrømstyrken reduceres, mens udgangsspændingen forbliver konstant. Denne fase tager længere tid på grund af den øgede modstand i batteriet, efterhånden som det når op til fuld opladning. Når batteriet når ca. 90-95 % af den fulde opladning, går opladeren over i en “float”-fase og opretholder en stabil opladningsspænding ved minimal strømstyrke. Nogle opladere slukker også automatisk for sig selv, når fuld opladning er opnået.
Ladespændingen, der anvendes af en batterioplader, varierer alt efter batteritypen.
Mange smarte opladere genkender batteritypen og justerer opladningshastigheden i overensstemmelse hermed.
VARNTIGHED: OVEROPLAD IKKE DIT BATTERI! Hvis du lader et batteri på en oplader med konstant hastighed efter det punkt, hvor det er fuldt opladet, kan det overophede og beskadige cellerne og/eller forårsage overdreven kogning og fordampning af elektrolytten inde i batteriet.
VARNTIGHED: FORSØG IKKE AT GENOPLADE ET FROSSET BATTERI! Dette kan forårsage en eksplosion!
Kontrol af opladningssystemet
Slut et digitalt voltmeter til batteriets positive (+) og negative (-) poler, og start derefter motoren. Spændingsaflæsningen skal springe op til 13,5 til 14,5 volt, hvis opladningssystemet fungerer.
Hvis der IKKE er nogen ændring i spændingsaflæsningen, fungerer opladningssystemet ikke korrekt og oplader ikke batteriet. Du har muligvis brug for en ny generator. Du kan tage din generator med til en bilforretning og få dem til at foretage en bænktest på en særlig maskine, der måler enhedens strøm- og spændingsudgange. Hvis generatoren testes DÅRLIG, skal den udskiftes. Hvis den tester GODT, er problemet imidlertid ikke en dårlig generator, men noget andet i opladningssystemet, f.eks. en dårlig ledningsforbindelse eller muligvis en fejl i den motorcomputer, der regulerer opladningsspændingen.
Fors yderligere oplysninger, se Kontrol af opladningssystemet (test af generator).
Endnu et bilbatteri
Et erstatningsbatteri skal have samme polkonfiguration som det originale (øverste pol eller sidepol), og det skal passe til batteriholderen. Din første opgave er derfor at finde ud af den korrekte “gruppestørrelse” til dit køretøj.
Dernæst skal du finde ud af, hvor mange CCA’er køretøjet har brug for for at kunne starte pålideligt i koldt vejr. Udskiftningsbatteriet skal have samme eller højere CCA-værdi som det originale batteri. Større er normalt bedre, især i koldere klimaer. Men husk på, at nogle batterier ofrer “reservekapacitet” for at opnå højere CCA-tal.
Et andet tal, der er vigtigt, er de måneders forholdsmæssig garantidækning, som batteriproducenten giver. Som regel gælder det, at jo flere garantimåneder batteriet har, jo højere er batteriets CCA-tal og jo bedre er batteriet. Så overvej at opgradere fra et grundlæggende udskiftningsbatteri med 24 måneders garanti til et premium-batteri med længere garanti. De fleste premium-batterier tilbyder en garanti på 36 måneder eller længere. En garanti tilbyder typisk gratis udskiftning, hvis batteriet svigter i løbet af de første to år, med en forholdsmæssig godtgørelse, hvis det svigter i resten af garantiperioden.
Der er også forskelle i batteriteknologi og -design. Selv om alle bilbatterier i dag stadig er baseret på bly-syre-kemi, giver omdesignede gitter, tyndere plader og nye stik mulighed for at pakke flere ampere ind i mindre kabinetter. Nogle batterier anvender en “spiralviklet” cellekonfiguration i stedet for flade plader for at opnå en højere pakningstæthed, mere effekt og øget holdbarhed. AGM-batterier (AGM = Absorbent Glass Mat) indeholder ingen væske, fordi elektrolytten er en pasta mellem cellepladerne. AGM-batterier er spildsikre, mere modstandsdygtige over for vibrationsskader og holder typisk et år eller to længere end konventionelle vådcellebatterier. AGM-batterier anvendes ofte i senmoderne køretøjer med brændstofbesparende tomgangsstop-start-systemer.
Klik her for at få en liste over batterifabrikanter og -mærker på verdensplan.
Somme batterier anvender også en “gel”-elektrolyt eller en “rekombinationsteknologi”, der erstatter den flydende syre. Nogle har “absorberet glasmåtte”-separatorer (AGM) mellem pladerne, der holder på syren, ligesom et papirhåndklæde suger vand op, hvilket gør batteriet “spildsikkert”, selv hvis kassen bliver punkteret. AGM-teknologien gør også batterierne mere modstandsdygtige over for vibrationsskader og er med til at forlænge batteriets levetid.
Autobatteri vurderinger
Hvor du kan teste eller udskifte dit bilbatteri, skal du vide noget om batteri vurderinger:
Cold Cranking Amps (CCA) Dette er den mest almindelige batterikapacitetsvurdering. Klassificeringen er det antal ampere, som batteriet kan levere i 30 sekunder ved 0 grader F., mens det opretholder en postspænding på 7,2 volt. For at opnå pålidelig start i koldt vejr kræver de fleste køretøjer 400 til 600 koldstartampere. Større motorer med større slagvolumen kræver flere startampere. Nogle batterier har en nominel kapacitet på op til 1000 CCA, men kan ofre reservekapacitet for at opnå en høj korttidsydelse.
Cranking Amps (CA) Dette er en mindre meningsfuld nominel kapacitet. Det er det samme som CCA, bortset fra at det måles ved 32 grader F. Et batteris CA-værdi kan omregnes til CCA ved at dividere tallet med 1,28 (eksempel: en CA-værdi på 500 ampere bliver 390 CCA).
Reservekapacitet (RC) Tænk på dette som batteriets udholdende kraft. Det er det antal minutter, hvor batteriet kan levere 25 ampere og stadig opretholde en postspænding på 10,5 volt. Jo højere reservekapacitetsværdi, jo længere holder batteriet, hvis opladningssystemet svigter. De fleste bilbatterier har en RC-værdi på 90 til 120. Jo højere værdi, jo bedre.
* Amperetime-værdi (A/H) Denne værdi bruges ikke meget længere. Den måler lavt strømforbrug i 20 timer, mens der opretholdes en minimumspænding på 10,5 volt ved 70 grader F. (Eksempel: et strømforbrug på 3 ampere i 20 timer = 60 A/H-værdi).
Batteriinstallation
Når du installerer et nyt batteri, skal du rengøre polerne og inspicere batterikablerne. Kontroller også det negative batterikabels jordforbindelse og integriteten af eventuelle motorjordbånd. Løse eller korroderede forbindelser kan forårsage start- og opladningsproblemer. Se Udskiftning af batteri for flere oplysninger om, hvordan du udskifter dit bilbatteri.
Klik her for at downloade eller udskrive denne artikel.
Flere artikler om batteri & opladningssystem: Batterisikkerhed & Starthjælp (læs først!!!)
Batteri frakoblingsproblemer (Læs dette INDEN du frakobler eller udskifter dit batteri)
Diagnosticering af et batteri, der løber tør
Batteriudskiftning
Batteri, Start &Diagnose af opladningssystem
Start &Fejlfinding af opladningssystem
Kontrol af opladningssystem (test af generator)
Hybridsikkerhedsfarer
Test af spændingsfald
Fejlfinding af elektriske problemer
Effektcentraler: Relæer &Sikringer
Diagnosticering af en motor, der ikke vil starte eller starte
Klik her for at se flere tekniske artikler om biler
Har du brug for oplysninger om fabrikkens service manualer til dit køretøj? Mitchell 1 DIY eautorepair manuals
Batteri frakoblingsproblemer (Læs dette INDEN du frakobler eller udskifter dit batteri)
Diagnosticering af et batteri, der løber tør
Batteriudskiftning
Batteri, Start &Diagnose af opladningssystem
Start &Fejlfinding af opladningssystem
Kontrol af opladningssystem (test af generator)
Hybridsikkerhedsfarer
Test af spændingsfald
Fejlfinding af elektriske problemer
Effektcentraler: Relæer &Sikringer
Diagnosticering af en motor, der ikke vil starte eller starte
Klik her for at se flere tekniske artikler om biler