Appalachian Food Revolution

Warum kämpft eine so reiche Region darum, gesundes Essen auf den Tisch zu bringen?

Am Stadtrand von Staunton, Virginia, steht ein kleines rotes Backsteingebäude mit einer Fliegengittertür und weiß getünchten Fensterläden. Von außen sieht es nicht nach viel aus, aber was sich im Inneren des Restaurants mit dem treffenden Namen The Shack abspielt, ist sinnbildlich für eine Bewegung, die viel größer ist als der 400 Quadratmeter große Raum.

„Koche ich appalachisches Essen? Nun, ich koche Gerichte aus der Region, inspiriert von der Region und mit Zutaten aus der Region, also bin ich natürlich ein Koch aus den Appalachen. Warum auch nicht“, sagt Ian Boden, Inhaber und Chefkoch von The Shack.

Sein Zögern, sich mit dem Etikett „Appalachen“ zu schmücken, könnte als krass empfunden werden, wäre da nicht die Tatsache, dass The Shack eine Hommage an die Großmutter Tissy von Bodens Frau ist, die ihre Kinder in einer bescheidenen Hütte in der Nähe aufzog. Das Logo von The Shack ist eine künstlerische Darstellung des Hauses von Oma Tissy. Im Inneren des Restaurants schmücken gerahmte Schwarzweißfotos aus der Familiengeschichte die Wände.

„Sie war der Inbegriff der Gastfreundschaft in den Appalachen“, sagt Boden. „Sie hat die Nachbarschaft erzogen, obwohl sie kein Geld hatte. Sie hat gegärtnert, eingemacht, getauscht, was immer sie tun musste, um über die Runden zu kommen und ihre Familie zu ernähren.“

Es ist dieser Sinn für gutmütige, offene Gastfreundschaft, nach dem sich Boden sehnte, nachdem er fast ein Jahrzehnt in der exklusiven New Yorker Restaurantszene verbracht hatte. Sein eigenes russisch-ungarisch-jüdisches Aufwachsen in Nord-Virginia, das damals größtenteils Ackerland war, förderte ein starkes Gefühl für den Ort, von dem er kaum merkte, wie wichtig es für ihn war, bis er in Restaurants aß, die das Ziel verfehlten.

„Es fühlte sich gezwungen an“, sagt er über ein Essen in einem Barbecue-Restaurant in New York. „Es fühlte sich an wie ein Schwindel“, nicht wegen der Zutaten oder Techniken, die das Restaurant verwendete, sagt Boden. „

Was also ist Appalachian Food?

The Shack wurde 2014 bei den ersten American Food and Drink Awards von Esquire als zweitbestes neues Restaurant ausgezeichnet und von Southern Living zu den besten Restaurants im Süden gezählt. Bodens lokal bezogene Gerichte spiegeln die Mischung aus appalachischem und osteuropäischem Einfluss in seinem Leben wider: Huhn und Knödel mit Matze, Butterbohnen-Hummus ohne Kichererbsen. Trotz seiner Neigung, Bezeichnungen wie „Appalachen“ und „Farm-to-Table“ auf Distanz zu halten, freuen sich die Verfechter der Appalachen über die landesweite Berichterstattung über Restaurants wie The Shack, und zwar aus einem Grund: Die Region wird endlich als die kulturell vielfältige Brutstätte anerkannt, die sie ist.

„Das Essen in den Appalachen und in den Südstaaten im Allgemeinen wurde in eine Schublade gesteckt, in eine Karikatur seiner selbst“, sagt Boden. „Die Leute haben vereinfacht, was die Appalachen sind. Sie haben versucht, die Appalachen auf ihre Essenz zu reduzieren, und das, was sie für die Essenz halten, ist völlig falsch.“

Niemand versteht diese Fehleinschätzung besser als Küchenchef Mike Costello. Seine eigenen Wurzeln in den Appalachen lassen sich bis in die späten 1800er Jahre zurückverfolgen, als seine Urgroßmutter im Alter von 10 Jahren von der Schweiz nach Helvetia, W.Va., zog. Costello sagt, dass die Kultur und Küche der Appalachen lange Zeit als Monokultur dargestellt wurde, und da die Mainstream-Medien dieses verzerrte Bild unterstützen, macht er sich Sorgen, dass es sogar die Selbstwahrnehmung der Appalachen beeinflusst.

„Unser Erbe hier in den Appalachen ist so reich und vielfältig. Das Essen ist unsere Chance, eine bessere, genauere Geschichte der Appalachen zu erzählen“, sagt er. „Wenn Sie jemanden fragen, an welche drei Dinge er denkt, wenn er ‚Essen aus den Appalachen‘ hört, wird er sagen: Kekse und Bratensoße und Landschinken. Was die Leute über die Appalachen vielleicht überrascht, ist, dass ein osteuropäischer Borschtsch genauso appalachisch ist wie Bratensoße und italienische Wurst genauso appalachisch wie Landschinken. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.“

Mike und seine Frau Amy geben dem kulinarischen Erbe der Appalachen auf ihrem 170 Hektar großen Grundstück, der Lost Creek Farm, die Stimme, die es nie hatte. Sie suchen nach wilden Rampensamen, pflanzen Erbstückkulturen an, säuern ein und konservieren. Dann nehmen sie diese Zutaten sowie ihre eigenen Familiengeschichten mit auf Reisen. Von The Central Collective in Knoxville bis zur Rising Creek Bakery in Mount Morris, Pennsylvania, ist der Terminkalender von Mike und Amy voll mit Pop-up-Dinners und kulinarischen Workshops in den Appalachen und darüber hinaus. Ihre Botschaft ist einfach: Sie sind teils kulinarisch, teils erzählerisch: Das Essen in den Appalachen wird durch den Sinn für den Ort definiert.

„Was man am Fuße des Staates New York, an der Spitze der Appalachen, isst, ist etwas völlig anderes als das, was man im nördlichen Georgia isst“, fügt Küchenchef Travis Milton hinzu.

Wie Costello ist auch Miltons Vergangenheit tief in den Hügeln der Appalachen verwurzelt. Ursprünglich aus Castlewood, Virginia, stammend, beschloss Milton, in seine Heimatstadt zurückzukehren und nicht nur ein, sondern gleich drei Restaurants in Südwest-Virginia zu eröffnen, die eine Hommage an die Lebensmittel- und Bauernhofkultur sind, mit der er aufgewachsen ist. In seinen Restaurants werden Gerichte wie Lederhosen, Sour Corn (Sauerkraut mit Mais) und Candy Roaster Squash, eine aus den zentralen Appalachen stammende Erbstücksorte, angeboten. Nachdem er jahrelang als Küchenchef außerhalb der Appalachen gearbeitet hatte, sagte Milton, dass er, als er schließlich die Entscheidung traf, sich selbstständig zu machen, wusste, dass sein Restaurant in der Nähe seiner Heimat sein musste.

„Eines meiner Prinzipien ist es, nicht extravagant zu sein“, sagt Milton. „Wenn ich ein appalachisches Restaurant in Richmond eröffne, was hat die Appalachenregion davon, außer dass das Wort ‚Appalachen‘ in einem Artikel in der Zeitschrift erscheint? Ich wollte hierher zurückkehren, weil die Gastronomie ein Teil der wirtschaftlichen Diversifizierung sein kann, die in den Appalachen stattfinden muss.“

Reclaiming Sense of Place

Was Milton in die Tat umsetzt, ist bezeichnend für die Appalachen als Ganzes: ein unverhohlener Stolz auf den Ort. Es ist ein heftiger, entschlossener Stolz, subtil, nicht schadenfroh, und nach Ansicht von Milton und Costello könnten die Appalachen eine Chance haben, ihre wirtschaftliche Zukunft selbst zu bestimmen, anstatt sie sich von einer externen Industrie diktieren zu lassen, wenn die Region sich diese Leidenschaft zunutze machen könnte. Das Problem, sagt Costello, hat alles mit dem Stigma zu tun, das die Appalachen umgibt.

„Als ich zum ersten Mal in einem Restaurant in Charleston gearbeitet habe, waren die Zutaten umso besser, je weiter sie von dort kamen“, sagt Costello. „An einem Ort wie West Virginia war ‚lokal‘ kein Symbol für Qualität. Es war verpönt. Wir neigen dazu, das, was wir zu bieten haben, als nichts Besonderes oder nicht vermarktbar anzusehen. Wir schauen uns in anderen Staaten an, was beliebt ist, und versuchen dann, es hier nachzumachen. Was dabei herauskommt, ist eine viel weniger authentische Version.“

Costello vergleicht dieses Phänomen mit der Eröffnung eines Wasserparks mit Strandthema in den Bergen – es macht einfach keinen Sinn. Ebenso wie das musikalische Erbe der Region und die Freizeitmöglichkeiten im Freien möchte Costello, dass die Appalachen und insbesondere die Bewohner West Virginias ihr ortsgebundenes kulinarisches Erbe in Ehren halten und diese Geschichten selbst weitergeben. Andernfalls wird es jemand anderes tun.

„Wenn ein Koch in Brooklyn beschließt, ein Menü aus den Appalachen mit Rampen und Morcheln zu präsentieren, und die Geschichten hinter diesen Dingen nicht kennt, dann wird aus dem Essen aus den Appalachen ein Essen aus Brooklyn, das zufällig einige Zutaten aus den Appalachen enthält“, sagt er. „Es gibt gerade eine Bewegung rund um das Essen aus den Appalachen, und wenn wir nicht genug tun, um uns selbst in die Erzählung einzubringen, wird das weiter passieren, und diese reichen Geschichten über unser Land, unsere Leute und die Traditionen, die mit diesem Land verbunden sind, werden nicht erzählt werden, und das wird eine echte Schande für die Appalachen sein.“

Josh Bennett muss nicht erzählt werden, um seine eigene Geschichte zu besitzen. Der aus West Virginia stammende Bennett hält mit der Hawk Knob Cidery in Lewisburg, W.Va.

Die Cidery, die Bennett zusammen mit seinem Geschäftspartner Will Lewis im Dezember 2015 gegründet hat, ist die erste Cidery in West Virginia. Die trockenen und dennoch zugänglichen Hawk Knob Apfelweine zeichnen sich nicht nur durch ihren leichten Bourbon-Nachgeschmack aus (ein Ergebnis der Verwendung von Eichenfässern für die Fassreifung), sondern auch durch die Tatsache, dass Bennett zu 100 % Äpfel aus West Virginia verwendet.

„Finanziell ist es etwas schwieriger“, sagt Bennett über die Beschaffung vor Ort, insbesondere bei alten Sorten. „Wäre ich nicht darauf bedacht, ein wirklich aus West Virginia stammendes Produkt zu haben, könnte ich das viel billiger machen. Aber am Ende wird es nicht das gleiche Produkt sein. Es spricht einiges dafür, die Dinge in der Nähe der Heimat zu halten.“

Lokale Lebensmittel auf der nationalen Agenda

Das Geschäft für Hawk Knob läuft gut. In den ersten drei Monaten nach der Eröffnung war die Cidre-Fabrik bereits ausverkauft. Für Bennett besteht die Herausforderung nicht so sehr darin, die Einwohner von West Virginia dazu zu bringen, seinen Apfelwein zu trinken, sondern darin, ein Gesamtbild zu schaffen, das West Virginia mit seinem Nachbarstaat Virginia zu einem eigenständigen Ziel für Lebensmittel und Getränke macht.

„Napa Valley ist nicht entstanden, weil ein paar Produzenten ihr eigenes Ding gemacht haben“, sagt Bennett. „Napa Valley entstand durch einen Zusammenschluss von Erzeugern und den Staat, der diese Industrie unterstützte. Wir haben hier das gleiche Potenzial. Wir mussten uns selbst um die Förderung dieser Art von Produkten bemühen. Es gibt viel Raum für die Beteiligung des Staates.“

Was noch wichtiger ist, argumentiert die in Burnsville, N.C., ansässige Autorin Ronni Lundy, ist, dass auch die Bundesregierung beteiligt werden sollte. Lundy, die aus Corbin, Kyoto, stammt, hat den größten Teil ihrer Karriere damit verbracht, in die Kultur der Appalachen einzutauchen. Ihr kürzlich erschienenes Buch Victuals (ausgesprochen „vidls“) erforscht die kulinarischen Traditionen der Appalachen in der gesamten Region. In den acht Jahren, in denen sie für Victuals recherchiert hat, war Lundy ermutigt zu sehen, wie weit die regionale Lebensmittelbewegung bereits gediehen ist, aber sie befürchtet, dass die veränderte politische Agenda dieser Energie abträglich sein könnte.

„Was wir jetzt haben, ist ein Moment. Die Menschen interessieren sich für die Lebensmittel und die Geschichten, die wir über diese Lebensmittel erzählen, aber wir versuchen so schnell wie möglich herauszufinden, wie wir das Ganze wirtschaftlich umsetzen können“, sagt Lundy. „Wenn wir nur ein bisschen Hilfe an den richtigen Stellen bekämen, könnten wir es schaffen, aber ich befürchte, dass wir wieder zu einer Kolonie für eine Rohstoffindustrie werden.“

Die Änderung der Prioritäten der Bundesregierung ist besonders besorgniserregend, da die Bundeszuschüsse aus der POWER-Initiative der Obama-Ära bereits in den Kohlerevieren der Appalachen im Einsatz sind. Mit einem Teil dieser Gelder wurden kleine Landwirtschaftsprogramme wie Refresh Appalachia ins Leben gerufen. Aber diese Mittel sind nicht endlos, und viele sind besorgt über die Zukunft der Initiativen zur Unterstützung der Landwirtschaft. Da insbesondere die zentralen Appalachen nach anderen Möglichkeiten der wirtschaftlichen Diversifizierung suchen und gleichzeitig mit anhaltenden Gesundheitsproblemen wie Fettleibigkeit und Nahrungsmittelwüsten zu kämpfen haben, werden diese Programme dringend benötigt.

Zugang zu lokalen Lebensmitteln in den Appalachen: Herausforderungen und Lösungen

Für einige Gemeinden ist es schon schwer genug, lokale Produkte zu finden, ganz zu schweigen davon, sich eine Mahlzeit „vom Bauernhof auf den Tisch“ zu leisten. In den zentralen Appalachen, wo die Armutsquote hoch ist, der Autobesitz gering und die Entfernungen zu Lebensmittelgeschäften oft mehr als 10 Meilen betragen, sind die Menschen besonders gefährdet, den Zugang zu frischem Obst und Gemüse ganz zu verlieren. In West Virginia und North Carolina zum Beispiel gelten vier von fünf Bezirken als Lebensmittelwüsten. Diese Zahl steigt von Tag zu Tag, da die Wal-Marts die kleinen Lebensmittelgeschäfte verdrängen und dann, wie im jüngsten Fall von McDowell County, W.Va., auch die Wal-Marts ihre Pforten schließen.

Es gibt noch ein weiteres Problem, das für das Verständnis des derzeitigen Zustands der Appalachen von wesentlicher Bedeutung ist. Die Region insgesamt verliert in alarmierendem Tempo an Bevölkerung. In McDowell County ging die Bevölkerung 2015 um 2,2 Prozent zurück, womit die Gesamteinwohnerzahl zum ersten Mal seit der Volkszählung von 1900 unter 20.000 sank.

„In meiner Generation wurden wir ermutigt, wegzugehen, wenn man klug war, wenn man talentiert war, wenn man in irgendeinem Bereich gut war“, sagt Lundy, die jetzt Ende 60 ist. „Man wurde ermutigt, seine Ausbildung woanders zu machen und sich ein Leben woanders aufzubauen.“

Das ist genau das, was viele jüngere Generationen in den Appalachen seit Jahrzehnten tun. Berücksichtigt man die ehemaligen Bergleute, die die Region auf der Suche nach Arbeit verlassen, ist es kein Wunder, dass der Wal-Mart in McDowell County beschlossen hat, dass es wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, die Filiale zu erhalten.

Refresh Appalachia hofft, einige dieser Probleme zu lösen. Das Programm, das zur Coalfield Development Corporation gehört, richtet sich an benachteiligte junge Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren und an diejenigen, die ihren Arbeitsplatz im Kohlebergbau verloren haben. Refresh Appalachia bietet nicht nur Erfahrungen in der Landwirtschaft in kleinem Maßstab und einen Associate-Abschluss, sondern zahlt den Teilnehmern während der fast dreijährigen Laufzeit des Programms auch einen Lohn über dem Mindestlohn. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein für ehemalige Bergleute, die an ein Gehalt von 60.000 Dollar gewöhnt sind, aber es ist dennoch ein Einkommen.

„Menschen, die früher im Bergbau gearbeitet haben, werden eine große Gehaltskürzung hinnehmen müssen, wenn sie in der Region bleiben, egal was sie tun“, sagt Savanna Lyons, Programmdirektorin von Refresh Appalachia. „

Programme wie Refresh Appalachia tragen auch dazu bei, ein viel größeres Problem anzugehen: die Ungleichheit zwischen einkommensschwachen Familien, die in Lebensmittelwüsten leben, und Landwirten, die versuchen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Lebensmittel mit der Bezeichnung „lokal“ werden oft mit höheren Preisen in Verbindung gebracht, und das zu Recht. Es ist teurer, auf einem kleinen Bauernhof anzubauen und von dort zu kaufen. Refresh Appalachia liefert seine Produkte an Gemeinden, in denen der Zugang zu Lebensmitteln eingeschränkt ist, und bietet eine planmäßige Preisstaffelung an, aber der Kampf um eine flächendeckende Zugänglichkeit wird kein leicht zu überwindendes Hindernis sein.

In Knoxville, Tennessee, ist der Zugang zu frischen Produkten eine große Herausforderung. Obwohl es in Knox County fast jeden Tag in der Woche und das ganze Jahr über einen Bauernmarkt gibt und viele dieser Märkte EBT- und SNAP-Verdoppelungen akzeptieren, gibt es allein in diesem Bezirk 20 Lebensmittelwüsten. Laut Charlotte Tolley, Geschäftsführerin von Nourish Knoxville, liegt ein Teil des Problems darin, dass Bauernmärkte zu trendy sind, was die Menschen, die am meisten von ihnen profitieren könnten, abschreckt.

„Ost-Knoxville gilt als Essenswüste, und das ist eine der Gemeinden, die das Gefühl haben, dass die Innenstadt nicht ‚für sie‘ ist“, sagt Tolley. „Dafür würde ich der Stadtplanung die Schuld geben. Der James White Parkway ist eine riesige Straße, die East Knoxville optisch vom Stadtzentrum trennt. Es ist viel schwieriger, zu Fuß dorthin zu gelangen, aber wir wollen die Leute wissen lassen, dass der Bauernmarkt und die Innenstadt für alle da sind.“

„Abgestandene Lebensmittel werden subventioniert und sind für Leute, die Geldprobleme haben, viel leichter erhältlich und billiger, und viele von uns in den Appalachen haben Geldprobleme“, fügt Lundy hinzu. „Wir wollen das Essen nicht so weit gentrifizieren, dass wir es den Menschen, die so hart gearbeitet haben, um weiterhin hier leben zu können, unmöglich machen, sich zu ernähren.“

Appalachia’s Future Returns to Its Roots

Ein Wirtschaftsbericht der University of Kentucky aus dem Jahr 2016 hat gezeigt, dass der Bundesstaat bei CSA-Farmen landesweit auf Platz 11 liegt. In West Virginia haben Restaurants und Beherbergungsbetriebe ihren Einkauf von lokalen Lebensmitteln um 360 Prozent gesteigert. Restaurants in North Carolina wie Rosetta’s Kitchen in Asheville und F.A.R.M. Cafe in Boone bieten Mahlzeiten mit gleitender Skala und Pläne für Arbeit gegen Bezahlung an, um den Zugang zu lokalen Lebensmitteln zu verbessern.

Studien zeigen auch, dass es für die Generation der Millennials immer wichtiger wird, lokal zu bleiben und nachhaltig zu leben. Fragen Sie einfach Lars Prillaman, 33, aus Shepherdstown, W.Va. Prillaman und seine Freundin Leslie besitzen und betreiben die Green Gate Farm, wo sie Gemüse anbauen, Tiere züchten und fast ausschließlich mit Pferdestärken arbeiten. Buchstäblich.

Prillaman besitzt zwei Percheron-Zugstuten, May und Tulip. Zusammen wiegen die beiden Pferde rund 3.600 Pfund. Mit ihrer kombinierten Kraft können die Pferde alles erledigen, was ein Traktor normalerweise tun würde, vom Mähen bis zum Pflügen.

Das alles ist Teil von Prillamans Plan, nicht nur eine nachhaltige Farm zu haben, sondern auch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Der Betrieb einer Farm ist kein einfaches oder extrem rentables Unterfangen – nach vier Jahren Betrieb hat Prillaman erst im letzten Jahr einen Gewinn erzielt. Aber es geht ihm nicht um das Geld. Es ist eine Entscheidung für den Lebensstil.

„Bei dieser Art von Arbeit geht immer etwas schief“, sagt Prillaman. „Wenn Sie eine Karriere anstreben, die viel Geld einbringt, und denken, dass ökologische Landwirtschaft der nächste Schrei ist, vergessen Sie es.“

Prillaman ist einer von vielen in den Appalachen, die zu den Wurzeln der Region zurückkehren, und das nicht, weil es gerade in Mode ist. Küchenchef Mike Costello und seine Frau Amy haben die Lost Creek Farm geerbt, auf der sich Amys Großeltern Mitte des 18. Jahrhunderts niederließen. Im Gegensatz zu Prillaman ist Costello noch kein Vollzeit-Landwirt. Er und seine Frau haben beide Teilzeitjobs, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber er sagt, dass es ihm sehr am Herzen liegt, das Erbe und die Geschichte nicht nur ihrer Farm, sondern der gesamten Region zu bewahren.

„Wir wollten ein Geschäft betreiben, das sehr stark auf dem Gefühl für den Ort und dem Erbe, das mit diesem Ort verbunden ist, basiert“, sagt Costello. „Die Marktfähigkeit von Lebensmitteln hängt von der Geschichte ab, die mit ihnen verbunden ist, und das ist es, was uns in den Appalachen die Chance gibt, die wir heute haben.“

Für den Eigentümer von Mountain State Trout, Thomas Wimer, ist die Aufrechterhaltung der Geschichte seiner Familie genau der Grund, warum er die Familienbrüterei vor zwei Jahren zurückgekauft hat. Die in den Hügeln von Franklin, W.Va., gelegene Brüterei wurde 1953 von Wimers Urgroßvater erbaut. Im Jahr 1990 verkaufte er sie aus der Familie, aber Wimer war entschlossen, sie zurückzukaufen und die Tradition fortzuführen.

„Ich bin im ganzen Land herumgekommen, und ich liebe es hier. Ich wusste, dass ich hier sein wollte und dass ich genau das tun wollte.“

Seine Forellen haben dank einer Quelle, die aus einer unterirdischen Höhle auf dem Grundstück entspringt, eines der saubersten und reinsten Wasser der Region. Wimer verlangt etwa 6,50 Dollar pro Pfund für seine gefrorenen Forellen, was sogar billiger ist als der Fisch, den man bei Kroger findet.

„Meine Vorfahren lebten von der Natur, und ich glaube, dass viele Menschen in unserer Altersgruppe zu dieser Idee zurückkehren, weil es Sinn macht. Das ist gut so.“

Appalachia wurde lange Zeit als eine Region dargestellt, in der die Abhängigkeit von Außenstehenden systemimmanent ist, aber das war nicht Wimers Erfahrung. Auch nicht die von Costello oder Milton. Im Großen und Ganzen war das Rückgrat ihrer Appalachen ein einzigartiger kreativer Sinn für Widerstandsfähigkeit und Gemeinschaftssinn.

„Für Außenstehende ist es schwer, sich vorzustellen, wie schwer die Zeit in den Appalachen ist“, sagt Savanna Lyons von Refresh Appalachia, „aber es ist nicht nur eine Geschichte über Opfer. Es ist eine Geschichte über Menschen, die in der Region durchgehalten haben und viele harte Zeiten durchgemacht haben. All diese Hartnäckigkeit ist immer noch da. Das sind wirklich widerstandsfähige Menschen.“

Der Weg, der vor uns liegt, wird mit vielen Hindernissen und Sackgassen gespickt sein. Beschränkungen für die Verarbeitung von Lebensmitteln in der Heimindustrie und ein zunehmend aufgeheiztes politisches und ökologisches Klima bedeuten, dass die Verfechter der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie in den kommenden Jahren viel Arbeit vor sich haben werden. Aber es gibt wohl keine andere Bevölkerungsgruppe in Amerika, die so sehr an harte Arbeit gewöhnt ist wie die Menschen in den Appalachen.

„Hoffentlich können wir in unseren Gemeinden zu einem größeren Konsens kommen und nicht diese große Spaltung erleben“, sagt die Autorin Ronni Lundy. „Wenn wir uns nicht über Lebensmittel einigen können, können wir uns über nichts einigen.“