Die Landschaftsfotografie ist meiner Meinung nach eine der schwierigsten Disziplinen der Outdoor-Fotografie und vielleicht eines der anspruchsvollsten Genres der Fotografie im Allgemeinen. Auf den ersten Blick scheint die Kunst einfach zu sein. Man sucht sich ein schönes Stück Landschaft, wartet auf gutes Licht und drückt auf den Auslöser. Einfach, nicht wahr?
Und doch ist das nicht das Ende der Geschichte. Ich habe schon unzählige Gelegenheiten verpatzt, indem ich Fehler bei der Bildkomposition, bei der Fokussierung, unerwünschte Bewegungsunschärfen, Über- und Unterbelichtungen und natürlich auch die Einstellungen meiner Kamera durcheinander gebracht habe. Ich vermute, dass jeder, der sich lange mit der Kunst der Landschaftsfotografie beschäftigt hat, dasselbe sagen kann.
Lassen Sie uns über die Blende sprechen
Hinweis: Eine Erklärung und Definition der Blende finden Sie in unserer Einführung zur Blende in der Fotografie.
Während über jeden dieser Fehler und häufigen Irrtümer ganze Artikel, ja sogar Bücher geschrieben worden sind, werde ich hier nur über einen einzigen sprechen – die Blende.
Welche Blende sollte man in der Landschaftsfotografie verwenden, f/16 richtig? Das ist es, was ich immer gehört habe. Das ist die perfekte Kombination aus Schärfe und Tiefenschärfe. Also stellen Sie Ihre Blende auf f/16 und schießen Sie los.
Das war’s, Artikel beendet. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Nein, das ist natürlich nicht alles. Aber ich bin überrascht, wie viele Fotografen annehmen, dass das das Ende der Geschichte ist.
Die wirkliche Antwort auf die Frage, welche Blende wir verwenden sollen, lautet – alle – je nach Situation.
Erstens ist Landschaftsfotografie viel mehr als nur die klassische Komposition, die ein Vordergrundelement vor einer schönen Hintergrundkulisse beinhaltet. Vielmehr gibt es Detailaufnahmen, Luftaufnahmen, Nachtaufnahmen, Tele-Landschaften und weiß Gott wie viele andere Unterkategorien innerhalb dieser Kategorie. Für jede dieser Kategorien und für jede Situation darin kann eine andere Blende angemessen sein.
Bevor wir dazu kommen – zunächst eine Warnung.
Schärfeprobleme
Weit offen
Es gibt Kosten für verschiedene Blenden. Bei weit geöffneter Blende sind die meisten Objektive weich, weil jedes einzelne Glaselement des Objektivs in Anspruch genommen wird. Unvollkommenheiten in den Linsen, Schmutz, Kratzer und die Physik des Lichts beeinträchtigen die Bildschärfe. Das ist einer der Gründe dafür, dass scharfe, lichtstarke Objektive so viel kosten. Das Glas muss hervorragend sein, damit die Schärfe bei offener Blende erhalten bleibt.
Beugung
Die Beugung tritt am anderen Ende des Blendenbereichs auf. Wenn die Blende weit geschlossen wird, verlieren die Bilder ebenfalls an Schärfe, aber nicht aus demselben Grund. Vielmehr tritt die so genannte Beugung auf. Beugung ist eigentlich ein Begriff aus der Wellenphysik.
Werfen Sie einen Blick auf die schrecklichen handgezeichneten Illustrationen, die ich unten gemacht habe, und Sie werden sehen, warum ich Fotograf und kein Maler bin. Hoffentlich lernen Sie aber auch etwas über Beugung. Die Linien auf der linken Seite zeigen Wellen, die sich durch den Raum bewegen. Betrachten Sie sie als Lichtwellen oder Meereswellen, es macht keinen Unterschied.
Wenn sie sich einer Wand mit einer großen Öffnung nähern, lässt der Spalt die Wellen weitgehend unversehrt durch, so dass die ankommende Welle nur leicht gestreut und gekrümmt wird.
Bei einer kleineren Öffnung (unten) werden diese Wellen plötzlich schnell gekrümmt und zerstreut.
Bei der Fotografie bewirkt eine große Blende nur eine relativ geringe Veränderung der Lichtwellen, die in die Kamera eintreten, aber eine kleine Blende führt dazu, dass sich ein kleiner Teil des Lichts ausbreitet, zerstreut und krümmt, bevor es ungleichmäßig und mit geringerer Intensität auf den Sensor trifft. Dies führt zu einem Verlust an Schärfe.
Die physikalischen Zusammenhänge sind zwar interessant, aber wenn es um die Fotografie geht, muss man wissen, dass sehr kleine Blenden weniger scharf sind als mittlere Blenden.
Schärfe erreichen
Wenn Sie maximale Schärfe erreichen wollen, ist Ihnen wahrscheinlich inzwischen klar, dass weder ganz weit geöffnete noch geschlossene Blenden die beste Wahl sind. Vielmehr liegt die Schärfe irgendwo dazwischen. Für die meisten Objektive sind 2 Blendenstufen weniger als die Offenblende der ideale Schärfepunkt.
Das ist vielleicht der Grund, warum f/16 in der Landschaftsfotografie so beliebt ist: Es ist ein guter Kompromiss zwischen Schärfe und Tiefenschärfe.
Und was jetzt?
Wir sind wieder da, wo wir angefangen haben, nicht wahr? Schießen Sie einfach mit f/16.
Wenn es in der Landschaftsfotografie nur auf die Schärfe ankäme, wäre das wahrscheinlich der Fall.
Allerdings kann es vorkommen, dass man für eine geringe Schärfentiefe etwas von der Schärfe des Objektivs opfern oder eine gewisse Beugungsunschärfe in Kauf nehmen möchte, um eine lange Verschlusszeit zu erreichen.
Detailaufnahmen
Landschaftsdetails sind kleine Teile einer Landschaft, die Ihr fotografisches Interesse wecken. Das kann eine Ansammlung von Herbstblättern sein, ein Stein auf einer Tundrawiese oder Licht auf schneebedeckten Bäumen, neben vielen anderen Möglichkeiten.
In solchen Situationen möchten Sie vielleicht das interessante Motiv von einem unübersichtlichen Hintergrund isolieren. Das können Sie erreichen, indem Sie die geringe Schärfentiefe nutzen, indem Sie eine schnelle (große) Blende verwenden.
Vor ein paar Jahren fotografierte ich an einem klaren Herbsttag. Die Wiese, über die ich lief, war mit Frost bedeckt, und jeder Grashalm glitzerte in der frühen Morgensonne. Als ich einen bestimmten Halm entdeckte, der sich von den anderen abhob, hielt ich inne. Ich wollte dieses einzelne Stück Gras isolieren.
Mit dem Objektiv 70-200mm f2.8 öffnete ich also die Blende weit, um eine geringe Schärfentiefe zu erzeugen, stellte den Bildausschnitt ein und machte die Aufnahme.
Ich habe diese Strategie immer wieder bei meinen Landschaftsaufnahmen angewandt. Wenn ich Herbstfarben fotografiere, möchte ich oft ein einzelnes Blatt oder einen Fleck Laub von einem störenden Hintergrund isolieren. Schnelle Blenden und geringe Schärfentiefe sind die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen.
In solchen Fällen bin ich gerne bereit, ein wenig Schärfe zu opfern.
Luftaufnahmen
Bei Luftaufnahmen ist man immer weit von der Landschaft entfernt, die man fotografiert (sonst hätte man viel größere Sorgen, als Fotos zu machen). Daher ist die Schärfentiefe nicht das wichtigste Kriterium.
Die Vibrationen des Flugzeug- oder Hubschraubermotors sind ein viel größeres Risiko für mangelnde Schärfe als eine zu offene Blende.
Wenn ich Luftaufnahmen mache, öffne ich meine Blende weit, um die Verschlusszeit zu maximieren. Wenn man eine Verschlusszeit von mindestens 1/1000 Sekunde benötigt, ist eine weit geöffnete Blende die einzig sinnvolle Lösung.
Langzeitbelichtungen
Wenn Sie Ihren Verschluss für Belichtungen von mehreren Sekunden (oder sogar mehreren Minuten) absichtlich in die Länge ziehen, müssen Sie das Licht, das auf Ihren Sensor trifft, stark reduzieren. Selbst mit einem niedrigen ISO-Wert und einem Neutraldichtefilter ist eine Langzeitbelichtung an einem hellen Tag nicht möglich, ohne die Blende abzublenden.
Vor ein paar Jahren habe ich im Auftrag einer Naturschutzorganisation an einem Fluss in Alaska fotografiert. Es war ein heller Nachmittag, aber einige Wolken lockerten den Himmel auf und sorgten für gute Fotobedingungen.
Ich wusste, dass ich am Abend nicht mehr dorthin zurückkehren würde, also musste ich das Beste aus der Situation machen. Trotz des hellen Nachmittagslichts wollte ich eine Langzeitbelichtung des fließenden Wassers machen.
Ich senkte den ISO-Wert auf die niedrigste Einstellung (50), setzte einen Neutraldichtefilter mit 4 Blendenstufen ein und verringerte die Blende auf f/22, um die Schärfe etwas zu reduzieren.
Mit dieser Kombination konnte ich eine 8-Sekunden-Belichtung des fließenden Flusses erzielen. Das gekräuselte Wasser verschwamm auf angenehme Weise zu einer geisterhaft spiegelnden Oberfläche, und ich erhielt das gewünschte Bild.
Nachtfotografie
Hier in Alaska verbringe ich viel Zeit damit, die Nordlichter zu fotografieren, und nehme Gastfotografen mit, die dasselbe tun. Es gibt einen Mythos über die Aurora-Fotografie, dass man eine lange Belichtungszeit braucht – das stimmt nicht. Eigentlich will man das auch gar nicht.
Eines der Dinge, die die Aurora Borealis so spektakulär machen, sind die Details in den Vorhängen, die wechselnden Farben und die nahezu konstante Bewegung. Bei einer langen Belichtungszeit von mehr als ein paar Sekunden verschwimmen all diese Details. Kurze Belichtungszeiten (oder so schnell wie möglich) sind viel, viel besser.
Um bei Nacht eine kurze Verschlusszeit zu erreichen, müssen Sie bereit sein, Ihre Blende ganz zu öffnen, Schärfeverlust hin oder her. Hohe ISO-Werte und lichtstarke, weit geöffnete Objektive ermöglichen Verschlusszeiten, die kurz genug sind, um die Details eines sich schnell bewegenden Polarlichts zu erfassen.
Fazit
Bei der klassischen Landschaftsfotografie mit einem Element im Vordergrund und einer Kulisse im Hintergrund sind eine große Schärfentiefe und maximale Schärfe gefragt. In solchen Situationen können Sie die Blende auf f/16 stellen und die Sache vergessen. Aber solche Situationen sind nicht alles, was es in der Landschaftsfotografie gibt.
Ihre Kameras und Objektive sind mit vielen Werkzeugen ausgestattet. Zu sagen, dass es nur ein „richtiges“ gibt, ist so, als würde man sagen, dass das einzige Werkzeug, das ein Schreiner braucht, ein Hammer ist. Sicherlich ist ein Hammer das perfekte Werkzeug für einen Zimmermann, wenn er einen Nagel einschlagen muss, aber er ist wirklich lausig zum Schneiden von Brettern.
Was ist die Lektion hier? Stellen Sie Ihre Blende so ein, wie es für die Szene erforderlich ist, und nicht so, wie es Ihnen von jemand anderem gesagt wurde. „Sie“ sagen eine Menge Dinge. Du musst nicht immer auf sie hören.