Seit meinem ersten Ausflug in die moderne Filmfotografie wurde ich mit der scheinbaren Überlegenheit von Leica und ihrem M-Anschluss konfrontiert. Aber aus irgendeinem Grund hat mich das Leica-Fieber nie gepackt. Zunächst einmal habe ich wenig Interesse daran, die Preise zu zahlen, die für M-Gehäuse und -Objektive verlangt werden (und noch weniger die Möglichkeit, dies zu tun). Aber auch die Allgegenwart der Leica-Begeisterung macht die Kameras irgendwie uninteressant für mich. Das ist der Punkt, an dem Contax für meinen Geschmack zum wichtigsten Konkurrenten von Leica wird.
Casual Photophile war schon immer ein Ort, an dem ein paar leise Stimmen unpopuläre Ansichten veröffentlichen, die auf Fakten basieren und dem Hype widersprechen. Das führt gelegentlich zu Meinungen, die absichtlich konträr erscheinen mögen. Das zeigt sich in einigen unserer augenzwinkernden Artikel, z. B. als wir unsere unbeliebtesten Kameras auflisteten, die sich dann als traditionelle Publikumslieblinge herausstellten: Leica, die Mju II und die AE-1, um nur einige zu nennen. Oder der Artikel aus den Anfangstagen, in dem die Minolta CLE als bestes M-Mount-Gehäuse angepriesen wurde – eine damals umstrittene Meinung, die inzwischen allgemein akzeptiert oder zumindest zähneknirschend toleriert wird. Es geht hier nicht darum, eine Kontroverse zu schüren. Wir lieben einfach ungeliebte Kameras, und den Wert von etwas Unterbewertetem zu finden, ist eines der großen Vergnügen des Lebens.
All dies führt uns zu dem heutigen Artikel und der Meinung, die ich darin vertrete – dass die Contax G1 die beste 35-mm-Luxuskamera ist, die man heute auf dem Markt kaufen kann. Diese Meinung ist nicht völlig abwegig, die G1 ist bekanntlich eine großartige Kamera. Aber sie wird etwas kontroverser, wenn ich präzisiere, dass ich mich vor allem auf ihren jüngeren Bruder, die Contax G2, beziehe. Das steht im direkten Gegensatz zu dem, was fast jeder behauptet, dass die G2 ohne Frage die bessere der beiden ist.
In seinem Testbericht über die G2 im vergangenen Jahr, nannte Casual Photophile-Gründer James diesen Autofokus-Messsucher mit Wechselobjektiv „eine Kamera der Extraklasse.“ Einige würden vielleicht die Konica Hexar AF als Gegenstück vorschlagen, aber einer solchen Kamera fehlt die Triangulationsfokussierung eines Messsuchers. Wenn man eine Messsucherkamera mit Autofokus sucht, kann man sich nur an die Contax G-Serie halten. So gesehen sind die G1 und G2 eine eigene Domäne.
Außerhalb der Reihe macht die G1 einen Schritt auf die G2 zu. Sie kostet in der Anschaffung wesentlich weniger Geld. Während ein G2-Gehäuse im Einzelhandel etwa 600 Dollar kostet, ist die G1 für etwa 200 Dollar zu haben, oder für 250 Dollar in der Green-Label-Version (dazu später mehr). Das bedeutet, dass man die G1 und ihr beeindruckendstes Objektiv für weniger Geld kaufen kann als die meisten G2-Gehäuse (ohne Objektiv). Das ist nicht zu übersehen.
Das Objektiv, das ich erwähnt habe, ist auch kein Schnäppchen. Es ist, ohne Übertreibung, eines der besten Objektive, die je hergestellt wurden, und das zu einem Preis, der weit unter dem aller Objektive liegt, die auf -lux oder -cron enden. Bei diesem Objektiv handelt es sich natürlich um das Carl Zeiss 45mm T* Planar, das James hier ausführlich besprochen hat.
Es ist unumstritten, dass das 45mm Planar mit G-Mount-Anschluss eines der besten Objektive ist, die jemals für die Kleinbildfotografie hergestellt wurden. Es steht jedem Objektiv von Leica in puncto Verarbeitung und Bildqualität in nichts nach. Das Objektiv verwendet einen Anschluss, den Contax „Spigot“ nannte, ähnlich wie Canons Breech-Lock FD-Anschluss. Dank des kurzen Auflagemaßes von 29 mm (etwa ein Millimeter mehr als bei Leicas M-Mount) konnten die Zeiss-Konstrukteure ein Planar-Objektiv ohne die typischen Beschränkungen des Spiegelkastens konstruieren. Dieses kurze Auflagemaß ist es, was Messsucher-Objektive ihren SLR-Gegenstücken in der Regel überlegen macht.
Ich möchte hier nicht alles wiederholen, was James in seinem Bericht über das Objektiv gesagt hat, aber Tatsache ist, dass Sie mit dem 45 mm eines der besten Objektive verwenden, die je hergestellt wurden, ohne Ausnahme. Aber selbst unter dieser Voraussetzung ist die G1 keine sichere Sache. Ein Objektiv bedeutet wenig, wenn die Kamera oder die Aufnahmeerfahrung schrecklich ist, und da wir die G1 mit der G2 oder einer Leica oder sogar einem Voigtlander Messsucher vergleichen, sollte es besser eine angenehme Aufnahme sein. Zum Glück für mein Argument ist es das.
In diesem Fall ist das Vorher-Foto besser als das Nachher
Das Gehäuse der G1 ist der G2 in vielerlei Hinsicht überlegen. Zunächst einmal ist das G1 insgesamt kleiner und schlanker. Wenn man die Gesamtabmessungen vergleicht, ist die G1 etwa 19 mm kleiner als ihre Nachfolgerin; der größte Unterschied ist der 10 mm Unterschied in der Tiefe, der die G1 zu einer deutlich dünneren Kamera macht. Es ist verlockend, sich über Unterschiede von winzigen Millimetern auf dem Papier lustig zu machen, aber 10 mm sind in den Händen ein erheblicher Unterschied. Die G1 ist einfach eine viel kleinere Kamera.
Die G1 wiegt auch 3 Unzen weniger, wodurch sie nicht nur die kleinere, sondern auch die flinkere Kamera ist. Warum die zusätzliche Größe bei der G2? Nun, ein Punkt, der dafür spricht, ist das zusätzliche aktive Fokussierungssystem, das eine offensichtliche „deutliche“ Verbesserung gegenüber der G1 darstellt (mehr dazu später). Ansonsten gibt es jedoch eine Handvoll Designentscheidungen, die in die G2 eingeflossen sind, die sie aus meiner Sicht kompakter und, offen gesagt, weniger benutzerfreundlich machen.
Bei der G1 ist nur die obere Platte der Kamera im Spiel, wenn es um die Bedienelemente geht. Bei der G2 ist das bei weitem nicht der Fall, und wenn man es genau betrachtet, ist das sehr merkwürdig, da die G2 die G1 verbessern sollte. Ein großartiges Beispiel dafür, warum es nicht klug ist, mit der Perfektion zu spielen.
Lassen Sie uns die Unterschiede zwischen den Bedienelementen der beiden Kameras genauer unter die Lupe nehmen. Ich hoffe, Sie mögen Details.
Zunächst finden Sie links auf der Oberseite der Original zwei schlanke, ovale Tasten: eine für ISO und eine für die Wahl der Bildfolge. Der ISO-Wert lässt sich leicht manuell oder automatisch über die DX-Codierung einstellen. Die Taste für die Bildfolge wechselt zwischen Einzelbild, Serienbild, Timer und Mehrfachbelichtung (so viele Belichtungen eines Einzelbildes, wie der Fotograf wünscht).
Bei der G2 wurde die Bildfolgetaste in ein Bildfolgewahlrad umgewandelt, das von der ISO-Auswahltaste (die jetzt eine runde Taste mit einer Art Schutzhülle um sie herum ist) getrennt ist. Wir sehen an dieser einen Designentscheidung, dass die G2 eine Unterbrechung erzeugt, wo die G1 fließend war.
Auf der rechten Seite der oberen Platte der Original finden wir ein großes Einstellrad (das größte auf der Platte und mit dem größten Durchmesser), das die Auswahl der Verschlusszeit, den automatischen Verschluss und die Belichtungskompensation steuert, wenn der Verschluss auf Automatik gestellt ist (mit plus und minus zwei Blendenstufen in Schritten von einem Drittel – wie bei der G2). Unter diesem Einstellrad befindet sich ein Schalter für ABC (Automatic Bracketing Control – wenn die Kamera drei Belichtungen für ein einziges Bild aufnimmt – eine „richtig“ belichtete, eine höhere und eine niedrigere).
Auf der anderen Seite dieses Einstellrads befindet sich ein weiteres Einstellrad, das die Autofokusauswahl und die manuellen Fokussierabstände steuert (dieses Einstellrad hat eine schön abgeschrägte Oberseite). Beide Einstellräder verfügen über eine Sperrtaste in der Mitte, mit der man von den automatischen zu den manuellen Einstellungen wechseln kann. Schließlich befindet sich auf dieser rechten Seite der Ein/Aus-Schalter, der auch eine Stufe weiter für AEL (automatische Belichtungssperre) und den Auslöser (der auch als Fokussperre fungiert, wenn er zur Hälfte gedrückt wird) enthält.
Die G2 weicht von diesem Aufbau ab, indem sie die Dinge umstellt und sich mit den Auswirkungen zusätzlicher Funktionen befasst (nämlich kontinuierlicher Autofokus bei EinzelbildaufnahmenEinzelbildaufnahmen, ein Ding der Unmöglichkeit bei der G1). Bei diesem neueren Modell ist das größere Einstellrad nun das kleinere und dient nur noch zur Steuerung der Belichtungskorrektur. Das kürzere, aber im Durchmesser größere Wählrad steuert die Verschlusszeit (sowohl automatische als auch manuelle Einstellungen) und ist nicht mehr abgeschrägt, sondern nur noch leicht geneigt. (Eine ausführliche Erklärung und Diskussion über abgeschrägte und schräge Einstellräder finden Sie unter @ me in den Kommentaren). Der Auslöser und der Ein/Aus-Schalter bleiben bei beiden Modellen gleich.
Wo ist das geschätzte manuelle Scharfstellrad geblieben? (Das war ironisch gemeint, denn ich kenne niemanden, der die manuellen Fokussierungsmöglichkeiten der Contax Gs nutzt, geschweige denn konsequent einsetzt). Nun, der Fokussierwähler ist auf der Rückseite der Kamera nach unten gerutscht und ist jetzt ein Einstellrad, mit dem der Fotograf MF, AF oder CAF wählen kann, und es gibt eine Taste, mit der der Fokus bei CAF gesperrt werden kann. Das eigentliche Fokussierrad ist auf der Vorderseite der Kamera in eine vertikale Tasche gerutscht, hat aber keine Markierungen mehr, um die Fokusentfernung anzuzeigen. Stattdessen muss die manuelle Fokussierung vollständig im Sucher erfolgen, indem eine Markierung mit einer anderen Markierung ausgerichtet wird – ich wiederhole, es gibt keine tatsächlichen Entfernungsmarkierungen im Sucher oder an der Kamera für die manuelle Fokussierung.
Das manuelle Fokussieren mit der G1 ist tatsächlich überraschend einfach. Erstens kann man einfach die Zonenfokussierung verwenden und das abgegrenzte Fokusrad auf die gewünschte Entfernung drehen. Wenn man zum Beispiel weiß, dass man etwas weit Entferntes fotografieren will, stellt man einfach manuell auf unendlich scharf. Wenn Sie hingegen wissen, dass Sie ein Motiv in zwei Metern Entfernung aufnehmen werden, drehen Sie das Einstellrad einfach auf zwei Meter und schießen Sie los. Wenn Sie das manuelle Einstellrad für die Schärfe präzise drehen und dabei beobachten möchten, wie sich die Markierungen im Sucher ausrichten (was eine Übereinstimmung zwischen der gemessenen Entfernung und der manuellen Schärfeeinstellung anzeigt), können Sie auch das tun. Beides ist erstaunlich einfach.
Die Antwort auf die Frage, warum die G2 eine eigene Taste für die Schärfespeicherung benötigt, die von der Technik des halben Durchdrückens des Auslösers getrennt ist, ist erschreckend kompliziert. Bei der G1 kann man nur zwischen AF und MF „wählen“, nicht aber zwischen kontinuierlichem AF. Wenn Sie jedoch die Serienbildfunktion wählen, wird der AF der G1 zum CAF. Wenn Sie also AF ausgewählt haben und im Einzelbildmodus fotografieren, wird die Schärfe gespeichert, sobald Sie den Auslöser halb herunterdrücken. Bei Serienaufnahmen hingegen wird die Schärfe nicht gespeichert, wenn Sie den Auslöser halb herunterdrücken, sondern der Autofokus wird kontinuierlich nachgeführt, während Sie das Bild verändern. Insgesamt verfügt die G1 also über zwei AF-Optionen.
Formel G1a: Einzelbildmodus, Einzelautofokus und Schärfespeicherung (bei halbem Durchdrücken des Auslösers)
Formel G1b: Serienbildmodus, kontinuierlicher Autofokus (bei halbem Durchdrücken des Auslösers), keine Schärfespeicherung
Da die G2 eine wählbare Einstellung für den CAF einführt, gibt es dagegen mehr AF-Formeln.
Formel G2a: Einzelbildmodus, Einzelautofokus und Schärfespeicherung (bei halbem Durchdrücken des Auslösers)
Formel G2b: Einzelbildmodus, kontinuierlicher Autofokus (bei halbem Durchdrücken des Auslösers), Option der Schärfespeicherung bei gedrückter Schärfespeichertaste
Formel G2c: Serienbildmodus, Einzelautofokus und Schärfespeicherung (mit halbem Druck auf den Auslöser), aufeinanderfolgende Belichtungen werden mit der ursprünglichen Schärfe gespeichert
Formel G2d: Serienbildmodus, kontinuierlicher Autofokus (mit halbem Druck auf den Auslöser), Option der Schärfespeicherung bei gedrückter Schärfespeichertaste
Meiner Meinung nach wird nichts gegenüber der ursprünglichen G1-Funktionalität gewonnen. Es macht wenig Sinn, CAF im Einzelbildmodus (Formel G2b) zu verwenden, da man nur einmal pro Bild fokussieren muss. Es macht auch wenig Sinn, den Einzelautofokus mit dem Serienbildmodus (Formel G2c) zu verwenden, weil man dann einfach durch die Bilder rennt, ohne nachzufokussieren. Noch weniger Sinn macht es, den CAF zu sperren, wenn man im Serienbildmodus fotografiert (Formel G2d), weil man dann im Grunde wieder mit einem einzigen Fokus fotografiert.
Alles, was man wirklich braucht, ist ein sperrender SAF für den Einzelbildmodus (Formeln G1a/G2a) und ein nicht sperrender CAF für den Serienbildmodus (Formeln G1b/G2d), und genau das bietet die G1. Wenn Sie also eine einzelne Aufnahme machen, fokussiert die Kamera automatisch für dieses eine Bild. Und wenn Sie schnell viele Aufnahmen machen wollen, fokussiert die Kamera während der Aufnahme neu.
Dieses ganze Auspacken ist eine Menge Worte, nur um zu sagen, dass die G2 die Dinge im Namen der Benutzerkontrolle unnötig verkompliziert, aber diese Benutzerkontrolle ist unnötig. Es gibt einen Punkt, an dem die Hinzufügung von mehr und mehr Benutzerkontrollen einen Punkt erreicht, an dem der abnehmende Nutzen so gering ist, dass er sogar schädlich ist. Dies wird vielleicht dadurch deutlich, wie verwirrend der letzte Abschnitt dieser Überprüfung war.
An dieser Stelle haben wir festgestellt, dass das G1 weniger kostet als das G2, dass es denselben sagenumwobenen Planar verwendet und dass es kleiner, leichter und stromlinienförmiger ist, was die Bedienelemente angeht. Wie geht es weiter? Meiner Meinung nach muss ich noch auf die eigenständige Schönheit dieses Geräts eingehen. Und dann wäre da noch die Bestätigung oder Entlarvung des Mythos von der Unfähigkeit des Autofokus (ein häufig angeführtes Argument gegen diese Kamera). Und dann ist da noch das tatsächliche Aufnahmeerlebnis, das sich mit den beiden erstgenannten Punkten verbinden lässt.
Sparkly Titanium – Was will man mehr?
Im Interesse einer vollständigen Offenlegung gilt ein Großteil der Lobeshymnen, die ich über das G1 geäußert habe, auch für das G2. Viele der folgenden Lobeshymnen teilen sich die beiden Geräte, aber ich werde auch zeigen, dass sich das G1 sogar von seinem sehr ähnlichen Nachfahren abhebt.
Die G1 ist auf einem Aluminium-Gehäuse aufgebaut, was sie zunächst leicht, aber robust macht, aber die wahre Schönheit der Kamera liegt in ihrem titanbeschichteten Gehäuse. In einer Zeit, in der Kompakt- und Spiegelreflexkameras immer mehr zu dickem, robustem Kunststoff tendierten, schlug Kyocera eine andere Richtung ein und fertigte für die T- und G-Serie Kameras mit Ganzmetallgehäuse. Das Titan ist ein wunderschönes Champagnergold, das mühelos und subtil die beste Eigenschaft des Metalls einfängt – seinen Perlmuttglanz. In der Tat wird Titanoxid in Farben und anderen Produkten verwendet, um ihnen das subtile Funkeln zu verleihen, das Titan auszeichnet.
In hellem Licht glitzert die Kamera förmlich.
Die Contax G1 verfügt über Ätzungen oder Laser-Ätzungen für alle Markierungen, die sich auf dem Hauptgehäuse der Kamera befinden. Während „DRIVE“ und „ISO“ nur leicht in das Metall eingraviert sind, ist der größere Schriftzug „CONTAX G1“ (in der firmeneigenen Form) tiefer. Auf der Oberseite der Kamera sind winzige Schrauben sichtbar (sie haben einen Durchmesser von etwa 1 mm). Der elektronische Verschluss ist ein Metallverschluss mit Lamellen auf der Schlitzplatte. Jedes Element der Kamera trieft vor Liebe zum Detail und Qualität.
Die Einstellräder sind wahrhaftig Spitzenwerte für eine angenehme Bedienung. Die Klicks des Einstellrads für die Verschlusszeit/Belichtungskorrektur sind fest, ohne grob zu sein. Die Seiten der Zifferblätter weisen eine schöne, grobe, gerade Rändelung auf (die letzten beiden Bezeichnungen sind offizielle Knurl™-Bezeichnungen), aber in diesem Fall ist die Rändelung in der Mitte horizontal über das Zifferblatt geteilt. Auf diese Weise verfügen die Zifferblätter über zwei separate Rändelungen, die übereinander gestapelt und durch eine dünne Rille voneinander getrennt sind. Die Zifferblätter ruhen auch auf einem sehr, sehr leichten Sockel auf der Oberfläche der oberen Platte. Diese winzigen Details würden von manchen Leuten als unbedeutend bezeichnet werden, aber das sind sie nicht. Auch wenn die Unterschiede, die sie in der Praxis bewirken, statistisch gesehen unermesslich sind, so sind sie doch vorhanden. Sie tragen dazu bei, dass mein Finger den Weg zum Zifferblatt schneller oder leichter findet, oder sie machen das Drehen der Zifferblätter angenehmer. Zumindest sind sie schön anzuschauen.
Ein gängiges Sprichwort unter den Schreibern von Casual Photophile ist, dass wir mehr Spaß daran haben, über Dinge wie Rändelungen, Metalloberflächen und Gravuren zu sprechen, als über die technischen Daten der Kamera. Nun, das ist nicht ohne Grund so. Wir sind echte Nerds für dieses Zeug, und wenn es um die Dinge geht, die Detail- und Design-Nerds spannend finden, macht die Contax G1 alles richtig.
Die für den G-Mount hergestellten Objektive zeichnen sich durch die gleichen Design-Entscheidungen aus wie das Kameragehäuse. Die Objektive verfügen in der Regel über mehrere Ringe an der Außenseite, von denen jedoch nur zwei einem legitimen Zweck dienen und nur einer beweglich ist. Der Blendenring hat eine durchgehende, gerade, grobe Rändelung rund um den Ring, mit Ausnahme der Blendenmarkierungen. Der Ring unmittelbar vor dem Blendenring weist dieselbe Rändelung für etwa 38 mm lange Segmente auf, die einander gegenüberliegen. Dies ermöglicht einen festen Griff bei der Montage des Objektivs.
Ein Designelement, das von der G1 eingeführt wurde und von der G2 prompt (und dummerweise) wieder abgeschafft wurde, sind die Kurven und Winkel auf der Rückseite der Kamera. Bei der G1 hat die Filmklappe oben eine gerade Kante, aber unten eine geteilte Kante, wo die Klappe (durch eine diagonale Linie) direkt hinter dem rechten Rand des Okulars schmaler wird. Diese Symmetrie ist leicht zu übersehen, zeugt aber von der Sorgfalt, die in das Design gesteckt wurde. Außerdem verleiht sie der ansonsten schlanken Kamera eine gewisse Kantigkeit. Die erwähnte Kurve kommt mit dem Griff. Die G1 und G2 haben einen matten Kunststoffgriff, der sich von der Rückseite der Kamera bis zur Vorderseite erstreckt. Ich werde mehr darüber sprechen, wie erstaunlich dieser Griff ist, wenn ich auf die Aufnahmeerfahrung eingehe, aber der Teil, der hier wichtig ist, ist, wie der Griff auf das Metall trifft.
Bei der G2 endet der Griff einfach in einem Winkel mit einer geraden Linie. An dieser Stelle verengt sich auch die Filmklappe, wodurch die Symmetrie mit dem Okular verloren geht und die Klappe selbst optisch weniger dynamisch wirkt. Diese glanzlosen Designs wurden auf James‘ schönen Fotos der G2 bequemerweise ausgelassen. Glücklicherweise weist die G1 nicht die gleichen Fehler auf wie die G2 (es ist fast so, als hätte die G2 diesen Fehler gemacht und die G1 wäre gekommen, um ihn zu beheben…). Bei der G1 geht der Griff in einen Swoop mit der Metalltür über, wodurch ein kurvenreicher Yin-Yang-Look entsteht. Auch hier nimmt die G1 den Kuchen für verhaften, absichtliche Design.
Ich könnte noch mehr über die Funktionen und die Haptik der Kamera erzählen. Ich liebe das ovale Filmvorschaufenster. Es gibt einen Diopter am Okular für diejenigen, die eine Sehschwäche haben. Die LCD-Displays (obwohl sie zugegebenermaßen anfällig für Leckagen sind) geben genau die notwendigen Informationen wieder und nicht mehr. Die Kamera ist ein Wunderwerk der Technik der 90er Jahre. Als andere Hersteller Schandflecke produzierten (wenn auch funktionell hervorragende Schandflecke), versuchte Kyocera, moderne Kameras herzustellen, die eine gewisse Zeitlosigkeit des Designs bewahrten. Das ist ihnen gelungen, denn die G1 sieht auch fünfundzwanzig Jahre später noch hochwertig aus.
Vielleicht sind sie das Problem?
Es ist üblich, dass Filmliebhaber das Autofokussystem der G1 als „schlampig“ (danke, Ken Rockwell), „problematisch“ (danke, James Tocchio), „langsam“ (danke, B&H) und ungenau (danke, Tausende von Forumsexperten) bezeichnen. Ich werde diesen Kritikern zugestehen, dass die G2 zusätzlich zum passiven AF-System der G1 ein aktives AF-System eingebaut hat, das die Autofokussierung ganz sachlich unterstützt. Aber ist das Autofokussystem der G1 tatsächlich problematisch? Die Antwort ist sowohl ja als auch nein, aber die einzelnen Szenarien, die diese einfachen Antworten wahr werden lassen, sind so aufschlussreich wie die Antworten selbst.
Um den Herzschmerz schnell aus dem Weg zu räumen: Der Autofokus der G1 kann in bestimmten Fällen tatsächlich langsam sein, oder besser gesagt, mit bestimmten Objektiven. Die Fotos, die ich mit dem 90-mm-Sonnar-Objektiv an der G1 aufgenommen habe, waren oft unscharf, vor allem bei Porträtaufnahmen, was ja eigentlich der Zweck des 90-mm-Sonnar-Designs ist. Es ist möglich, dass ich einfach nicht genau genug darauf geachtet habe, wo die Kamera fokussiert, wenn ich den Fokus vor der Aufnahme einstelle, aber ich überprüfe das sehr genau und hatte nie Probleme mit dem 45-mm-Objektiv. Ich vermute, dass die Kamera bei der kürzeren Brennweite einfach Probleme hatte. Das mag für einige ein Schlag sein, aber angesichts der Überlegenheit des 45-mm-Objektivs hat es meine Stimmung nicht getrübt.
Und deshalb kann ich auch behaupten, dass die G1 in Bezug auf den Autofokus nicht problematisch ist. Von den vielen Filmen, die ich mit der G1 und dem 45-mm-Objektiv aufgenommen habe, kann ich an einer Hand abzählen, wie oft die Schärfe verfehlt wurde, und das lag wahrscheinlich an meinen schnellen Aufnahmen. Tatsache ist, dass man mit dem 45-mm-Objektiv keine Probleme mit der Schärfe hat, wenn man sich die Schärfe beim Zusammenstellen des Bildes genau merkt und die Schärfe mit dem Auslöser einstellt.
Es ist gar nicht so schwer, sich das Beobachten der Entfernung im Sucher anzutrainieren. Vielleicht schießen Sie lieber aus der Hüfte und wollen mit einem AF-System immer glasklare Aufnahmen machen. Ich würde Ihnen – nein, nicht die G2 – sondern Digitalkameras empfehlen. Filmfotografie ist ein überlegter Prozess, selbst wenn man eine Autofokus-Kamera verwendet. Die Zeit, die ich brauche, um die ermittelte Entfernung zu sehen, vielleicht ein- oder zweimal den Fokus neu einzustellen und das Foto zu schießen, ist eigentlich gar keine Zeit.
Die Ineffektivität des Autofokussystems der G1 wird so stark übertrieben, dass ich oft die Augen verdrehe, wenn ich im Internet darüber schreibe. Aber keine Sorge. Die Kamera fokussiert gut, vorausgesetzt man fotografiert mit dem (vielleicht) einzigen Objektiv, das man verwenden sollte.
Dies wäre ein guter Moment, um das andere Manko der Kamera zu erwähnen, nämlich dass sie nicht jedes Objektiv aufnehmen kann, das für den G-Mount hergestellt wurde. Die Palette der G-Mount-Objektive umfasst einen kompletten Satz – das 16mm Hologon, das 21mm Biogon, das 28mm Biogon, das 35mm Planar, das 45mm Planar, das 90mm Sonnar und das 35-70 Vario-Sonnar. Von diesen sieben Objektiven konnte die ursprüngliche G1 nur vier aufnehmen: das 16-, 28-, 45- und 90-mm-Objektiv. Spätere oder modifizierte Versionen der G1, die so genannte „Green Label“-G1, die durch einen grünen Aufkleber an der Stelle gekennzeichnet ist, an der die Filmdose eingesetzt wird, konnten auch das mythische 16-mm-Objektiv und das 35-mm-Objektiv aufnehmen. Leider ist die G1 nicht in der Lage, das Vario-Sonnar zu verwenden, da das Objektiv sieben elektrische Kontakte benötigt, im Gegensatz zu den fünf Kontakten der G1.
Abgesehen von diesem kleinen Nachteil (und wenn Sie eine G1 mit grünem Etikett erwerben, haben Sie ohnehin eine Trefferquote von über 800), ist das Aufnahmeerlebnis mit dieser Kamera so gut wie mit keiner anderen Autofokus-Kamera. Lassen Sie uns zur Veranschaulichung die Aufnahmeerfahrung mit der G1 von Anfang bis Ende durchgehen.
Das Shooting-Erlebnis
Du wachst auf und erinnerst dich daran, dass du dich mit Freunden zu einem Spaziergang durch das Museum der schönen Künste deiner Stadt getroffen hast. Du beschließt, dass du in der Stimmung bist, die verhaltene Spritzigkeit des Portra 160 zu fotografieren, also öffnest du die Filmklappe der G1 mit einem einfachen Dreh des Schalters an der linken Seite der Kamera.
Mühelos legen Sie den Kanister ein und ziehen den Vorspann bis knapp über die Spule heraus (durch eine orangefarbene Linie gut markiert). Du schließt die Rückseite. Die Kamera spult den Film für dich auf und hält ihn fest. Aber wenn du den Vorspann zu weit oder nicht weit genug eingezogen hast, blinkte die Kamera mit doppelten Nullen im Bildzähler, um anzuzeigen: „Hey, du hast es so gemacht, dass ich meine Arbeit nicht machen kann.“
Du denkst, dass es im Museum vielleicht ein bisschen dunkler ist als gewünscht, also änderst du die Einstellung von 160 auf 320, indem du die ISO-Taste gedrückt hältst und dann einmal antippst.
Du machst dich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln deiner Stadt auf den Weg zum Museum. Das neugeborene Baby deines Freundes schläft und hält den riesigen Zeigefinger deines Freundes in der Hand. Sie beschließen, dass dies der perfekte Moment ist, um dem 45mm zu erlauben, seine Mindestentfernung von einem halben Meter zu demonstrieren. Als du die Kamera an dein Auge hältst, denkst du zuerst, dass der Sucher zu klein ist, aber du erinnerst dich daran, dass du 1994 in der Zeitschrift Popular Photography über die G1 gelesen hast, dass es sich um einen keplerschen Sucher handelt, was bedeutet, dass er zwar klein, aber dennoch erstaunlich hell ist.
Als Sie den Auslöser halb herunterdrücken, um die intime Berührung zwischen Ihren beiden Freunden zu fokussieren, sind Sie überrascht, denn der Sucher scheint mit dem Objektiv zu zoomen, während das Objektiv fokussiert. Der Sucher, der bereits das korrekte Sucherfeld für Ihr 45 mm Planar anzeigte, hat nun auch den Parallaxenfehler korrigiert. Der Sucher findet die Schärfe leicht, da Sie die Mittelmarkierung geschickt auf den Kontrast der vertikalen Linien an der Kreuzung der kleinen Hand, die um den einzelnen Finger gewickelt ist, gelegt haben. Sie wissen das, weil Sie die hilfreiche G1-Broschüre mit dem Titel „Nützliche Hinweise zum Fokussieren des Objektivs“ gelesen haben.
Wenn die Kamera die Schärfe gefunden hat, hältst du sie fest und vergrößerst die Aufnahme. Du drückst den Auslöser ganz durch und das Foto ist gemacht. Mit dem Reißverschluss des Filmtransports bist du bereit, ein weiteres Foto zu machen.
Du stellst fest, dass du das Fokussierfenster der Kamera versehentlich verschmiert hast, also wischst du den Fleck vorsichtig ab und stellst sicher, dass das Fenster sauber ist und ungehindert fokussieren kann. Sie beschließen, die Mehrfachbelichtungsfunktion zu nutzen, und mit drei Klicks auf die Auslösetaste sind Sie bereit, das Profil Ihres Freundes vor einem hellen Himmel aufzunehmen, gefolgt von einem Vollbild des Laubes. Einstellen, fokussieren, aufnehmen. Einstellen, fokussieren, aufnehmen. Sofortiges Karma.
Du gehst jetzt und versuchst, mit der Gruppe Schritt zu halten. Dank des weichen, aber nicht gummiartigen Griffs liegt dein Daumen gut auf der Rückseite der Kamera und dein Mittelfinger findet einen perfekten Platz auf der Vorderseite, während dein Zeigefinger bereit zum Auslösen ist. Mit einer Hand – in der anderen hältst du immer noch die Museumskarte – hebst du die Kamera an dein Auge, fokussierst schnell die Rücken deiner lachenden Freunde in 15 Fuß Entfernung, und du schießt mit einer Hand.
Die Kamera fühlt sich nie locker an oder läuft Gefahr, herunterzufallen. Sie liegt ruhig in der Hand, während du schießt. Es gibt kein Klatschen des Spiegels. Und in dem Licht, das durch das Glas des Atriums einfällt, hat sie in Sekundenschnelle ihren Schärfebereich gefunden. Nicht genug Zeit, um den Fokus zu verstellen. Sie wissen, dass die Aufnahme scharf, kontrastreich und mit der Schärfe der T*-Beschichtungsfarbe versehen sein wird.
Wenn Sie Ihre letzte Aufnahme machen (vielleicht wird sie als Bild siebenunddreißigBild sieben im Bildzähler angezeigt) und die Kamera sofort beginnt, den Film zurückzuspulen, Sie haben die Gewissheit, dass sich in diesem Behälter siebenunddreißig Fotos befinden, die Ihren Tag dokumentieren. Vielleicht waren Sie einmal faul und die eine Aufnahme Ihres Freundes, auf der sein Gesicht den Rahmen ausfüllt, ist unscharf, weil Sie versehentlich die Mitte zu nah am Hintergrund gewählt haben.
Aber der Rest wird genau so sein, wie du es dir vorgestellt hast, weil du mit einem der besten Objektive der Geschichte auf einer der coolsten Kameras der Geschichte fotografierst und du ein knallharter Fotograf bist, der Hunderte gespart hat, indem er das bevorzugt hat, von dem die Eingeweihten wissen, dass es sowieso das bessere Modell ist.