Der 30 Meilen lange Abschnitt des Long Trail von Middlebury Gap nach Appalachian ist einer der schwierigsten Abschnitte des Trails, die ich bisher gewandert bin. Es regnete wieder, fast ununterbrochen, während der letzten zwei Tage.
Die Tageskilometer sahen so aus:
Tag 1: Middlebury Gap to Emily Proctor Shelter: 6.7 Meilen
Tag 2: Emily Proctor Shelter to Battelle Shelter: 12.1 Meilen
Tag 3: Battelle Shelter to Appalachian Gap: 10.5 Meilen
Tag 1
Ich fahre normalerweise am Abend vor einer Etappenwanderung nach Vermont, aber dieses Mal bin ich am ersten Tag meiner Wanderung hochgefahren, weil mir am Vortag einfach die Zeit ausgegangen ist. Ich verließ das Haus um 6 Uhr morgens und traf mich mit meinem Shuttle auf dem Parkplatz am Appalachian Gap, der, wie die meisten Orte auf dem Long Trail, schlecht ausgeschildert ist. Es ist ein Parkplatz gegenüber dem Mikrowellenturm an der Rt 17. Kein Schild, aber es ist völlig legal.
Ich wurde von Thomas von TheMadCab pünktlich um 10 Uhr abgeholt und war um 10:45 Uhr auf dem Trail am Middlebury Gap. Das ist für meine Verhältnisse ein ziemlich später Start, aber ich hatte in den Tagen zuvor nicht viel geschlafen, und so wollte ich den ersten Tag ruhig angehen und eine Unterkunft finden, die weit genug von der Straße entfernt war, um mich ausschlafen zu können. Ich hatte mir die Emily Proctor Shelter vorgenommen, die direkt unterhalb des Gipfels des Bread Loaf Mt. (3.835 ft.) liegt.
Ich wanderte etwa zwei Stunden lang und erklomm dabei Burnt Hill (3.080 ft.) und Kirby Peak (3.140 ft.) und machte eine Pause an der Boyce Shelter, etwa 3 Meilen von der Straße entfernt. Die Hütte ist ziemlich alt, aber sie liegt auf einer schönen Wiese. Ich aß einen Snack und wanderte weitere zwei Meilen zur Skyline Lodge, wobei ich den Mt Boyce (3.323 ft) und den Battell Mt. (3.482 ft) bestieg. Skyline ist eine kürzlich errichtete Schutzhütte in bestem Zustand mit einer Tür, Fliegengittern und Glas an den Fenstern. Dies ist ein idealer Ort zum Zelten im Herbst oder Winter. Unterhalb der Schutzhütte befindet sich ein ziemlich großer Teich mit blühenden Lilienblättern.
Im Norden donnerte es, also setzte ich mich auf die Veranda der Schutzhütte und aß einen Snack in der Hoffnung, die Zeit zu überbrücken und den Sturm vorüberziehen zu lassen. Im Nachhinein betrachtet war das wahrscheinlich eine schlechte Entscheidung.
Ich ging weiter und bestieg den Bread Loaf Mountain (3.835 ft) und begann dann den Abstieg über die Nordwand zur 0,6 Meilen entfernten Emily Proctor Shelter. Auf dem Abstieg konnte ich nicht umhin, daran zu denken, dass ich einen ganzen Tag auf dem Long Trail mit trockenen Stiefeln und trockenen Socken überstanden hatte!
Ich schaffte etwa die Hälfte des Weges zur Schutzhütte, bevor es anfing zu nieseln, also erhöhte ich mein Tempo. Dann wurde es in den Wäldern um mich herum sehr dunkel, obwohl es schon kurz nach 15 Uhr war. Dann begann es in Strömen zu regnen, obwohl ich über mir reichlich Baumschutz hatte. Das Donnern kam viel näher und wurde viel lauter, und der Weg füllte sich sofort mit Wasser und durchnässte meine Stiefel und Socken. Der Abstieg auf dem wassergefüllten Weg wurde schnell tückisch. In diesen höheren Lagen ist der Long Trail sehr felsig, mit riesigen Granitplatten, die extrem rutschig werden, wenn sie nass werden. Mein Tempo verlangsamte sich beträchtlich.
Ich begann, mit den Füßen zur Schutzhütte zu laufen, aber plötzlich gab es viele Lichtblitze um mich herum. Ich ließ mich auf den Boden fallen und nahm die Blitzposition ein, hockte auf einem Felsen, der auf einem Felsen lag, außerhalb des Wassers, das den Pfad hinabstürzte. Ich klappte meine Wanderstöcke zusammen und kauerte mich in einer Yoga-Kinderpose neben einen toten Baum und betete, dass der Blitz schnell vorübergehen würde, als es zu hageln begann. Zum Glück waren die Hagelkörner nur so groß wie Erbsen.
Etwa 15 Minuten später zog der Sturm an mir vorbei, und ich wanderte die verbleibende Viertelmeile zur Schutzhütte, nur um festzustellen, dass das Innere vom Regen durchnässt war. Im Long Trail Guide steht, dass Emily Proctor dem Wetter etwas ausgesetzt ist, also baute ich meine Plane auf, um jeden zusätzlichen Regen abzuhalten, der während der Nacht fallen könnte. Ich band das untere Ende der Plane am äußeren Bodenbalken fest und befestigte das obere Ende der Plane an einem Querbalken auf halber Höhe der Innenseite des Daches: im Grunde ein klassischer Schrägaufbau, bei dem die Plane die Insassen im Inneren des Unterstandes schützt.
Ich zog alle meine nassen Sachen aus, zog mein Schlafset an und aß zu Abend. Ein Ehepaar, das ebenfalls vom Sturm überrascht worden war, kam vorbei, um sich auszuruhen, bevor sie zur Skylight Lodge aufbrachen. Sie machten eine Wanderung auf dem Long Trail und waren seit 12 Tagen unterwegs. Nachdem sie abgereist waren, baute ich den Rest meiner Ausrüstung für die Nacht auf, hängte meinen Bärensack auf und schlief gegen 19 Uhr ein. In dieser Nacht hatte ich die Unterkunft ganz für mich allein.
Tag 2:
Ich wachte um 5:30 Uhr auf (daher mein Trailname Earlylite) und brach mein Lager um 7 Uhr ab. Mein Ziel an Tag 2 war die Battell Shelter, etwa zwei Drittel des Weges vom Lincoln Gap auf den Mt. Abraham (4.006 ft). Die heutige Wanderung würde eine Reihe von Gipfeln umfassen, einen nach dem anderen, alle benannt nach ehemaligen Präsidenten. Das Wetter war heiß und schwül, und es gewitterte immer noch. Meine Strategie war also, die exponierten Gipfel so früh wie möglich zu passieren, bevor die Sonne die Luft aufheizen konnte. Ich freute mich nicht auf eine weitere Begegnung mit einem Blitz auf einem baumlosen Gipfel.
Der Weg war sehr nass, als ich mich auf den Weg machte, und meine Socken und Stiefel waren schnell durchnässt. Mein erster geplanter Rastplatz war die Cooley Glen Schutzhütte etwa 5 Meilen nördlich. Auf dem Weg dorthin habe ich den Mt. Wilson (3.745 ft), den Mt. Roosevelt (3.528 ft) und den Mt. Cleveland (3.842 ft) bestiegen. Kurz nach dem Roosevelt gibt es einen Aussichtspunkt namens Killington View, von dem aus man die Reihe von Gipfeln, die ich seit dem Killington Peak bestiegen hatte, nach Süden überblicken kann. Wegen des dichten Nebels konnte ich nur die Silhouetten einiger der sechzehn Berge ausmachen, die ich seither bestiegen hatte. An einem klaren Tag muss dies eine herrliche Aussicht sein.
Auf dem Weg zur Cooley Glen-Schutzhütte hielt ich an der Cooley Glen-Quelle an, um meinen Platy aufzufüllen. Die Quelle war sehr niedrig, aber ich schaffte es, 3 Liter Wasser mit meinem First Need abzupumpen. Ich wanderte hinauf nach Cooley Glen, aß etwas zu Mittag und machte mich auf den Weg nach Lincoln Gap, knapp 5 Meilen nördlich. Dann begann es zu regnen. Ich erklomm den Mt. Grant (3623 ft) und ging weiter zur Sunset Ledge, einem kahlen Aussichtspunkt etwa eine Meile südlich von Lincoln Gap.
Der Abschnitt des Long Trail, den ich seit Middlebury Gap gewandert war, heißt Bread Loaf Wilderness und ist chronisch unzureichend markiert, was nervenaufreibend sein kann, vor allem wenn es regnet, man müde ist und der Tag langsam zu Ende geht. Irgendwie schaffte ich es, meinen Weg durch das Labyrinth aus Felsblöcken und Granit an der Sunset Ledge zu finden und den Pfad hinunter nach Lincoln Gap zu finden, der schrecklich steil, felsig und nass war. In solchen Situationen muss ich immer wieder daran denken, dass der Long Trail ein Test meiner Überlebensfähigkeiten ist und nicht nur eine Langstreckenwanderung.
Als ich am Lincoln Gap aus dem Wald kam, sah ich zu meinem Erstaunen etwa zwei Dutzend Autos am Straßenrand parken. Es stellte sich heraus, dass der Mt. Abraham, der nächste Gipfel, bei den Einheimischen ein beliebtes Wochenendziel ist, selbst wenn es regnet. Ich hielt auf dem Parkplatz an, zog meine Stiefel aus und wrang meine Socken aus, bevor ich meinen nächsten Aufstieg zum Batell Shelter, 1,8 Meilen nördlich, begann. Es war eine sehr anstrengende Wanderung bergauf mit etwa 1.000 Fuß pro Meile: Es regnete immer noch und der felsige Aufstieg war sehr rutschig.
Als ich endlich die Schutzhütte erreichte, beschloss ich, dass ich für heute genug hatte, obwohl es erst 15:45 Uhr war. Ich zog in Erwägung, die nächste Schutzhütte zu suchen, die etwa 6,4 Meilen nördlich liegt, aber sie verläuft entlang eines exponierten Bergrückens, und ich machte mir immer noch Sorgen wegen eines Gewitters. Ich trocknete mich ab, kümmerte mich um meine Hausarbeit und schlief gegen 19 Uhr wieder früh ein. Ich war einen zweiten Abend allein in einer Schutzhütte.
Tag 3:
Ich wachte um 5:40 Uhr auf und brach das Lager eine Stunde später auf. Als ich den Mt. Abraham bestieg, begann es zu nieseln, was den Aufstieg zum kahlen Gipfel sehr rutschig machte. Ich erreichte den Gipfel etwa 40 Minuten später bei weißem Himmel und konnte nicht finden, wo der Long Trail vom Gipfel aus nach Norden weiterführte. Typisch. Schließlich fand ich eine unmarkierte Lücke im Wald und beschloss, ihr zu folgen. Irgendwann sah ich eine Markierung und wusste, dass ich auf dem richtigen Weg war. Ich ging weiter, vorbei an Little Abe (3.900 ft.), Lincoln Peak (3.975 ft.), Nancy Hanks Peak (3.812 ft.) und Cutts Peak (4.022 ft.) zum Mt Ellen (4.083 ft.), wobei der Regen immer stärker wurde.
Der Abschnitt nördlich von Mt Abraham zum Mt Ellen ist ein fast flacher Kammweg, der dem Wetter ausgesetzt ist. Die Höhenunterschiede zwischen den Gipfeln betragen nur einige hundert Fuß, was es leicht macht, viele Gipfel an einem Tag zu erklimmen.
Der Weg auf dem Kamm war sehr nass. Wir sprechen hier von mehr als nur Schlamm. Ständig musste ich riesigen Pfützen in der Größe von Motelschwimmbädern ausweichen oder von Stein zu Stein hüpfen. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die wirklich großen, flachen Felsen in den Pfützen wie Krokodilsköpfe aussahen.
Dieser Abschnitt des Weges ist außerdem sehr schmal und mit jungen, immergrünen Bäumen durchsetzt, die mit Wasser gesättigt sind. Wenn man den Weg hinunterläuft, kann man kaum seine Füße sehen, während man zwischen den Bäumen hindurchrauscht, die einen bei jedem Schritt durchnässen.
Um 10 Uhr erreichte ich Mt Ellen und machte eine Pause, um meine Socken auszuklingen und meine Regenhose anzuziehen. Die Temperatur auf dem Bergkamm lag bei etwa 60 Grad und ich hatte in der letzten Stunde ein wenig gefroren, da meine Hose so nass war. Ich aß eine heiße Wurst und etwas Brot, um meine Kerntemperatur in Schwung zu bringen, und beschloss, bis zum Appalachian Gap zu wandern, ohne an der nächsten Unterkunft, der Glen Ellen Lodge, eine Pause einzulegen.
Der 6-Meilen-Abschnitt von Mt. Ellen zum Appalachian Gap ist wohl die härteste Wanderung, die ich bisher auf dem Long Trail gemacht habe. Es gibt einige sehr steile Abstiege, einschließlich Leitern, die schwierig wären, wenn es nicht auch noch regnen würde. Es gab zahlreiche Momente, in denen der Abstieg von einer Felsplatte mit hoher Konsequenz kreative Fußarbeit, Handgriffe an den Wurzeln und gelegentliches Ausrutschen mit dem Hintern erforderte.
Außerdem musste ich zwei weitere Skigebiete durchqueren. Ich fürchte diese Streckenabschnitte wirklich, weil sie oft sehr schlecht markiert sind. Man kommt aus dem Wald in ein Unkrautfeld und der Weg verschwindet. Von da an muss man raten, ob man über den Hang, bergauf oder bergab gehen muss, um herauszufinden, wo der Weg wieder beginnt. Es ist nie offensichtlich und die Long Trail Map hilft nie.
Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Eines der Skigebiete, die ich durchqueren musste, war Sugarbush North. Ich kam aus dem Wald und sah zwei monströse Sessellifte, aber kein Zeichen eines Weges oder Steinmännchen, die andere Wanderer hinterlassen hatten. Ich wusste, dass es eine Weile dauern würde, denn es gab viele Skipisten, die den Berg hinunterführten. Anhand meiner Karte wusste ich, dass ich einen Gipfel namens Stark’s Nest (3.644) suchte, der der höchste Punkt in der Gegend ist, also begann ich, an den Sesselliften vorbei bergauf zu gehen. Wie es der Zufall wollte, entdeckte ich etwa 200 Meter von der Stelle entfernt, an der ich im Süden aus dem Wald gekommen war, neben einer der Gipfelwärmehütten des Skigebiets einige weiße Markierungen, die auf einige Felsen gemalt waren. Diese Hütte hatte eine Veranda, und ich beschloss, meine Socken wieder anzuziehen. Ich setzte mich hin und sah ein Schild über der Hütte, auf dem „Starks Nest“ stand. Ich will hier keine lange Wanderkartenschelte beginnen, aber ich war nicht amüsiert, als ich feststellte, dass ein von Menschenhand geschaffenes Gebäude auf meiner Karte als natürliches Merkmal, ja sogar als Gipfel, gekennzeichnet war.
Das gleiche Szenario wiederholte sich ein Stück weiter, als ich das Mad River Ski-Gebiet durchqueren musste. Wieder kein Zeichen eines Weges, außer einer Schneeschuhspur, die vom Gipfel hinunterführt. Ich beschloss, ihr ein Stück zu folgen, und stieß etwa 200 Meter weiter auf eine weiße Markierung. Ich muss Glück gehabt haben.
Nach dem Passieren der Skipisten waren die letzten 1,8 Meilen dieses Abschnitts weiterhin schwierig, und über weite Strecken lief ich an einem Bach entlang, wo sich der Pfad befand. Schließlich wurde es flacher, und ich stieg wieder auf die Höhe des Appalachian Gap hinauf. Erstaunlicherweise sah ich auf dem gesamten 10-Meilen-Abschnitt niemanden, bis ich 100 m von der Straße entfernt auf 4 Wanderer in Ponchos und Tennisschuhen stieß. Gegen 13:30 Uhr erreichte ich schließlich die Rt 17, direkt gegenüber meinem Auto, und legte die 10 Meilen in etwa 7 Stunden zurück.
Ich plane bereits meinen nächsten Abschnitt, der wahrscheinlich von Smuggler’s Notch nach Süden zum Appalachian Gap führen wird und die beiden höchsten Gipfel des Long Trail, Mt Mansfield (4.393 ft) und Camel’s Hump (4.083 ft), einschließt. Ich hoffe, es regnet nicht.