Paros & Antiparos

Danai Issaris

Seit meiner Geburt bin ich ein Islomane, aber ich bin wählerisch. Meine Inseln müssen die richtigen Proportionen haben. Ich mag sie zerklüftet und abgelegen. Sie sollten sich nicht zu sehr anstrengen, aber sie sollten genug bieten, damit man sich nicht langweilt. Als ich das erste Mal die 220 Inseln umfassenden Kykladen besuchte – die meistbesuchte und berühmteste der sieben Inselgruppen des griechischen Archipels – folgte ich der Touristen-Trilogie von Mykonos, Delos und Santorin und verbrachte ein paar Nächte in den überfüllten Bars und an den Stränden von Mykonos, einen Tag bei einem Spaziergang zu den heiligen Ruinen von Delos und ein paar weitere beim Faulenzen am Infinity-Pool mit Blick auf die Caldera und das schwindelerregende Durcheinander der Klippen auf Santorin. Alle drei waren Inseln, deren Charme sich meiner Meinung nach recht schnell offenbarte – und vielleicht ein bisschen zu großzügig.

Aber 2008 machte ich meine erste Reise zu den weniger bekannten zentralen Kykladen, darunter Paros, Antiparos, Naxos und Pano Koufonisi. Hier gab es Inseln, die sich viel langsamer ergaben. Es gab kaum schicke Geschäfte, überschwängliche Restaurants oder Nachtclubs – und doch schien es kein Ende der weiß getünchten Bergdörfer und versteckten Badegrotten zu geben, die es zu entdecken und zu erkunden galt. Jeder dieser Strände ist ein Badeparadies; allein auf Paros habe ich inzwischen etwa 30 Strände besucht. Es gibt sie in unendlicher Vielfalt: An der Nordspitze der griechischen Insel liegt Kolymbithres, berühmt für seine bizarren Felsformationen, die vom Sand so glatt geschliffen wurden, dass sie fast mondähnlich wirken, oder das Windsurferparadies Chrissi Akti an der Südostseite, wo die bunten Segel der Kiteboarder in weiten Bögen über den Himmel fliegen. Viele haben bambusgedeckte Sonnenschirme, kleine Kapellen und verschlafene Tavernen, in denen Souvlaki am Spieß gebraten werden und langsam Pirouetten drehen.

Joyce Pascowitch

Wie seine Nachbarn war Paros nie vollständig vom Tourismus abhängig: Während die Häfen im Sommer viele Menschen anziehen, ist die Insel weitgehend das Protektorat einer Bevölkerung von europäischen Familien und Auswanderern, die außerhalb der vier Hauptdörfer – Naoussa, Parikia, Lefkes und Marpissa – Ferienhäuser unterhalten. Auf der Insel gibt es meist nur Pensionen und ein oder zwei stattliche Hotels an jedem Ende der Insel. Doch in letzter Zeit haben eine Handvoll neuer Boutiquen – wie das griechische Beach House auf der nahe gelegenen Insel Antiparos, das im letzten Sommer eröffnet wurde – und eine schillernde Gästeschar (Tom Hanks, Madonna) diese zentralen Kykladeninseln ins Rampenlicht gerückt. Die Modemacher tauschen sogar Patmos (eine flugzeuglose Insel im nördlichen Dodekanes, die von Athen aus in acht Stunden mit der Fähre zu erreichen ist) gegen Antiparos (das mit der Fähre in etwa vier Stunden von Athen oder in 30 Minuten vom Flughafen Paros aus erreicht werden kann).

Rex Features

Es scheint, als ob das winzige Antiparos das neue Patmos wird, da es das Anti-Patmos ist; Während Patmos im August den ausgeprägten gesellschaftlichen Rummel der Pariser Modewoche hat – eine erschöpfende, unaufhörliche Szene, in der es von It-Girls (selbsternannt oder nicht) und Innenarchitekten und Modedesignern nur so wimmelt – ist Antiparos ein Ort für diejenigen, die keine Gesellschaft außer ihrer eigenen suchen und brauchen. Auf dieser kleinen Insel sitzen alte Männer unter uralten Eichen und spielen Backgammon, während die Hippies, die in den 1970er Jahren hier angespült wurden, immer noch Nudistencamps betreiben. Vielleicht treffen Sie Bruce Springsteen im The Doors, einer Bar, in der der Besitzer jedem, der den gesamten Text von Bob Dylans Hurricane“ mitsingen kann, einen kostenlosen Ouzo spendiert, aber ansonsten sind Sie hier allein. Und das ist im griechischen Sommer das Seltenste und Kostbarste überhaupt.

Aber trotz aller Wiederentdeckungen ist die Wahrheit, dass diese Inseln seit Jahrhunderten Schriftsteller und Künstler anziehen, die hierher flüchten wollen. Anfang des 19. Jahrhunderts schrieb Lord Byron seine Unterschrift in eine Höhle am südlichen Ende von Antiparos, einem Ort, an dem sich jahrtausendealte Stalaktiten und Stalagmiten korkenzieherartig in die Dunkelheit winden. Truman Capote, der gerade „Frühstück bei Tiffany“ beendet hatte, verbrachte den Sommer 1958 auf Paros. Während seines langen Aufenthalts auf Parikia arbeitete er an dem Text für Richard Avedons Observations, der ersten Porträtsammlung des Fotografen, und las Proust und Chandler. Er begann auch mit dem Schreiben von Answered Prayers, seinem letzten – und bekanntlich unvollendeten – Roman.

Rex Features

„Noch heute kann man sich leicht vorstellen, wie Capote hier einen Zufluchtsort vor all den Dingen gefunden haben muss, die ihn zu diesem Zeitpunkt definierten und gleichermaßen unterdrückten: Die New Yorker Gesellschaft, die literarische Welt und sogar seine eigene Person. Auf Paros gab es nichts von alledem – es gab nur Sonne, Meer und Gelassenheit. Wir haben keine Zeitung mehr gesehen, seit wir auf der Insel angekommen sind“, schrieb der Fotograf Cecil Beaton, als er mit Capote im Meltemi Hotel in Parikia wohnte. Wir haben in einem zeitlosen Dunst der Wiederholung gelebt. Das Leben besteht aus nichts anderem als schlafen, schwimmen, essen und lesen. Ein Tag geht beruhigend und ohne Zwischenfälle in den nächsten über. Jeder Tag ist ein Muster.‘

Und wie bei Beaton sind auch meine Tage auf Paros – eine oder zwei Wochen fast jeden August in den letzten acht Jahren – ein Muster. Ich finde mich sofort in der Ruhe der Insel wieder, falle in ihre müßige Routine. Ihre Alchemie ist erholsam, kathartisch, elementar – jeden Tag im Meer schwimmen, durch die bernsteinfarbenen Weiden der trockenen Felder fahren, die gleichen einfachen griechischen Gerichte essen, die man in jeder kleinen Taverne findet. Die Zeit verlangsamt sich, als würde sie gegen den Uhrzeigersinn laufen.

Danai Issaris

Gegen Ende meines Aufenthalts, Ich mache immer einen Tagesausflug zu den karibikblauen Gewässern um Pano Koufonisi – eine kleine Insel vor Naxos, die so unerschlossen ist, dass sie so ausgesehen haben könnte wie Paros, als Capote und Beaton sie besuchten. Ihre niedrige Küstenlinie sieht fast porös aus – so gespickt mit natürlichen Pools und höhlenartigen Klippen, dass sie einer Scheibe Schweizer Käse ähnelt.

Aber den Rest meiner Zeit verbringe ich auf Paros, und jedes Mal, wenn ich zurückkehre, bemerke ich zum ersten Mal, wie in der rosafarbenen, satinierten Dämmerung alles vom weißen Schein der untergehenden Mittelmeersonne elektrisiert wird; ich beobachte, wie die Kuppelkirchen der Stadt, die fränkischen Schlösser und die venezianischen Paläste im Licht des späten Nachmittags vergolden. Die Insel brennt wie ein Stück Muranoglas.

Am letzten Tag meiner jährlichen Reise sitze ich in einer spektakulären Bucht am Fuße einer steil abfallenden Schlucht, flankiert von windgepeitschten Olivenbäumen, die aussehen, als gehörten sie in ein Märchenbuch von Dr. Seuss. In der Ferne liegt ein ausgefallener Campingplatz mit bunten Zelten, neonfarbenen Dünenbuggys und einer Piratenflagge, die in der Brise flattert. Der Strand ist breit und bis auf eine Familie menschenleer. Es gibt keine Sonnenschirme oder Liegestühle, nur einen Streifen mit hellen, glatten Steinen, Palmen und türkisfarbenem Wasser. Oberhalb des Ufers befindet sich eine kleine Taverne, deren Terrasse von Weinreben beschattet wird. Auf den wackeligen kleinen Tischen liegen Teller mit leuchtend roten gefüllten Tomaten und Wolken aus Feta, gemischt mit Oliven und Zwiebeln, während draußen in Glasvitrinen Oktopus trocknet. Das Restaurant wird von einem alten Kapitän mit einem Schopf aus vergilbten Locken geführt, die von der Sonne und der salzigen Luft verwittert sind. Er trägt eine marineblaue Seemannsmütze aus Wolle und könnte für einen homerischen Meeresgott stehen. Auf einem Hügel in der Ferne läuft ein Esel umher, und die Umrisse eines motorisierten Skiffs aus Antiparos tauchen auf. Beim Mittagessen komme ich mit einem sonnengebräunten Engländer ins Gespräch, der früher im Verlagswesen gearbeitet hat. Ich frage ihn, wie lange er schon hier ist. Vor zehn Jahren kam ich für eine Woche hierher, um einen klaren Kopf zu bekommen“, sagt er. Ich bin nie wieder weggegangen.“

Da wird mir klar, dass es für mich an der Zeit ist, die Koffer zu packen – bevor die Insel auch mich gefangen nimmt.

Beach House Antiparos (www.beachhouseantiparos.com) hat Doppelzimmer ab etwa £165. British Airways (www.britishairways.com) fliegt von Heathrow nach Mykonos, von wo aus Sie eine Fähre nach Paros und weiter nach Antiparos nehmen können. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Griechischen Zentrale für Tourismus (+44 20 7495 9300; www.visitgreece.gr)

Dieser Beitrag wurde im Condé Nast Traveller September 2015 veröffentlicht

Mykonos – die Partyinsel