Der New Hampshire Appalachian Trail beginnt an der Brücke über den Connecticut River, die Vermont und New Hampshire trennt. Dort ließ ich mich von meinem Shuttle-Fahrer absetzen, bevor ich durch das Hanover Center, das von Dartmouth-Studenten bevölkert war, den Hügel hinaufging. Nach ein paar Abzweigungen entlang einiger Seitenstraßen erreichte ich das westliche Ende des White Mountain National Forest und folgte dem Appalachian Trail nach Osten.
Die meisten Leute wissen nicht, dass der White Mountain Trail in Hanover beginnt, das 50 Meilen westlich des Mount Moosilauke liegt, dem ersten der 4000 Fuß hohen Berge, die Durchwanderer auf ihrem Weg nach Maine erklimmen müssen. Alle Karten für den White Mountain National Forest lassen die Wege westlich des Moosilauke aus, auch die vom Appalachian Mountain Club herausgegebenen, obwohl die Beschreibungen und Wegbeschreibungen für sie im White Mountain Guide enthalten sind.
Ich bin zwar schon einmal den gesamten New Hampshire Appalachian Trail gewandert, aber ich habe diese Route gewählt, weil sie schneefrei war. Rucksacktouren im Mai östlich von Glencliff, NH (die Westseite des Mt. Moosilauke) können eine echte Herausforderung sein, da verbleibender Schnee viele der höher gelegenen Wanderwege bis zum Memorial Day unpassierbar macht, und einige bleiben bis in den Juli hinein so. Am besten halten Sie sich an Wege unter 3000′ Höhe, zumindest wenn Sie das Tragen von Schneeschuhen und Mikrospikes vermeiden wollen.
Der Abschnitt des AT östlich von Hannover ähnelt eher einem beliebten Stadtpark als einem Wildnispfad. Bald erreicht man die Velvet Rocks Shelter direkt außerhalb der Stadt. Da sie so nah an der Zivilisation liegt, ist sie stark frequentiert, und es sah aus, als hätte dort jemand gewohnt, als ich sie besuchte. Die Schutzhütte liegt an einer Schleife des Hauptweges, der ich folgte (ganz herum), bevor ich nach Osten weiterging. Ich war daran interessiert, auf dieser Reise alle kleinen Nebenpfade zu erwandern, hauptsächlich zu den Schutzhütten, sowie den Hauptpfad.
Es war etwa 10 Jahre her, dass ich durch dieses Gebiet gewandert war, und ich hatte vergessen, wie viele Abschnitte des Pfades aussahen. Abgesehen von den Schutzhütten und einigen Orientierungspunkten wie Berggipfeln kam es mir vor, als würde ich den Weg zum ersten Mal wandern. In Anbetracht der häufigen Umleitungen des Appalachian Trail hätte ich das auch sein können.
Als ich nach Osten wanderte, wurden die Straßenkreuzungen seltener und die Waldabschnitte länger. Ich hatte an diesem Morgen einen späten Start erwischt, da mein Shuttle-Fahrer wegen eines Motorschadens zu spät gekommen war. Das bedeutete, dass ich es an diesem Abend nur bis zur Moose Mountain Shelter schaffen würde, anstatt noch ein paar Meilen weiter zu wandern. Im Nachhinein wünschte ich mir, ich wäre weiter gewandert, denn die Wasserquelle am Moose Mountain war erbärmlich, nur ein Rinnsal. Weiter unten auf dem Weg, östlich von North Moose Mountain, gibt es einen großen Bach, an dem ich gerne gezeltet hätte. Aber irgendwie hat es etwas Psychologisches, in den Schutzhütten und ihren Zeltplätzen zu zelten, weshalb die Leute eher dort übernachten, als wild in den umliegenden Wäldern zu campen.
Ich baute meine Hängematte auf, aß zu Abend und ging früh schlafen, wie es meine Gewohnheit ist. Es war eine windige Nacht, aber ich fühlte mich in meinem Warbonnet Wookie pudelwohl. Da es sich um eine 2-Nächte-Wanderung mitten in der Woche handelte, teilte ich die Unterkunftsbereiche mit niemandem und sah kaum jemanden auf den Pfaden. Um ehrlich zu sein, gefällt mir das ganz gut, denn so habe ich Zeit, nachzudenken und mich an das zu erinnern, was ich erlebe, anstatt selbstvergessen vor mich hin zu plappern. Es gibt eine Zeit für geselliges Wandern und eine Zeit für einsames Wandern, und ich war in der Stimmung für Letzteres.
Der AT ist zwar gut markiert, wenn man in die White Mountains kommt, aber er folgt einem bestehenden Wegesystem. Dies kann für Wanderer und Einheimische gleichermaßen verwirrend sein, da der AT einer Reihe von unterschiedlich benannten Wanderwegen folgt, die alle paar Meilen beginnen und enden. In David Millers AT Guide und Guthook’s Guide (Smartphone) sind diese lokalen Trail-Namen nicht aufgeführt, was zur Verwirrung beitragen kann. In der östlichen Hälfte der Whites, AT thru-hikers oft durchstreichen die lokalen Trail-Namen auf Schildern mit spitzen Stiften oder schnitzen ihre Namen mit Messern, aus Gründen, die ich nicht auf zu erraten (Siehe Appalachian Trail Sign Defacements.) Glücklicherweise blieben diese Zeichen ungestört.
Nachdem ich die Moose Mountain Shelter verlassen hatte, wanderte ich von South Moose zu North Moose Mountain, entlang eines schönen Abschnitts des AT, und hielt an Holt’s Ledge an, um die Aussicht auf Smarts Mountain zu bewundern, weit im Süden. Der Smarts ist ein großer Berg, den ich später am Tag erklimmen würde und der 2000′ an Höhenunterschied erfordert. Das ist an sich kein großer Höhenunterschied, aber es sollte ein langer Tag werden.
Ich wanderte hinunter zur Trapper John Shelter, die etwas abseits des Hauptwegs liegt, um mein Wasser aufzufüllen. Vor der Schutzhütte gibt es eine riesige Feuerstelle aus Stein und dahinter einen kleinen Campingbereich. Der Weg hinunter zur Schutzhütte war durch einige große Baumstümpfe versperrt, so dass ich annehme, dass die Wegewarte noch nicht unterwegs waren.
Ich passierte bald die 412-Meilen-Markierung (das sind 412 Meilen, die für NOBOs verbleiben), bevor ich den Fuß des Anstiegs zum Smart’s Mountain erreichte. Dieser Anstieg besteht aus zwei Teilen. Da ist zum einen der Aufstieg zum Lambert’s Ridge auf der Westseite des Berges, der von einer Reihe von ausgesetzten Felsvorsprüngen aus eine großartige Aussicht bietet (siehe oberes Foto). Der Weg fällt nach den Felsvorsprüngen ab, bevor er über Eisenleitern, die in die Felsvorsprünge eingeschmolzen sind, wieder sehr steil zum Gipfel ansteigt.
Keine große Sache. Ich schaffte es bis zum Gipfel des Smarts und aß eine Kleinigkeit auf der Bank neben der Hütte des Feuerwächters, die offen ist und von Wanderern als Unterstand genutzt werden kann. Die Wasserquelle der Hütte floss gut, als ich dort war, und ich füllte meine Flaschen für die nächste Etappe meiner Wanderung auf. Auf dem Gipfel befindet sich auch ein Feuerturm, den ich zugegebenermaßen noch nie bestiegen habe. Ich habe hier oben schon einmal gezeltet (dies war meine dritte Besteigung des Gipfels), wollte aber zum Mt Cube und der dortigen Schutzhütte für den Abend weitergehen.
Die Wanderung auf der Rückseite des Smarts Mountain war länger, als ich es in Erinnerung hatte, aber es gab jetzt eine stabile Holzbrücke über den Jacobs Brook und nicht mehr den furchterregenden Felssprung, den ich von vor zehn Jahren in Erinnerung hatte. Das ist ein schöner Bach, der es wert ist, zum Schwimmen und Tenkara-Fischen wiederzukommen, irgendwann einmal. Ich hatte meine Rute und mein Tenkara absichtlich zu Hause gelassen, um nicht in Versuchung zu geraten, zu viele Umwege zu machen.
Ich war ziemlich erschöpft, wollte aber noch 1,5 Meilen zur Hexacuba-Schutzhütte wandern, einer sechsseitigen Schutzhütte an der Südseite des Mt Cube. Dies sollte ein respektabler 17,5-Meilen-Tag mit über 4000 Fuß Höhengewinn werden. Ich gürtete mich die nächsten 500′ Höhengewinn, Klettern der Eastman Ledges auf dem Kodak Trail, (natürlich) vor der Ankunft an der Schutzhütte.
Es dauerte eine Weile, bis ich einen guten Platz für meine Hängematte in der Nähe der Schutzhütte gefunden hatte, denn es gab so viele Witwenmacher vom Winter. Nachdem ich mich eingerichtet hatte, aß ich zu Abend und stützte meinen Wasserfilter auf, damit er in der Nacht nicht einfrieren würde (es war Frost vorhergesagt), bevor ich in einen friedlichen Schlaf fiel. Der Trick besteht darin, den Wasserfilter (einen Sawyer Squeeze) mit einem Platypus zu verbinden und in einer Schwerkraftfilterkonfiguration aufzuhängen, so dass das Innere in Kontakt mit flüssigem Wasser bleibt. Das Wasser wird zwar kalt, aber es gefriert nicht, so dass der Filter unbeschädigt bleibt. Wenn man den Wasserfilter hingegen einfach feucht lagert, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er im Inneren einfriert und zerstört wird.
Am nächsten Morgen schlief ich aus und brach das Lager erst um 8:00 Uhr auf. Es war ein kurzer, aber steiler Aufstieg zum Gipfel des Cube, der, obwohl er nicht so hoch ist, viel prächtiger ist als der des Smart. Vom Gipfel aus kann man meilenweit sehen, da er von offenen Felsvorsprüngen gekrönt ist. Ich wanderte entlang des Gipfeltrails zum North Cube und bewunderte die Aussicht von den dortigen Felsvorsprüngen, bevor ich an der Nordseite des Cube hinunterstieg und diesen kurzen Abschnitt beendete.
Hanover to Wentworth NH on Appalachian Trail
Gesamtstrecke: 33 Meilen mit 8500′ Höhenunterschied (Klicken Sie, um die GeoPDF-Karte herunterzuladen)
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