10 artículos comunes de ropa y su origen

De las necesidades fisiológicas fundamentales de los humanos, la ropa es interesante, ya que tiende un puente entre la necesidad y la identidad. Por un lado, la ropa proporciona una capa de protección del entorno inmediato; puede mantenerte caliente, protegerte del sol o camuflarte de los depredadores. Por otro lado, la ropa puede ayudar a formar la identidad de un individuo, como llevar un uniforme, un atuendo cultural o ceremonial, o algo único y significativo para ese individuo. Por lo tanto, aunque es importante para la supervivencia, la ropa ha permitido a las personas identificarse a través del estilo y la moda.

Sin embargo, a pesar de las diferencias de identidad en todo el mundo, ciertas prendas de vestir se han convertido en pilares mundiales. Esta lista examinará las prendas modernas más comunes y cómo han evolucionado hasta convertirse en lo que son hoy en día.

10 Pantalones

Nada sienta mejor después de un largo día de trabajo que desprenderse de esta prenda confinada en la pierna, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Qué pasa con los pantalones? La respuesta corta es que proporcionaban una ventaja militar. Es mucho más fácil montar a caballo con pantalones que hacerlo con túnicas o togas (lo siento, griegos y romanos). El primer uso registrado de los pantalones se remonta al siglo VI a.C. y fue obra de geógrafos griegos que se fijaron en la vestimenta de los jinetes centroasiáticos y persas. Se burlaron de estos primeros pantalones, diciendo que sólo los bárbaros llevaban esa ropa. Al igual que los griegos, los romanos también los rechazaron, pero al final encontraron su eficacia y practicidad abrumadoras. Con el tiempo, Europa fue conquistada por los caballeros que usaban pantalones y la élite noble.

Los pantalones en Europa durante el siglo XV se volvieron cada vez más ornamentados, con partes grandes y abultadas que se ceñían alrededor de las rodillas y se conectaban a los calcetines. Afortunadamente, este estilo se fue desvaneciendo a medida que la clase trabajadora popular comenzó a usar pantalones más prácticos. Finalmente, durante el siglo XIX, la idea moderna de los pantalones se desarrolló realmente gracias al estilo del hijo mayor de la reina Victoria, Eduardo VII. Hoy en día, los pantalones contribuyen a formar la imagen de un individuo trabajador que puede estar preparado para cualquier tipo de acción en un momento dado. Así que, aunque merodear por la tierra a caballo no sea una actividad típica, la posibilidad de mover ambas piernas de forma independiente y no tener que preocuparse por exponerse merece la pena los pasos adicionales que se dan para hacer sus necesidades.

9 Calcetines

Los calcetines existen desde hace bastante tiempo. La mayoría cree que los calcetines se desarrollaron a partir de pieles de animales durante la Edad de Piedra para proteger los pies. También hay referencias a calcetines fabricados con pelos de animales en el siglo VIII a.C. Los romanos, en el siglo II d.C., utilizaban trozos de cuero para envolver los pies y las piernas; sin embargo, pronto desarrollaron lo que se conoce como udones, que se ajustaban al pie de una persona concreta. Los calcetines más antiguos que existen en la actualidad proceden del antiguo Egipto y están datados entre los siglos III y VI d.C. Curiosamente, ¡estos calcetines estaban destinados a ser usados con sandalias! Sin duda, era una época en la que la practicidad se imponía a la moda.

Durante el siglo V d.C., las personas piadosas de Europa llevaban calcetines como símbolo de pureza, y no fue hasta 500 años después que los calcetines se convirtieron en un símbolo de estatus. Desarrollados junto con los pantalones, los calcetines se alargaban y se unían en la parte de las rodillas cuando los pantalones eran los símbolos adornados y abultados de la nobleza. Los calcetines alcanzaron finalmente una masa crítica con la llegada de la máquina de tejer calcetines, creada por William Lee en 1589. Se dice que la máquina se creó porque Lee estaba enamorado de una mujer que estaba demasiado preocupada tejiendo como para fijarse en él. Desde entonces, los calcetines se han desarrollado en cantidades masivas, y el uso añadido de materiales más elásticos ha permitido que los pueda llevar cualquier persona.

8 Gafas de sol

Las gafas de sol pueden ser uno de los principales símbolos de estatus y estilo. También pueden ser vitales en entornos con mucha luz solar y luces brillantes. Se cree que en la prehistoria los inuit utilizaban lentes de marfil aplanadas para proteger sus ojos del sol. El siguiente uso registrado de las gafas de sol fue en la época romana, cuando el emperador Nerón observaba las luchas de gladiadores a través de gemas de color verde esmeralda. Las gafas de sol también eran utilizadas en torno al siglo XII por los jueces chinos. Las gafas de cuarzo ahumado no ofrecían ninguna ayuda a la visión, pero servían para ocultar expresiones que pudieran delatar las decisiones y juicios de los jueces. Las gafas de sol también empezaron a aparecer en todo el mundo en el siglo XII, y su primer uso registrado en una pintura fue en una realizada por Tommasso de Módena en 1352.

Hasta principios del siglo XX, la mayor parte de los cambios en las gafas de sol giraban en torno a los desarrollos de las gafas de sol graduadas y la corrección de los problemas de visión. Sin embargo, en 1929, Sam Foster comenzó a producir y vender en masa gafas de sol a los estadounidenses en Atlantic City, Nueva Jersey. Fue en esta época cuando las estrellas de cine empezaron a llevarlas para protegerse de la luz cegadora de las cámaras y de los focos. Los militares acabaron desarrollando gafas de sol para sus pilotos durante la década de 1930. Las gafas de sol tuvieron un gran impacto en la Segunda Guerra Mundial, cuando Ray Ban utilizó las lentes de la nueva cámara Polaroid para desarrollar lentes polarizadas antideslumbrantes para los pilotos. Las gafas de sol no han cambiado mucho desde entonces, salvo para bloquear a los que odian.

7 Gorra de béisbol

Cuando se trata de un accesorio para la cabeza, nada parece más estándar y natural que una gorra de béisbol. Aunque originalmente fue un fenómeno estadounidense, la popularidad de las gorras de béisbol se ha disparado en todo el mundo y en todas las clases sociales. Se puede llevar como una declaración de moda, para identificar la lealtad a un equipo deportivo, o para bloquear el resplandor del sol y mantener el pelo fuera de la cara mientras se trabaja. Por estas razones, se le conoce como la «corona del hombre común», y no es de extrañar que las gorras de béisbol sean usadas por casi todo el mundo.

Los Knickerbockers de Nueva York introdujeron su uniforme de béisbol al mundo en 1849, con sombreros de paja de ala. Otros equipos de béisbol siguieron su ejemplo con sus propios sombreros. No fue hasta 1954, cuando New Era fabricó su modelo de gorra 59Fifty, cuando nació la gorra de béisbol moderna. (Este modelo todavía lo llevan los jugadores de la MLB.)

Aunque era popular entre los jugadores de béisbol, hasta la década de 1970 se consideraba burdo y raro llevar gorras de béisbol fuera del campo. Una vez más, los famosos allanaron el camino para llevar en la vida cotidiana una prenda que antes era un nicho, cuando Tom Selleck se puso la gorra de los Tigres de Detroit en la serie de televisión Magnum P.I. Otros famosos, como Spike Lee, introdujeron el estilo de las gorras de béisbol en otros grupos demográficos, convirtiéndolas en un verdadero símbolo transcultural de tribalismo y utilitarismo. El diseño general y la simplicidad de la gorra de béisbol seguramente se mantendrán durante algún tiempo, ya que cualquier desviación tiende a pecar de chiflada. (Te miro a ti, gorra de hélice).

6 Traje de negocios (Lounge Suit)

Este símbolo de servidumbre y conformidad corporativa en realidad surgió de una educación más rebelde. Originalmente conocido como traje de salón, los predecesores del traje de negocios aparecieron durante la década de 1600 bajo el gobierno de Carlos II en las cortes de Gran Bretaña. Tras un brote de peste, Carlos II ordenó a los nobles que empezaran a vestirse con túnicas y calzones más uniformes y prácticos, en colores más neutros y oscuros. Esta vestimenta acabó evolucionando, con la ayuda de la sastrería, hasta convertirse en el traje de mañana, o esmoquin, que en realidad se consideraba el traje menos formal que aún se consideraba. En cuanto a la evolución del traje de negocios en sí, sus orígenes siguen siendo un misterio, pero lo que sí se sabe es que empezó a aparecer a mediados del siglo XIX como una forma de vestir de la élite y de la clase trabajadora. La facilidad de uso y el alto nivel de estilo llevaron a la popularidad de los trajes entre todos los hombres, desde los taxistas hasta las celebridades.

Interesantemente, los trajes también fueron vistos como una forma de rebelión durante la década de 1930. Los Zoot Suit Riots de 1943 fueron una serie de brouhahas entre hombres negros y latinos y militares que regresaban de la Segunda Guerra Mundial. Los disturbios fueron acuñados por los trajes que llevaban los hombres negros y latinos, que se pusieron abrigos sobredimensionados y acolchados en los hombros y pantalones muy holgados. Al igual que ahora, ver a grupos de hombres con traje acercarse a uno era motivo de preocupación en aquella época, aunque probablemente por razones muy diferentes.

5 Sudaderas con capucha

Mientras que los trajes han pasado de ser un icono rebelde a un símbolo de conformidad corporativa, la sudadera con capucha, o hoodie, ha seguido siendo un icono del underground rebelde. Aunque las capuchas han existido a lo largo de la historia, Champion Products afirma haber creado la sudadera con capucha en la década de 1930. Originalmente se diseñó para obreros y atletas que trabajaban en condiciones ambientales duras, pero la prenda acabó dando el salto a la ropa personal cuando los atletas de instituto empezaron a regalar sus sudaderas a sus novias. A mediados de la década de 1970, la sudadera con capucha empezó a ganar su identidad underground en las calles entre atracadores y grafiteros en un intento de ocultar sus identidades y mantener un perfil bajo. La sudadera con capucha también fue un icono en la película Rocky y contribuyó a esa estética de clase baja de «nosotros contra el mundo».

Desde entonces, la sudadera con capucha ha sido adoptada por otros grupos como patinadores, punks, raperos y artistas callejeros. El hilo conductor entre estos grupos ha sido la utilización de sus medios menores para expresarse y su complicada relación con las fuerzas del orden. Incluso recientemente, el tiroteo contra Trayvon Martin ha girado en gran medida en torno a su supuesta apariencia siniestra con su sudadera con capucha. En consecuencia, muchas personas se han puesto sudaderas con capucha para mostrar su apoyo a la causa de Trayvon Martin, aunque ello suponga una violación del código de vestimenta. A pesar de todo, la sudadera con capucha sigue siendo apropiada para abrigarse y usarla a diario. Denis Wilson, de The New York Times, probablemente sea quien mejor haya tipificado la sudadera con capucha con una analogía con el propio Rocky Balboa: «Rocky Balboa es tan querido por su atractivo de tipo medio y de gran tamaño como por su capacidad de aplastar huesos y golpear la cara. Y a veces una sudadera con capucha es simplemente suave y cálida».

4 Sostenes

No hay duda de que las mujeres de hoy en día tienen mucha más libertad que sus homólogas históricas, y eso se puede ver con el aumento de la popularidad del sostén. Los predecesores de los sujetadores aparecieron por primera vez en la antigua Grecia como una envoltura que las mujeres llevaban alrededor del pecho. En el siglo XVI, los corsés se convirtieron en un elemento básico para las mujeres de clase alta y media que cumplían con los estándares de belleza. A pesar de que los médicos culpaban a los corsés de los múltiples riesgos para la salud asociados a ellos, fue necesaria una guerra mundial para acabar con su protagonismo. Dado que los armazones de los corsés solían ser de metal, la Junta de Industrias de Guerra de EE.UU. solicitó en 1917 que las mujeres se abstuvieran de comprarlos para poder utilizar el metal para suministros militares. Esto abrió un nicho para que el sujetador ganara popularidad y liberó suficiente metal para construir dos acorazados.

El sujetador moderno fue patentado por primera vez en 1914 por Caresse Crosby. Crosby se sintió abatida al descubrir que su restrictivo corsé se colaba a través de su vestido antes de un baile de debutantes y, con la ayuda de su doncella, confeccionó el primer sujetador moderno cosiendo dos pañuelos con una cinta rosa. Las mujeres se asombraban de la libertad con la que bailaba y se movía y le ofrecían comprar sus sujetadores. Empezó a comercializar sus sujetadores sin espalda. Sin embargo, el negocio duró poco y finalmente vendió su patente a la Warner Bros. Corset Company por 1.500 dólares.

Al principio, los sujetadores se fabricaban con material elástico y de talla única, pero durante la década de 1930, muchos avances, como las bandas elásticas, los tamaños de las copas y las copas acolchadas, ayudaron a que los sujetadores fueran más ponibles. A lo largo de los años, ha habido otras innovaciones, pero el sujetador en sí mismo ha permanecido prácticamente inalterado. A partir de ahora, alrededor del 95 por ciento de las mujeres en el mundo occidental usan sujetadores, pero con tendencias recientes como #FreeTheNipple, la futura popularidad del sujetador es cuestionable.

3 Boxers y calzoncillos

Es probable que hayas escuchado la vieja pregunta reveladora: «¿Boxers o calzoncillos?». Sin embargo, te sorprenderá saber que esta pregunta sólo es tan antigua como a principios del siglo XX, cuando ambos artículos se inventaron por primera vez. Los taparrabos, los corpiños, las bragas y los calzoncillos hasta la rodilla fueron los predecesores de los bóxers y los calzoncillos, que no se inventaron hasta después de la década de 1920.

Es interesante señalar que los bóxers se inventaron por primera vez en 1925, cuando Jacob Golomb, fundador de Everlast, sustituyó los calzoncillos originales con cinturón de cuero que llevaban los boxeadores por unos con cintura elástica. En 1934, Arthur Kneibler inventó los calzoncillos ajustados tras recibir una postal con un hombre en bikini. El traje de baño le inspiró para crear una prenda interior ajustada, sin piernas y con una bragueta en forma de «Y». Esta prenda se llamó Jockey y se vendió muy bien en comparación con su homólogo pugilístico, que fue criticado por tener tan poco soporte para los artículos masculinos.

Los bóxers y los calzoncillos cobraron realmente protagonismo durante las décadas de 1970 y 1980, cuando diseñadores como Calvin Klein empezaron a hacer que la ropa interior fuera más una declaración que se mostrara en lugar de esconderse bajo los pantalones. Como resultado, Joe Boxer se subió al carro y se puso en el punto de mira de todo el mundo con calzoncillos que llevaban impresos billetes de 100 dólares. El Servicio Secreto descubrió que estos boxers violaban las leyes de falsificación y se los confiscó a la empresa. Siguiendo la ideología de que ninguna publicidad es mala, Joe Boxer convirtió esto en un asunto desenfadado, mostrando que los calzoncillos eran la alternativa divertida a los calzoncillos de tela.

La ropa interior también tiene un uso más allá de la protección de los objetos de valor de un hombre: Puede utilizarse para indicar los objetos de valor de una nación. En 2008, el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, explicó que un buen indicador de la salud económica es el estado de la industria de la ropa interior masculina. Su razonamiento era que los hombres suelen llevar ropa interior vieja y raída hasta que les resulta físicamente imposible ponérsela, y por tanto, la sustitución de su ropa interior se hace más por lujo que por necesidad. Por lo tanto, si hay una caída en la economía, una de las primeras cosas que los hombres dejarán de comprar es ropa interior nueva. Esto se ejemplificó durante la recesión de 2008; las ventas de ropa interior masculina cayeron un 12 por ciento ese año.

2 Tank Top

Con su diseño sin mangas y su material fino, la camiseta sin mangas es la prenda óptima para los ambientes calurosos. Ve a cualquier lugar cálido y seguro que ves a muchos hombres y mujeres con ella puesta. Su nombre induce a pensar que su origen es militar, pero las camisetas de tirantes surgieron en realidad de la creciente libertad de las mujeres a principios del siglo XX. En 1912, los Juegos Olímpicos de Estocolmo añadieron la natación femenina a la competición. Veintisiete mujeres se pusieron trajes de baño con una camiseta muy parecida a la actual, que les permitía el movimiento necesario para nadar en competición. Con esta exposición, las mujeres rebeldes comenzaron a practicar varias formas de inmodestia, y este traje de baño fue una de sus formas de rebelión. El traje de baño se denominaba traje de tirantes porque en aquella época las piscinas se llamaban tanques de natación.

Los trajes de tirantes ganaron popularidad entre el público cuando los hombres empezaron a llevarlos en las películas. Esta prenda solía asociarse a los villanos de las películas, que a menudo aparecían maltratando físicamente a sus esposas. Por eso los estadounidenses empezaron a llamarlos coloquialmente «wife-beaters». Sin embargo, no fue hasta la década de 1970 cuando las camisetas sin mangas se convirtieron en una prenda estándar, y su evolución en la década de 1980 alcanzó proporciones mundiales cuando el ejército alemán comenzó a vender camisetas sin mangas excedentes conocidas como Bundeswehr Tank Top. Las camisetas sin mangas han continuado hasta nuestros días y siguen siendo una de las prendas de vestir más comunes en los climas más cálidos.

1 Camisetas

Sin duda, la prenda de vestir más popular de la actualidad, las camisetas se han expandido para incluir diversos estilos, diseños y cortes, al tiempo que han traspasado las fronteras culturales y socioeconómicas. La camiseta tiene unos inicios modestos que se remontan a los trabajadores que modificaban sus calzoncillos largos en dos piezas para poder llevarlos en climas más cálidos. La mitad superior fue modificada por la Cooper Underwear Company en 1904, y se creó la «camiseta interior de soltero». La camiseta de soltero era una simple camisa de jersey sin botones ni imperdibles y, por tanto, no requería conocimientos de costura para su posesión y mantenimiento. Poco después, la Marina de los Estados Unidos adoptó la camiseta como parte del uniforme, ya que empleaban a muchos jóvenes solteros que no sabían casi nada de costura. El Ejército también adoptó la camiseta después de ver su éxito en la Marina.

La primera mención conocida de la camiseta fue en la novela de F. Scott Fitzgerald This Side of Paradise como algo que el protagonista lleva a la escuela. Como hemos visto con otras prendas de vestir, el deporte intervino para avanzar en el diseño de la camiseta. En 1932, la Universidad de Carolina del Sur solicitó a Jockey International Inc. la creación de una camiseta para que sus jugadores de fútbol americano la llevaran debajo de las protecciones. Así nació el cuello redondo.

Hasta ese momento, las camisetas eran populares como prenda interior, pero no fue hasta que los soldados de la Segunda Guerra Mundial volvieron a casa y empezaron a llevarlas de manera informal cuando la popularidad de la camiseta como prenda exterior empezó a arraigar. La interpretación de Marlon Brando de Stanley Kowalski en Un tranvía llamado deseo aumentó la popularidad de la prenda. Las empresas y los negocios no tardaron en darse cuenta del potencial económico de colocar sus logotipos y diseños en estas camisetas. Hoy en día, las camisetas modernas son prendas fundamentales y fáciles de llevar, con suficientes variaciones en sus diseños como para hacerlas tan únicas como cada persona que se las pone por encima.