Escaleras curvas: Ningún Misterio, Sólo Matemáticas Simples | THISisCarpentry

Parte Uno: Enmarcado

Todavía recuerdo la primera vez que trabajé en una obra con una escalera curva. Cuando llegué a la obra, la escalera estaba cubierta de láminas de roca y con peldaños provisionales. Hasta ese momento había construido varias escaleras rectas e incluso una o dos que llegaban a un rellano y cambiaban de dirección, pero esta cosa curva era un completo misterio. Los chicos que habían trabajado allí todo el tiempo compartieron lo justo para que me interesara, pero no estaban dando muchos de sus secretos. Me decidí a que si ellos podían hacerlo yo también.

Tardé varios años, y mucho tiempo haciendo preguntas y unos cuantos pasos en falso, pero conseguí construir una escalera curva para un amigo. No gané mucho dinero, pero la educación que obtuve no tiene precio. Lo primero que aprendí es que no hay mucha diferencia entre una escalera curva y una recta. Todo sigue siendo cuestión de subir y bajar y de conseguir el diseño correcto. He construido varias escaleras curvas independientes y algunas que sólo tienen una pared curva en el radio exterior, pero la que construimos para este artículo está apoyada en ambos lados. Tendré que dejar la construcción de las escaleras sin soporte para otro artículo.

Una escalera curva tiene en realidad dos disposiciones de subida y bajada-una en el larguero interior o estrecho, y otra diferente en el larguero exterior. La buena noticia es que con mi sencillo método sólo hay que preocuparse por el trazado interior. Lo primero que tengo que hacer para trazar una escalera es calcular cuántas subidas serán necesarias para llegar de un piso al siguiente. Siempre es una buena idea hablar con el inspector de edificios local, pero donde yo vivo, 7 3/4 pulgadas es la subida máxima permitida por escalón. Empiezo midiendo la distancia de un piso al siguiente, luego divido por 7 3/4 (asegúrate de tener en cuenta el suelo terminado en ambos pisos) para obtener el número de subidas y luego ajustar la subida por escalón para que sea igual. Como la escalera comienza con una subida hasta el primer peldaño y hay una subida más desde el último peldaño hasta el siguiente piso, siempre tengo un peldaño menos que el número de subidas. Todo el mundo tiene diferentes maneras de trabajar.

Para mí hacer un diseño vertical en un poste de la historia me ayuda a comprobar mi matemáticas.

Realmente trazo el subsuelo y los pisos terminados junto con la parte superior e inferior de cada peldaño para asegurarme de que tengo la subida de cada peldaño correcta. En mis trabajos estos son siempre de madera de una pulgada de grosor hechos a medida para que coincidan con el suelo de madera de la casa.

Tan pronto como tengo fijado el número de peldaños mi mente tiene que cambiar de marcha para pensar en horizontal. Necesito saber el tamaño y la ubicacion de cada peldaño asi que hago un trazado a tamaño real en el suelo exactamente donde se va a construir la escalera. Mis escaleras curvas suelen ser un poco más de un cuarto de círculo y se necesita un poco de ensayo y error para calcularlas. Estoy seguro de que hay una manera de hacerlo con un programa de CAD, pero no es la forma en que mi mente funciona. He construido escaleras en las que los carpinteros de armazón ya han construido la pared curva exterior basándose en el plano antes de que yo llegara, pero eso realmente cierra mis opciones. Si la profundidad de la cercha del piso creció (eso aumenta la subida) o alguien movió una puerta o la hizo más grande (eso disminuye el recorrido potencial), la pared en el plan puede no funcionar. Realmente recomiendo construir sus propias paredes o por lo menos llegar al trabajo temprano y hacer su propio diseño.

Lo primero que tengo que hacer es poner una larga línea de tiza en el suelo (por lo general alrededor de 14 pies) directamente por debajo y en paralelo con el borde posterior de donde la banda de rodadura superior tiene que terminar en el segundo piso. El punto de pivote de la escalera estará a lo largo de esta línea. La mayoría de las escaleras curvas tienen 3 pies y 6 pulgadas o 4 pies de ancho. La escalera de este artículo tenía 3 pies y 6 pulgadas. Yo resté eso de 14 pies para obtener un radio para mi pared interior de 10 pies y 6 pulgadas.

Para encontrar mi punto de pivote, empiezo en el punto directamente debajo de lo que será el borde posterior (en la pared curva exterior) del escalón superior y mido hacia atrás catorce pies. Eso es sólo trabajando desde la experiencia para que pueda ver donde la parte de ensayo y error viene en.

Uso puntos de trasmallo que se sujetan a un 2X4 a 10 pies y 6 pulgadas y dibujo más de un cuarto de un círculo utilizando el punto de pivote de 14 pies. Ese es el radio para la pared interior. Extiendo los puntos a 14 pies y dibujo el radio exterior. Ahora estoy listo para hacer un diseño de prueba para mi tamaño de la banda de rodadura.

Hay dos lugares que usted tiene que cumplir con un tamaño mínimo con una escalera curva. El tamaño mínimo donde yo trabajo es 6 pulgadas en el radio interior y 10 pulgadas en la línea de paso, que es 12 pulgadas en el radio interior. Estas medidas no incluyen ningún voladizo de la banda de rodadura, pero siempre creo que lo mejor es llamar a su inspector local y asegurarse de que está en la misma página con él.

Esta es la parte realmente simple de mi sistema. Comienzo en la línea de tiza y hago una marca en 9 y 18 pulg. (solo basado en la experiencia) en el radio interior. Entonces vuelvo y clavo un tornillo en mi punto de pivote dejando lo suficiente para enganchar mi línea de tiza.

Tiro de una línea a través de la marca de 9 pulgadas hasta el radio exterior, entonces saco una línea y me muevo a la marca de 18 pulgadas para sacar otra línea. Eso me da un diseño de la banda de rodadura.

Si cumple con el requisito de anchura a 12 pulgadas, estoy listo para diseñar el resto de mis bandas de rodadura. Si no lo hace, sólo tengo que hacer mis marcas a lo largo de la línea de la pared interior más largo y pop otro conjunto de líneas con un color diferente de tiza. Comprobamos dos veces para asegurarnos de que las 9 pulgadas funcionen y luego hacemos una marca cada 9 pulgadas a lo largo del radio interior, una para cada peldaño. Si el espacio es muy estrecho, puede dibujar un radio de 12 pulgadas desde el interior (es decir, en la línea de paso), y luego hacer marcas cada 10 pulgadas para pasar una línea de tiza. Eso le dará el tamaño mínimo absoluto de la banda de rodadura que cumplirá con el código. Despues de hacer la ultima marca, hice otra linea de tiza a traves de la ultima marca para localizar el comienzo de mi primer paso. Esta casa tiene una puerta delantera doble y la escalera llega más o menos a la mitad del frente de una puerta. Pero me había asegurado de que no era la puerta activa y había espacio para abrirla con un par de pies de sobra. Ese espacio me suele parecer bastante bueno. Si no te gusta donde empieza la primera escalera, entonces las únicas opciones son aumentar la subida por escalón para perder un escalón o reducir el tamaño del escalón. Si usted ya esta en el maximo aumento y el minimo tamano de peldaño, entonces la unica opcion es cambiar el radio de la pared.

Cuando estoy contento con la ubicacion del primer peldaño vuelvo y hago una linea a traves de todas las otras marcas hasta la linea de la pared exterior. Estas lineas representan el frente de cada peldaño. Me gusta numerar cada peldaño en mi línea de la pared interior y numerar los peldaños en mi poste de la historia también. Esto me ayuda a saber dónde estoy cuando empiezo a combinar la disposición horizontal en el suelo con mi disposición vertical en el poste de la historia para construir una pared curva. Hace mucho tiempo aprendí a construir una pared interior curva con escalones. Eso es mucho más fácil que laminar un larguero, construir una pared debajo de él y luego cortar escalones en el larguero. La pared curva que construyo se convierte en la forma de mi larguero interior. Los peldaños en mi muro curvo me dan la ubicación para cortar el larguero para cada peldaño.

La placa inferior de mi muro curvo es en realidad una serie de piezas en forma de cuña de 2×4 que encajan entre los montantes en el borde frontal de cada peldaño. Para esta escalera eran de 7 1/2 pulgadas de largo y cortadas en un ángulo de 2 grados. Por lo general, sólo se necesita un par de cortes para encontrar los ángulos y la longitud que necesito, entonces puedo cortar suficientes piezas en forma de cuña para toda la escalera. Una sierra de inglete en un buen soporte con una forma de fijar un tope para repetir los cortes realmente acelera todo el proceso. Se necesitan dos tacos en cada peldaño, y es bastante fácil hacer una lista de corte de tacos desde el poste de la historia. El perno delantero (lo llamo los pernos «A») en cada escalera es la longitud a la parte inferior de ese peldaño menos 1 1/2 pulgada. El perno trasero es 3 pulgadas más corto que la parte inferior del peldaño (lo llamaré los pernos «B»). Siempre tengo cuidado de guardar mi material más recto para hacer los montantes altos hacia la parte superior de la escalera.

Las líneas de tiza en el suelo marcan el borde delantero de cada contrahuella. Como la contrahuella tiene que pasar por el montante delantero en cada escalera, muevo la ubicación del montante una pulgada detrás de la línea de tiza para permitir un montante de 3/4 de madera contrachapada y un poco de espacio para calzar. La primera pieza de cuña se clava en la línea de la pared interior 2 1/2 detrás de la línea de tiza (una pulgada para la contrahuella y 1 1/2 para el montante), entonces el primer montante («A1») se clava en él. El perno principal para el segundo paso (eso sería «A2») clava en la parte trasera del bloque, entonces el perno trasero más corto de 3 pulgadas («B1») clava a la cara del perno «A2».

Lo último que hago en cada paso es cortar otra pieza de 2×4 en forma de cuña que es 1 1/2 pulgadas más larga que la del piso, y la clavo sobre la parte superior de los montantes A1 y B1. Esto forma la parte superior de la pared y es en realidad lo que mi paso terminado se sentará en. Repito el proceso para cada peldaño/sección de mi pared curva.

Cada 3-4 peldaños añado un refuerzo diagonal temporal para mantener la pared a plomo. Más tarde añadiré bloques para la pared de yeso en la parte inferior de la escalera, que conecta la pared interior y exterior para que pueda deshacerse de las abrazaderas.

En algunas escaleras toda la pared exterior está completa y sólo tengo que laminar un tablero de faldón curvado o un larguero para que los peldaños mueran en él.

Si la pared ya tiene láminas de roca, pego y clavo las capas directamente a la pared de yeso.

Caracterizo el rodapié con una fresadora para recibir los peldaños de la escalera…

…y pego un listón para apoyar el peldaño:

Otras veces llego primero y simplemente sigo construyendo mi muro curvo con los escalones dentro del muro curvo de 2 pisos.

Una tercera opción es laminar un stinger extra grueso (para permitir el sheetrock) justo a los montantes de la pared curva de 2 pisos y dejar que el sheet rocker trabaje para mi.

Los primeros cuatro escalones de esta escalera estaban abiertos en ambos lados así que empecé a construir una pared curva en el radio exterior. Todas las longitudes de los montantes eran iguales en cada escalón (la misma cantidad de subida en este trazado) pero las piezas en forma de cuña eran más largas (el recorrido aumenta en el radio exterior).

En realidad construí la pared para los primeros cuatro escalones hacia el exterior del radio exterior. Eso hace que los primeros cuatro escalones sean 4 1/2 pulgadas mas anchos.

Ese ancho extra me permitió mover la línea central del pasamanos lo suficiente para morir en la pared.

Como le gané a los chicos de la pared seca en este trabajo simplemente nos movimos hacia el interior de la línea del radio y seguimos construyendo nuestra pared con escalones en ella después de los primeros cuatro escalones.

Añadimos viguetas cortas entre las paredes para un techo de yeso debajo de las escaleras después de que ambas paredes curvas estuvieran completas.

El último paso en la parte de encuadre de nuestro trabajo de escaleras curvas fue clavar peldaños temporales para caminar y poner una barandilla temporal para la seguridad.

No podía esperar a que el trabajo de la hoja de roca estuviera hecho porque realmente disfruto de la segunda parte de un proyecto de escaleras como este. La segunda parte de este articulo cubre el laminado de los tableros de los faldones, la construcción de peldaños en forma de tarta, el doblado de una barandilla curva, el corte, el ajuste y la instalación de los pasamanos/balustros, y los detalles finales de las molduras. Puede parecer mucho, pero es un proceso paso a paso. ¡Estoy seguro de que, al igual que yo, una vez que lo veas te darás cuenta de que no hay ningún misterio, sólo un poco de trabajo duro que realmente vale la pena.

Consulta el artículo de Jed Dixon para obtener más información sobre los postes de la historia para el diseño de la escalera.

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