Desde mi primera incursión en la fotografía de película moderna, me enfrenté a la aparente supremacía de Leica y su montura M. Pero por alguna razón, el bicho de Leica nunca ha parecido picarme. Para empezar, tengo poco interés en pagar los precios que exigen los cuerpos y objetivos M (y aún menos capacidad para hacerlo). Pero también la omnipresencia de la apreciación de Leica hace que las cámaras sean de alguna manera poco interesantes para mí. Aquí es, para mi gusto, donde surge Contax como principal competidora de Leica.
Casual Photophile siempre ha sido un lugar donde unas pocas voces silenciosas emiten opiniones impopulares que se basan en la evidencia y se oponen al bombo. Esto da lugar a opiniones ocasionales que pueden parecer intencionadamente contrarias. Esto se puede ver en algunos de nuestros artículos irónicos, como cuando hicimos una lista de nuestras cámaras menos favoritas y acabaron siendo las tradicionales favoritas del público; Leica, la Mju II y la AE-1, por nombrar algunas. O el artículo de los primeros días en el que se anunciaba la Minolta CLE como el mejor cuerpo con montura M, una opinión controvertida en su momento que se ha convertido en algo más aceptado, o al menos tolerado a regañadientes. No se trata de crear polémica. Simplemente nos encantan las cámaras poco queridas, y encontrar valor en algo infravalorado es uno de los grandes placeres de la vida.
Todo esto nos lleva al escrito de hoy, y a la opinión que ofrezco: que la Contax G1 es la mejor cámara de lujo de 35 mm que se puede comprar en el mercado actual. Esta opinión no es del todo descabellada, la G1 es conocida por ser una gran cámara. Pero se vuelve un poco más controvertida cuando especifico que me dirijo especialmente a su hermana menor, la Contax G2. Esto va en contra de lo que casi todo el mundo afirma, que la G2 es la mejor de las dos sin duda.
En su revisión de la G2 el año pasado, el fundador de Casual Photophile, James, calificó este telémetro de objetivos intercambiables con autoenfoque como «una cámara en una clase propia».» Algunos podrían sugerir la Konica Hexar AF como máquina compañera, pero dicha cámara carece de la característica de enfoque por triangulación de un telémetro. Para encontrar una cámara telemétrica con autoenfoque, sólo se puede recurrir a la serie Contax G. De este modo, la G1 y la G2 se encuentran en su propio dominio.
De entrada, la G1 gana un paso a la G2. Cuesta sustancialmente menos dinero para comprar hoy en día. Mientras que el cuerpo de la G2 se vende por unos 600 dólares, la G1 se puede encontrar por unos 200 dólares, o por 250 dólares si se trata de una versión con etiqueta verde (más adelante se hablará de ello). Esto significa que es posible comprar la G1 y su objetivo más impresionante por menos dinero del que cuestan la mayoría de los cuerpos de la G2 (sin objetivo). Eso es difícil de ignorar.
El objetivo al que me referí tampoco es una ganga. Es, sin hipérbole, uno de los mejores objetivos jamás fabricados a un precio muy inferior a cualquier cosa que termine en -lux o -cron. Este objetivo es, por supuesto, el Carl Zeiss 45mm T* Planar, que James revisó a fondo aquí.
Es incontrovertible decir que el 45mm Planar con montura G es uno de los mejores objetivos jamás fabricados para la fotografía de 35mm. Está a la altura de cualquier objetivo fabricado por Leica en cuanto a construcción y calidad de imagen. El objetivo utiliza lo que Contax llamaba una montura de «espiga», similar a la montura FD de Canon. Gracias a la corta distancia entre la brida y la película de 29 mm (aproximadamente un milímetro diferente a la montura M de Leica), los diseñadores de Zeiss pudieron construir un Planar sin las típicas restricciones de la caja de espejos. Esta corta distancia focal del reborde es lo que hace que los objetivos telemétricos sean normalmente superiores a sus homólogos SLR.
No voy a gastar tiempo en repetir todo lo que James dijo en su revisión de la lente, pero el hecho de la cuestión es que al disparar con el 45mm, usted está disparando con uno de los mejores objetivos que se han hecho, sin excepción. Sin embargo, incluso con esta premisa, la G1 no es una apuesta segura. Un objetivo no significa nada si la cámara o la experiencia de disparo son terribles, y dado que estamos comparando la G1 con la G2, o con una Leica, o incluso con un cuerpo de telémetro Voigtlander, más vale que sea un disparo agradable. Por suerte para mi argumento, lo es.
En este caso, la foto del antes es mejor que la del después
El cuerpo de la G1 es superior en muchos aspectos en comparación con la G2. Para empezar, el G1 tiene un diseño más pequeño y elegante. Si se comparan las dimensiones totales, la G1 es unos 19 mm más pequeña que su sucesora; la principal diferencia es los 10 mm de profundidad que hacen de la G1 una cámara significativamente más delgada. Es tentador burlarse de diferencias de milímetros minúsculas sobre el papel, pero 10 mm es una diferencia sustancial en las manos. La G1 es simplemente una cámara mucho más pequeña.
La G1 también pesa 3 onzas menos, lo que la convierte no sólo en la cámara más pequeña sino también en la más ágil. ¿Por qué el tamaño extra de la G2? Bueno, un punto a favor es el sistema de enfoque activo añadido, que constituyó una aparente «marcada» mejora con respecto a la G1 (más sobre esto más adelante). Por lo demás, sin embargo, hay un puñado de decisiones de diseño que entraron en el G2 que lo hacen más compartimentado y, francamente, menos fácil de usar desde mi punto de vista.
En la G1, sólo la placa superior de la cámara está en juego cuando se trata de controles. En la G2 esto dista mucho de ser así, y cuando se considera realmente, esto es muy extraño ya que se suponía que la G2 mejoraba a la G1. Un gran ejemplo de por qué no es prudente meterse con la perfección.
Vamos a profundizar realmente en las diferencias de controles entre las dos cámaras. Espero que os gusten los detalles.
En primer lugar, a la izquierda de la placa superior de la Original se encuentran dos botones delgados y ovalados: uno para el ISO y otro para la selección del modo de conducción. El ISO se ajusta fácilmente de forma manual o automática mediante la codificación DX. El botón de accionamiento gira a través de fotograma único, fotograma continuo, temporizador y exposiciones múltiples (ofreciendo tantas exposiciones de un solo fotograma como el fotógrafo desee).
En la G2, el botón de modo de accionamiento se transforma en un dial de modo de accionamiento bloqueado lejos del botón de selección de ISO (que ahora es un botón redondo con una especie de protector de mortaja alrededor). Vemos en esta elección de diseño que la G2 crea una interrupción donde la G1 poseía fluidez.
En el lado derecho de la placa superior de la Original encontramos un dial de gran tamaño (el más alto de la placa y el de mayor diámetro) que controla la selección de la velocidad de obturación, el obturador automático y la compensación de la exposición cuando el obturador está ajustado en automático (ofrece más y menos dos paradas en incrementos de un tercio, igual que la G2). Debajo de este dial hay un interruptor para el ABC (Control de Horquillado Automático – cuando su cámara dispara tres exposiciones para un solo cuadro – una exposición «correcta», una más alta y una más baja).
Al otro lado de este dial hay otro dial que controla la selección del autoenfoque y las distancias de enfoque manual (este dial tiene una parte superior muy bien biselada). Ambos diales incluyen un botón de bloqueo en sus centros para cambiar de los ajustes automáticos a los manuales. Por último, en este lado derecho se encuentra el interruptor de encendido/apagado que también incluye un paso más para el AEL (bloqueo de la exposición automática) y el botón del disparador (que también actúa como el bloqueo del enfoque cuando se pulsa hasta la mitad).
La G2 se aleja de esta configuración moviendo las cosas y lidiando con las consecuencias de las funciones añadidas (en concreto, el enfoque automático continuo durante el disparo de un solode un solo fotograma, una imposibilidad con la G1). En este último modelo, el dial más alto es ahora el más pequeño y sólo controla la compensación de la exposición. El dial más corto, pero de mayor diámetro, controla la velocidad de obturación (tanto los ajustes automáticos como los manuales) y ya no está biselado, sino ligeramente inclinado. (Para una explicación completa y un debate sobre los diales biselados frente a los inclinados, envíame un mensaje en los comentarios). El disparador y el interruptor de encendido/apagado siguen siendo los mismos entre los dos modelos.
¿A dónde fue a parar el apreciado dial de enfoque manual? (En broma, por si sirve de algo, porque no conozco a nadie que utilice, y menos de forma constante, las capacidades de enfoque manual de las Contax G). Pues bien, el selector de enfoque se deslizó por la parte trasera de la cámara y ahora es un dial que permite al fotógrafo seleccionar MF, AF o CAF e incluye un botón que permite el bloqueo del enfoque cuando se selecciona CAF. El dial de enfoque propiamente dicho se ha deslizado por la parte delantera de la cámara hacia un bolsillo vertical, pero no tiene marcas que indiquen la distancia de enfoque. En su lugar, el enfoque manual debe hacerse enteramente en el visor mediante la alineación de un marcador con otro marcador – repito, no hay marcas de distancia real en cualquier lugar en el visor o en la cámara para el enfoque manual.
El enfoque manual con la G1 es sorprendentemente más fácil. En primer lugar, uno puede simplemente utilizar el enfoque por zonas y girar el dial de enfoque demarcado a la distancia deseada. Por ejemplo, si sabes que vas a fotografiar algo lejano, sólo tienes que enfocar manualmente a infinito. Por otro lado, si sabes que vas a fotografiar un sujeto a dos metros de distancia, sólo tienes que girar el dial a dos metros y disparar. Si desea la precisión de girar el dial de enfoque manual mientras observa cómo se alinean los marcadores en el visor (lo que indica una coincidencia entre la distancia medida y la selección de enfoque manual), también puede hacerlo. Ambas cosas son sorprendentemente fáciles.
En cuanto a la razón por la que la G2 necesita un botón de bloqueo del enfoque separado de la técnica de disparar el obturador a medias, la respuesta es nauseabundamente complicada. Con la G1, sólo puedes «elegir» AF o MF; no puedes elegir AF continuo. Sin embargo, si seleccionas el fotograma continuo como modo de manejo, el AF de la G1 se convierte en CAF. Por lo tanto, si tiene seleccionado el AF y está disparando en modo de fotograma único, el enfoque se bloqueará una vez que pulse el disparador hasta la mitad. Por el contrario, cuando se dispara en modo continuo, el enfoque no se bloquea cuando se pulsa el disparador hasta la mitad, sino que se autoenfoca continuamente a medida que se modifica el encuadre. En resumen, la G1 tiene básicamente dos opciones de AF.
Fórmula G1a: modo de fotograma único, autofoco único y bloqueo del enfoque (con la pulsación del disparador hasta la mitad)
Fórmula G1b: modo de fotograma continuo, autofoco continuo (con la pulsación del disparador hasta la mitad), sin bloqueo del enfoque
Por otro lado, como la G2 introduce un ajuste seleccionable para el CAF, hay más fórmulas de AF.
Fórmula G2a: modo de fotograma único, autofoco único y bloqueo del enfoque (con la media pulsación del disparador)
Fórmula G2b: modo de fotograma único, autofoco continuo (con la media pulsación del disparador), opción de bloqueo del enfoque con el botón de bloqueo del enfoque pulsado
Fórmula G2c: modo de fotograma continuo, autofoco único y bloqueo del enfoque (con la media pulsación del disparador), exposiciones sucesivas bloqueadas en el enfoque original
Fórmula G2d: modo de fotograma continuo, autofoco continuo (con la media pulsación del disparador), opción de bloqueo del enfoque con el botón de bloqueo del enfoque pulsado
En mi opinión, no se gana nada respecto a la funcionalidad original de la G1. No tiene mucho sentido utilizar el CAF con el modo de fotograma único (Fórmula G2b) porque sólo hay que enfocar una vez por fotograma. Tampoco tiene mucho sentido utilizar el autoenfoque simple con el modo de fotogramas continuos (Fórmula G2c) porque entonces sólo estarás pasando por los fotogramas sin reenfocar. Tiene aún menos sentido bloquear el CAF cuando se dispara en modo de fotograma continuo (Fórmula G2d) porque entonces se vuelve a disparar esencialmente con un solo enfoque.
Todo lo que realmente necesita es un SAF de bloqueo para el modo de fotograma único (fórmulas G1a/G2a) y un CAF sin bloqueo para el modo de fotograma continuo (fórmulas G1b/G2d), que es exactamente lo que ofrece la G1. De este modo, cuando se hace una sola toma, la cámara se autoenfoca para ese único fotograma. Y cuando quieras hacer rápidamente muchos disparos, la cámara reenfocará mientras disparas.
Todo este despliegue constituye un infierno de palabras simplemente para decir que la G2 complica innecesariamente las cosas en nombre del control del usuario, pero ese control del usuario es innecesario. Hay un punto en el que la adición de más y más controles de usuario alcanza un punto en el que los rendimientos decrecientes son tan pequeños que son realmente perjudiciales. Esto puede ser fuertemente evidenciado por lo confuso que fue la última sección de esta revisión.
En este punto, hemos establecido que el G1 cuesta menos que el G2, utiliza el mismo Planar de fábula, y es más pequeño, más ligero y más racionalizado en términos de controles. ¿Y ahora qué? En mi mente, todavía quiero explicar la belleza autónoma de esta máquina. Además, hay que confirmar o desmentir el mito de su incapacidad de autoenfoque (un argumento comúnmente esgrimido contra la cámara). Más allá está la experiencia de disparo real, que convenientemente se relaciona con los dos asuntos anteriores.
Titanio brillante – ¿Qué más se puede pedir?
En aras de la divulgación total, muchos de los halagos que he prodigado al G1 son igualmente aplicables al G2. Muchos de los siguientes elogios son compartidos entre las dos máquinas, pero también mostraré que la G1 se distingue incluso de su descendiente muy similar.
La G1 está construida sobre un chasis de aluminio, lo que la hace ligera pero duradera al principio, pero la verdadera belleza de la cámara reside en su cuerpo con acabado de titanio. Cuando las cámaras compactas y réflex se inclinaban cada vez más por el plástico grueso y resistente, Kyocera tomó una dirección diferente produciendo cuerpos totalmente metálicos para sus cámaras de las series T y G. El titanio es un hermoso oro champán que capta sin esfuerzo y sutilmente la mejor cualidad del metal: su nacarado. De hecho, el óxido de titanio se utiliza en pinturas y otros productos para impregnarles el sutil brillo exclusivo del titanio.
En la luz brillante, la cámara literalmente brilla.
La Contax G1 cuenta con grabados o grabados con láser para todas las marcas que se encuentran en el cuerpo principal de la cámara. Mientras que «DRIVE» e «ISO» están ligeramente grabados en el metal, el más grande «CONTAX G1» (en su estilo propio) es más profundo. Hay tornillos visibles y minúsculos (deben tener aproximadamente 1 mm de diámetro) en la placa superior de la cámara. El obturador electrónico es del tipo de plano focal con palas metálicas. Cada elemento de la cámara rezuma atención al detalle y calidad.
Los diales son realmente un pináculo de uso placentero. Los clics del dial de velocidad de obturación/compensación de la exposición son firmes sin ser ásperos. Los lados de los diales presentan un bonito y grueso moleteado recto (estos dos últimos calificativos son términos oficiales de Knurl™), pero en este caso el moleteado está dividido en el centro horizontalmente a través del dial. De este modo, las esferas presentan en realidad dos moletas distintas apiladas una sobre otra y separadas por una fina ranura. Además, las esferas se apoyan en un ligero pedestal en la superficie de la placa superior. Algunos describirían estos pequeños detalles como insignificantes, pero no lo son. Aunque las diferencias que marcan en el uso real son estadísticamente inconmensurables, existen. Ayudan a mi dedo a encontrar el camino hacia el dial más rápido o más fácil, o hacen que girar los diales sea mucho más agradable. Como mínimo, son agradables de ver.
Un tropo común entre los escritores de Casual Photophile es que disfrutamos hablando de cosas como moletes y acabados metálicos y grabados más que de las especificaciones de las cámaras. Bueno, es un tropo por una razón. Somos auténticos frikis de estas cosas, y cuando se trata de las cosas que los frikis de los detalles y el diseño encuentran emocionantes, la Contax G1 lo hace todo bien.
Los objetivos fabricados para la montura G presentan las mismas opciones de diseño que el cuerpo de la cámara. Los objetivos suelen tener varios anillos en su exterior, aunque sólo dos sirven para un propósito legítimo y sólo uno tiene movimiento. El anillo de apertura tiene un moleteado grueso, recto y de altura completa alrededor del anillo, excepto donde están las marcas de apertura. El anillo que precede al de apertura presenta el mismo moleteado en unos 38 mm de segmentos opuestos. Esto permite un agarre firme al montar el objetivo.
Un elemento de diseño introducido por la G1 que la G2 aplastó rápidamente (y tontamente) son las curvas y los ángulos que aparecen en la parte trasera de la cámara. En la G1, la puerta de la película presenta un borde recto en su dimensión superior, pero un borde dividido en su parte inferior, donde la puerta se hace más estrecha (mediante una línea diagonal) justo después del borde derecho del ocular. Esta simetría pasa fácilmente desapercibida, pero demuestra el cuidado puesto en el diseño. Además, añade angulosidad a una cámara que, por lo demás, es elegante. La curva que he mencionado aparece en la empuñadura. La G1 y la G2 cuentan con una empuñadura de plástico mate que se extiende desde la parte trasera de la cámara hasta la parte delantera. Hablaré más sobre lo increíble que es esta empuñadura cuando entre en la experiencia de disparo, pero la parte que importa aquí es cómo la empuñadura se une al metal.
En la G2, la empuñadura simplemente termina en un ángulo con una línea recta. Aquí es también donde la puerta de la película se estrecha, perdiendo la simetría con el ocular y haciendo que la propia puerta sea menos dinámica visualmente. Estos diseños deslucidos fueron convenientemente omitidos en las hermosas fotos de James del G2. Por suerte, la G1 no tiene los mismos errores de la G2; (es casi como si la G2 lo hubiera estropeado y la G1 hubiera llegado para arreglarlo…). En la G1, la empuñadura se une en picado con la puerta metálica, lo que produce un aspecto de yin-yang curvado. Una vez más, la G1 se lleva la palma en cuanto a diseño intencionado y llamativo.
Podría seguir hablando de las características y sensaciones de la cámara. Me encanta la ventana ovalada de previsualización de la película. Hay una dioptría en el ocular para los que tienen problemas de visión. Las pantallas LCD (aunque hay que reconocer que tienen algunas fugas) dan exactamente la información necesaria y nada más. La cámara es una maravilla de la ingeniería de los 90. Cuando otros fabricantes estaban produciendo adefesios (aunque, funcionalmente excelentes adefesios), Kyocera trató de producir cámaras modernas que mantuvieran una cierta intemporalidad de diseño. Lo consiguieron, porque la G1 parece de alta gama, incluso veinticinco años después.
¿Tal vez sean ellos el problema?
Es habitual que los aficionados al cine comenten que el sistema de autoenfoque de la G1 es «chapucero» (gracias, Ken Rockwell), «con serios problemas» (gracias, James Tocchio), «lento» (gracias, B&H), e inexacto (gracias, miles de expertos del foro). Concederé a estos detractores el hecho de que la G2 añadió un sistema de AF activo además del sistema de AF pasivo de la G1, que ayuda de forma práctica al autoenfoque. Pero, ¿es realmente problemático el sistema de autoenfoque de la G1? La respuesta es tanto que sí como que no, pero los escenarios individuales que hacen que estas respuestas fáciles sean verdaderas son tan informativos como las propias respuestas.
Para quitarnos de encima la angustia rápidamente, el autoenfoque de la G1 puede ser efectivamente lento en ciertos casos, o más bien, con ciertos objetivos. Las fotos que tomé con el objetivo Sonnar de 90 mm en la G1 estaban a menudo desenfocadas, sobre todo al hacer retratos, que se supone que es el objetivo de un diseño Sonnar de 90 mm. Es posible que no estuviera prestando suficiente atención a dónde enfocaba la cámara cuando bloqueaba el enfoque antes de disparar, pero soy meticuloso a la hora de comprobarlo y nunca he tenido problemas con el objetivo de 45 mm. Mi opinión es que la cámara simplemente tuvo problemas con la distancia focal más estrecha. Esto puede ser un golpe para algunos, pero dada la supremacía del objetivo de 45 mm, no me hizo perder el ánimo.
Y es por ello que también puedo argumentar que la G1 no es problemática en lo que respecta al autoenfoque. De muchos rollos de película disparados en la G1 con el 45mm, puedo contar con una mano las veces que falló el enfoque, y éstas se debieron probablemente a un disparo rápido por mi parte. Lo cierto es que si eres consciente de anotar el enfoque al componer y bloquear el enfoque con el disparador, no tendrás problemas de enfoque con el objetivo de 45mm.
Entrenarse a observar la distancia en el visor no es realmente ningún trabajo. Tal vez prefieras disparar desde la cadera y pretendas obtener tomas cristalinas siempre desde un sistema AF. Yo sugeriría – no, no la G2 – sino las cámaras digitales. La fotografía de película es un proceso considerado, incluso cuando se utiliza una cámara de enfoque automático. El tiempo que me lleva ver la distancia que determina, tal vez reajustar el enfoque una o dos veces, y disparar la fotografía es realmente nada de tiempo.
La ineficacia del sistema de autoenfoque de la G1 es tan exagerada que se ha convertido en algo ante lo que a menudo pongo los ojos en blanco cuando lo veo en Internet. No te preocupes. La cámara enfoca bien, siempre que dispares con (quizás) el único objetivo que deberías usar.
Este sería un buen momento para reconocer la otra deficiencia de la cámara, a saber, que no puede aceptar todos los objetivos fabricados para la montura G. La gama de objetivos con montura G comprende un conjunto completo: el 16mm Hologon, el 21mm Biogon, el 28mm Biogon, el 35mm Planar, el 45mm Planar, el 90mm Sonnar y el 35-70 Vario-Sonnar. De este lote de siete objetivos, la G1 original sólo podía aceptar cuatro, los de 16, 28, 45 y 90 mm. Las versiones posteriores o modificadas de la G1, la llamada G1 de «etiqueta verde» indicada por una pegatina literalmente verde donde se inserta el bote de película, también podían aceptar el mítico objetivo de 16mm y el de 35mm. Lamentablemente, la G1 es incapaz de utilizar el Vario-Sonnar debido a que el objetivo requiere siete contactos eléctricos frente a los cinco de la G1.
Aparte de este pequeño inconveniente (y si adquiere una G1 de etiqueta verde, estará bateando por encima de .800 de todos modos), la experiencia de disparo de la cámara no es comparable a la de ninguna otra cámara de enfoque automático. Para demostrarlo, vamos a recorrer la experiencia de disparar la G1 de principio a fin.
La experiencia del disparo
Te levantas y recuerdas que has quedado con unos amigos para dar un paseo por el museo de bellas artes de tu ciudad. Decides que te apetece fotografiar la contenida efervescencia de Portra 160, así que abres la puerta de la película de la G1 con un fácil giro del interruptor situado en el lado izquierdo de la cámara.
Introduces el cartucho sin esfuerzo y tiras de la guía hasta que sobrepasa ligeramente el carrete (marcado con una línea naranja). Cierra la parte trasera. La cámara enrolla la película por ti y la clava. Pero si te equivocas, metiendo la guía demasiado o no lo suficiente, la cámara te mostrará dos ceros en el contador de fotogramas para indicarte: «Oye, has hecho que no pueda hacer mi trabajo».
Piensas que puede estar un poco más oscuro de lo deseado en el museo, así que cambias la clasificación de 160 a 320 con la pulsación sostenida y luego simple del botón ISO.
Te diriges al museo en el transporte público de tu ciudad. El bebé recién nacido de tu amigo está durmiendo y sosteniendo el dedo índice de tu amigo. Decides que es el momento perfecto para que el 45mm demuestre su distancia mínima de enfoque de medio metro. Al acercar la cámara a tu ojo, primero piensas que el visor es demasiado pequeño, pero recuerdas haber leído en aquel reportaje de 1994 sobre la G1 en Popular Photography que se trata de un visor kepleriano, lo que significa que es pequeño, aunque sorprendentemente luminoso.
Mientras presionas a medias el disparador para enfocar el íntimo contacto entre tus dos amigos, te sorprendes, ya que el visor parece hacer zoom con el objetivo mientras éste enfoca. Así, el visor, que ya mostraba el campo de visión correcto para tu 45mm Planar, ha corregido también el error de paralaje. Encuentra el enfoque fácilmente desde que colocaste hábilmente el marcador central en el contraste de líneas verticales en la unión de la pequeña mano envuelta alrededor del único dedo. Sabe hacer esto porque ha leído el útil folleto de la G1 titulado «Consejos útiles para enfocar el objetivo .»
Una vez que la cámara encuentra el enfoque, lo mantienes bloqueado y reencuadras la toma. Completas la pulsación completa y la foto está hecha. Con el cierre del avance de la película, estás listo para hacer otra foto.
Te das cuenta de que has manchado accidentalmente la ventana de enfoque de la cámara, así que limpias suavemente la mancha y te aseguras de que la ventana está limpia y lista para enfocar sin obstáculos. Decides aprovechar la función de exposición múltiple, así que con tres clics del botón de accionamiento, estás preparado para tomar el perfil de tu amigo contra un cielo brillante seguido de tu cuadro completo de follaje. Componer, enfocar, disparar. Componer, enfocar, disparar. Karma instantáneo.
Ahora estás caminando y tratando de mantener el ritmo del grupo. Gracias a la empuñadura, que es en cierto modo suave pero no de goma, tu pulgar encuentra un fácil apoyo en la parte trasera de la cámara y tu dedo corazón encuentra un lugar de descanso perfecto en la parte delantera, mientras tu índice está preparado para disparar. Con una mano -sigues sosteniendo el mapa del museo en la otra- levantas la cámara hasta el ojo, enfocas rápidamente las espaldas de tus amigos que ríen a cuatro metros de distancia y disparas con una mano.
La cámara nunca se siente suelta ni corre el riesgo de caerse. Está firme en tu mano mientras disparas. No hay ningún golpe en el espejo. Y con la luz que entraba por el cristal del atrio, encontró su distancia de enfoque en cuestión de segundos. No hay tiempo para desenfocar. Sabe que la toma será nítida, contrastada y con la acritud del color del revestimiento T*.
.
Cuando se hace el último disparo (quizá se indique como fotograma treinta-siete en el contador de fotogramas) y la cámara comienza inmediatamente a rebobinar su película, dejando al líder fuera gracias a un ajuste que elegiste, tienes plena confianza en que dentro de ese bote hay treinta y siete fotos que conmemoran tu día. Quizá una vez te dio pereza y esa toma de tu amigo con su cara llenando el encuadre estará desenfocada porque accidentalmente compusiste con la marca central demasiado cerca del fondo.
Pero el resto será exactamente lo que imaginaste porque estás disparando con uno de los mejores objetivos de la historia en una de las cámaras más geniales de la historia y eres un fotógrafo malvado que se ahorró cientos al preferir lo que los que saben es el mejor modelo de todos modos.