Paros y Antiparos

Danai Issaris

Desde que nací soy islámico, pero soy exigente. Mis islas tienen que tener todas las proporciones correctas. Me gustan escarpadas y remotas. No deben esforzarse demasiado, pero deben tener lo suficiente para no aburrirse. La primera vez que visité las Cícladas, de 220 islas, las más frecuentadas y famosas de los siete grupos de islas del archipiélago griego, seguí la trilogía turística de Mykonos, Delos y Santorini, pasando unas cuantas noches entre los abarrotados bares y playas de Mykonos; un día paseando por las ruinas sagradas de Delos; y otros cuantos descansando junto a la piscina infinita que domina la caldera y el vertiginoso amasijo de acantilados de Santorini. Las tres eran islas cuyos encantos, en mi opinión, se revelaban con bastante rapidez, y quizás con demasiada generosidad.

Pero en 2008, hice mi primer viaje a las Cícladas centrales menos conocidas, incluyendo Paros, Antiparos, Naxos y Pano Koufonisi. Aquí había islotes que se entregaban mucho más lentamente. Apenas había tiendas elegantes, restaurantes bulliciosos o clubes nocturnos y, sin embargo, parecían no tener fin los pueblos encalados en las laderas de las colinas y las cuevas escondidas para nadar que había que descubrir y explorar. Cada una de ellas es un paraíso para los bañistas; sólo en Paros he estado en unas 30 playas. Hay un sinfín de variedades: en el extremo norte de la isla griega se encuentra Kolymbithres, famosa por sus extrañas formaciones rocosas que la arena frota hasta hacerlas casi lunares; o el paraíso del windsurf en Chrissi Akti, en el lado sureste, donde las coloridas velas de los practicantes de kitesurf surcan el cielo en forma de arcos. Muchas de ellas cuentan con sombrillas de paja de bambú, capillitas y tabernas somnolientas donde los asadores de souvlaki hacen piruetas lentamente.

Joyce Pascowitch

Al igual que sus vecinos, Paros nunca ha dependido totalmente del turismo: aunque sus puertos atraen a multitudes en verano, ha sido en gran medida el protectorado de una población de familias europeas y expatriados que mantienen casas de vacaciones fuera de sus cuatro pueblos principales: Naoussa, Parikia, Lefkes y Marpissa. La mayor parte de la isla se compone de casas de huéspedes y un par de hoteles señoriales en cada extremo. Pero desde hace poco, un puñado de boutiques -como la Beach House, de propiedad griega, en la cercana Antiparos, inaugurada el verano pasado-, junto con un tipo de visitantes más llamativos (Tom Hanks, Madonna), están haciendo brillar estas islas centrales de las Cícladas. El mundo de la moda incluso ha cambiado Patmos (una isla sin aeropuerto en el norte del Dodecaneso que está a ocho horas de viaje en ferry desde Atenas) por Antiparos (a la que se puede llegar en ferry en unas cuatro horas desde Atenas o en 30 minutos desde el aeropuerto de Paros).

Rex Features

De hecho, parece que la diminuta Antiparos se está convirtiendo en la nueva Patmos por ser la anti-Patmos; Mientras que Patmos, en agosto, tiene el característico torbellino social de la semana de la moda de París -una escena agotadora e incesante, repleta de It girls (autoproclamadas o no) y de diseñadores de interiores y de moda-, Antiparos es un lugar para aquellos que no buscan ni necesitan otra sociedad que la suya propia. En esta pequeña isla, los ancianos se sientan bajo antiguos robles a jugar al backgammon, mientras que los hippies que llegaron aquí en los años setenta siguen dirigiendo campamentos nudistas. Aunque es posible que se encuentre con Bruce Springsteen en The Doors, un bar local en el que el propietario regala ouzo a quien pueda cantar toda la letra de «Hurricane» de Bob Dylan, por lo demás se quedará solo. Y en verano, en Grecia, eso es lo más raro y precioso de todo.

Y sin embargo, a pesar de todo el redescubrimiento, lo cierto es que estas islas llevan siglos atrayendo a escritores y artistas en busca de evasión. A principios del siglo XIX, Lord Byron inscribió su firma en una cueva del extremo sur de Antiparos, un lugar en el que estalactitas y estalagmitas milenarias se adentran en la oscuridad en forma de espiral. Truman Capote, que acababa de terminar «Desayuno con diamantes», pasó el verano de 1958 en Paros. Durante su larga estancia en Paros, trabajó en el texto de Observations de Richard Avedon, la primera colección de retratos del fotógrafo, y leyó a Proust y Chandler. También comenzó a escribir Answered Prayers, su última -y famosa- novela inacabada.

Rex Features

‘Incluso hoy en día, es fácil imaginar cómo Capote debe haber encontrado aquí un refugio de todas las cosas que en ese momento habían llegado a definir y, al mismo tiempo, oprimirlo: La sociedad neoyorquina, el mundo literario e incluso su propia persona. En Paros no había nada de eso, sólo sol, mar y serenidad. No hemos visto un periódico desde que llegamos a la isla», escribió el fotógrafo Cecil Beaton mientras se alojaba con Capote en el Hotel Meltemi de Parikia. Hemos vivido en una bruma eterna de repetición. La vida no es más que dormir, nadar, comer y leer. Un día se funde tranquilamente con otro sin incidentes. Cada día es un patrón»

Y como los de Beaton, mis días en Paros -una o dos semanas casi cada agosto desde hace ocho años- también son un patrón. Me encuentro inmediatamente en la calma de la isla, cayendo en su rutina ociosa. Su alquimia es reparadora, catártica, elemental: nadar todos los días en el mar, conducir por los pastos ámbar de las áridas tierras de cultivo, comer los mismos platos griegos sencillos que se encuentran en cada pequeña taberna. El tiempo se ralentiza, como si corriera en sentido contrario a las agujas del reloj.

Danai Issaris

Hasta el final de mi estancia, siempre hago una excursión de un día a las aguas azules del Caribe que rodean Pano Koufonisi, una pequeña isla frente a Naxos que está tan poco desarrollada que podría haber sido el aspecto de Paros cuando Capote y Beaton la visitaron. Su baja costa parece casi porosa, tan salpicada de piscinas naturales y acantilados cavernosos que parece una rebanada de queso suizo.

Pero el resto de mi tiempo lo paso en Paros, y cada vez que vuelvo me doy cuenta, como si fuera la primera vez, de cómo en el rosado crepúsculo satinado todo se electriza con la blanca candidez del sol mediterráneo que se hunde; observo cómo las iglesias abovedadas de la ciudad, los castillos francos y los palacios venecianos se doran a la luz de la tarde. La isla arde como una pieza de cristal de Murano.

El último día de mi viaje de cada año, me siento en una espectacular cala al pie de un barranco en picado, flanqueada por olivos azotados por el viento que parecen pertenecer a un libro de cuentos del Dr. Seuss. A lo lejos hay un camping con tiendas de campaña teñidas de colores, buggies brillantes como el neón y una bandera pirata ondeando en la brisa. La playa es amplia y, a excepción de una familia, está desierta. No hay sombrillas ni tumbonas, sólo una extensión de piedras pálidas y lisas, palmeras y aguas turquesas. Una pequeña taberna se asienta sobre la orilla, con su terraza a la sombra de las vides. Platos de tomates rellenos de color rojo vivo y nubes de queso feta mezclado con aceitunas y cebolla cubren las desvencijadas mesitas, mientras el pulpo se seca fuera en vitrinas. El restaurante está regentado por un viejo capitán de barco con una mopa de rizos amarillentos curtidos por el sol y el aire salado. Lleva una gorra de marinero de lana azul marino y podría pasar por un dios del mar homérico. Un burro se pasea por una colina en la distancia y la silueta de un esquife motorizado de Antiparos comienza a aparecer. Cuando llega el almuerzo, empiezo a hablar con un inglés bañado por el sol que solía trabajar en el sector editorial. Le pregunto cuánto tiempo lleva aquí. Hace diez años vine una semana para despejarme», dice. Me doy cuenta de que ha llegado el momento de hacer las maletas, antes de que la isla me capture a mí también.

Beach House Antiparos (www.beachhouseantiparos.com) tiene habitaciones dobles desde unas 165 libras. British Airways (www.britishairways.com) vuela desde Heathrow a Mykonos, donde se puede tomar un ferry a Paros y luego a Antiparos. Para más información, contacte con la Organización Nacional de Turismo de Grecia (+44 20 7495 9300; www.visitgreece.gr)

Este reportaje se publicó en Condé Nast Traveller septiembre 2015

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