Appalakkien ruokavallankumous

Miksi näin runsaslukuinen alue kamppailee saadakseen terveellistä ruokaa ruokapöytiin?

Va:n osavaltion Stauntonin laitamilla sijaitsee pieni punatiilinen rakennus, jossa on verkko-ovi ja ikkunaluukut. Ulkopuolelta se ei näytä paljolta, mutta se, mitä tapahtuu osuvasti nimetyn The Shack -ravintolan sisällä, on osoitus liikkeestä, joka on paljon suurempi kuin sen 400 neliömetrin kokoinen tila.

”Laitanko ruokaa Appalakeista? No, kokkaan alueen ruokaa alueen innoittamana alueen aineksilla, joten totta kai olen appalakkikokki. Miksipä ei?”, sanoo The Shackin omistaja ja keittiömestari Ian Boden.

Hänen epäröintinsä liittää itseensä leima ”appalakkilainen” saattaisi tuntua tökeröltä, ellei The Shack olisi kunnianosoitus Bodenin vaimon Tissy-mummolle, joka kasvatti lapsensa lähistöllä sijaitsevassa vaatimattomassa mökissä. The Shackin logo on taiteellinen kuvaus Tissy-mummon kodista. Ravintolan sisällä seiniä koristavat kehystetyt mustavalkoiset valokuvat perheen historiasta.

”Hän oli Appalakkien vieraanvaraisuuden ruumiillistuma”, Boden sanoo. ”Hän kasvatti naapurustoa, vaikka hänellä ei ollut rahaa. Hän viljeli puutarhaa, säilöi säilykkeitä, kävi vaihtokauppaa, teki mitä tahansa tullakseen toimeen ja elättääkseen perheensä.”

Juuri tuota hyväntahtoista, avointen ovien ystävällisyyttä Boden kaipasi vietettyään lähes vuosikymmenen New Yorkin eksklusiivisessa ravintolamaailmassa. Hänen oma venäläis-unkarilais-juutalainen kasvatuksensa Pohjois-Virginiassa, joka tuohon aikaan oli suurelta osin viljelysmaata, edisti vahvaa paikallistuntemusta, jonka hän tuskin tajusi olevan hänelle tärkeää, ennen kuin hän söi ravintoloissa, jotka eivät osuneet kohdalleen.

”Se tuntui väkisin tehdyltä”, hän sanoo syömisestä grilliravintolassa New Yorkissa. ”Se tuntui huijaukselta”, ei ravintolan käyttämien raaka-aineiden tai tekniikoiden vuoksi, Boden sanoo. ”Luulen, että kyse on fiiliksestä.”

Mitä siis on Appalachian Food?

The Shack oli Esquiren ensimmäisen amerikkalaisen ruoka- ja juoma-alan palkintogaalan toisena parhaana uutena ravintolana vuonna 2014, ja se sijoittui yhdeksi Southern Livingin etelän parhaista ravintoloista. Bodenin paikallisesti hankitut ruokalajit heijastavat Appalakkien ja itäeurooppalaisten vaikutteiden sekoitusta hänen elämässään: kanaa ja nyyttejä, jotka on valmistettu matzolla, voipapuhummusta ilman kikherneitä. Huolimatta siitä, että hänellä on taipumus pitää ”appalakkien” ja ”maatilalta pöytään” kaltaisia etikettejä kaukana, Appalakkien ruoan puolestapuhujat iloitsevat The Shackin kaltaisten ravintoloiden saamasta valtakunnallisesta näkyvyydestä yhdestä syystä – alue tunnustetaan vihdoinkin kulttuurisesti monimuotoiseksi kasvualustaksi.

”Appalakkien ja etelän ruoka on yleisesti luokiteltu stereotyypiksi, karikatyyriksi omasta itsestään”, Boden sanoo. ”Ihmiset ovat yksinkertaistaneet sitä, mitä Appalachia on. He ovat yrittäneet kiehauttaa sen olemukseensa, ja se, mitä he luulevat sen olemuksen olevan, on täysin väärässä.”

Kukaan ei ymmärrä tätä väärää käsitystä paremmin kuin kokki Mike Costello. Hänen omat Appalakkien juurensa ulottuvat 1800-luvun lopulle, jolloin hänen iso-isoäitinsä muutti 10-vuotiaana Sveitsistä Helvetiaan, W.Va:n osavaltioon. Costello sanoo, että Appalakkien kulttuuria ja ruokakulttuuria on pitkään kuvattu monokulttuurina, ja koska valtavirran tiedotusvälineet tukevat tätä vääristynyttä kuvaa, hän pelkää, että se vaikuttaa jopa siihen, miten Appalakkien asukkaat näkevät itsensä.

”Perintömme täällä Appalakeilla on niin rikas ja monipuolinen. Ruoka on mahdollisuutemme kertoa parempi ja tarkempi tarina Appalakeista”, hän sanoo. ”Jos kysyt joltakulta, mitkä ovat kolme asiaa, joita hän ajattelee kuullessaan ’appalakkien ruokaa’, hän sanoo keksit ja kastiketta sekä kantrikinkkua. Se, mikä saattaa yllättää ihmiset Appalakeista, on se, että esimerkiksi itäeurooppalainen borssi on yhtä lailla appalakkimaista kuin kastike ja italialainen makkara on yhtä lailla appalakkimaista kuin maalaiskinkku. Lista jatkuu ja jatkuu.”

Mike ja hänen vaimonsa Amy antavat 170 hehtaarin tilallaan Lost Creek Farmilla Appalachian ruokaperinnölle äänen, jota sillä ei ole koskaan ollut. He etsivät luonnonvaraisia ramppeja, istuttavat perinnekasveja, suolakurkkua ja säilykkeitä. Sitten he vievät nämä ainekset ja omat sukutarinansa tien päälle. Knoxvillen The Central Collectiven ja Mount Morrisin Rising Creek Bakery -leipomon välillä Miken ja Amyn aikataulu on täynnä pop-up-illallisia ja kulinaarisia työpajoja kaikkialla Appalakeilla ja sen ulkopuolella. Heidän viestinsä on yksinkertainen, sillä se on osittain ruokailua ja osittain tarinankerrontaa:

”Se, mitä he syövät New Yorkin osavaltion pohjukassa, Appalakkien huipulla, on täysin erilaista kuin se, mitä he syövät Pohjois-Georgiassa”, lisää keittiömestari Travis Milton.

Kuten Costellon, myös Milttonin menneisyys juontaa juurensa syvälle Appalakkien kukkuloille. Alun perin Castlewoodista, Va., kotoisin oleva Milton päätti palata kotikaupunkiinsa avatakseen Lounais-Virginiassa ei vain yhden vaan kolme ravintolaa, jotka kunnioittavat sitä ruoka- ja maatilakulttuuria, jossa hän kasvoi. Hänen ravintoloissaan on tarjolla muun muassa nahkahousuja, hapanmaissia (ajatelkaa hapankaalia, mutta maissin kanssa) ja Candy Roaster -kurpitsaa, joka on Appalakkien keskiosista kotoisin oleva perinnelajike. Työskenneltyään vuosia kokkina Appalakkien ulkopuolella Milton sanoo, että kun hän vihdoin teki päätöksen lähteä omille teilleen, hän tiesi, että hänen ravintolansa oli oltava lähellä kotia.

”Yksi niistä asioista, joita saarnaan, on se, että ei saa olla ekstraktiivinen”, Milton sanoo. ”Jos avaan Appalakkien ravintolan Richmondiin, mitä muuta hyötyä Appalakkien alue näkee kuin sen, että sana ’Appalakkien’ ilmestyy lehden artikkelissa? Halusin palata tänne, koska ruokakulttuuri voi olla osa sitä talouden monipuolistamista, jota Appalakeilla on tapahduttava.”

Reclaiming Sense of Place

Milton toteuttaa jotakin, mikä on kuvaavaa koko Appalakeille: häpeilemätöntä ylpeyttä paikasta. Se on kiihkeää, päättäväistä ylpeyttä, hienovaraista, ei vahingoniloista, ja sekä Milttonin että Costellon mukaan, jos alue vain pystyisi valjastamaan tuon intohimon, appalakkien asukkailla voisi olla mahdollisuus itse päättää taloudellisesta tulevaisuudestaan sen sijaan, että ulkopuolinen teollisuus sanelisi sen heidän puolestaan. Costello sanoo, että ongelma liittyy Appalakkien leimautumiseen.

”Kun työskentelin ensimmäisen kerran ravintolassa Charlestonissa, mitä kauempaa ainekset tulivat, sitä parempi”, Costello sanoo. ”Länsi-Virginian kaltaisessa paikassa ’paikallinen’ ei ollut laadun symboli. Sitä paheksuttiin. Meillä on taipumus nähdä, että se, mitä meillä on tarjota, ei ole kovin erikoista tai markkinoitavaa. Katsomme muita osavaltioita ja näemme, mikä näyttää suositulta, ja yritämme sitten tehdä sitä täällä. Tuloksena on paljon vähemmän autenttinen versio.”

Costello vertaa tätä ilmiötä ranta-aiheisen vesipuiston avaamiseen vuoristoon – siinä ei ole mitään järkeä. Alueen musiikkiperinnön ja ulkoilumahdollisuuksien tapaan Costello haluaa, että appalakkien asukkaat ja erityisesti länsivirginialaiset kunnioittavat paikallista ruokaperintöään ja jakavat nämä tarinat itse. Muuten joku muu tekee sen.

”Jos Brooklynissa on kokki, joka on päättänyt esitellä Appalakkien ruokalistaa, jossa on ramppeja ja morelleja, jos hän ei tiedä tarinoita näiden asioiden takana, se muuttuu Appalakkien ruoasta Brooklynin ruoaksi, jossa sattuu olemaan Appalakkien aineksia”, hän sanoo. ”Appalakkien ruoan ympärillä on nyt liikehdintä, ja jos emme tee tarpeeksi, jotta pääsemme mukaan tarinaan, se jatkuu, ja näitä rikkaita tarinoita maastamme, kansastamme ja perinteistä, jotka liittyvät tähän maahan, ei kerrota, ja se on todella sääli Appalakeille.”

Josh Bennettille ei tarvitse kertoa, että hän omistaa oman tarinansa. Länsi-Virginiasta kotoisin oleva Bennett pitää yllä yhteisönsä siiderinvalmistusperinteitä Hawk Knob Cideryn kautta Lewisburgissa, W.Va:ssa.

Siideritehdas, jonka Bennett perusti liikekumppaninsa Will Lewisin kanssa joulukuussa 2015, on Länsi-Virginian ensimmäinen siideritehdas. Kuivat mutta helposti lähestyttävät Hawk Knobin siiderit ovat ainutlaatuisia paitsi lievän bourbonin jälkimaun vuoksi (joka on seurausta tammitynnyreiden käytöstä tynnyrissä kypsyttämiseen), myös siksi, että Bennett käyttää 100-prosenttisesti Länsi-Virginian perintölajikkeen omenoita.

”Taloudellisesti se on aika paljon vaikeampaa”, Bennett sanoo paikallisesta hankinnasta, erityisesti perintölajikkeiden osalta. ”Jos en olisi sitoutunut siihen, että meillä olisi aidosti Länsi-Virginiassa viljeltyjä tuotteita, voisin tehdä tämän paljon halvemmalla. Mutta loppujen lopuksi siitä ei tule samanlaista tuotetta. On hyvä pitää asiat lähellä kotia.”

Lähiruoka kansallisella asialistalla

Hawk Knobin liiketoiminta on sujunut hyvin. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana siiderin avaamisesta siideri myi tuotteensa loppuun. Bennettille haasteena ei ole niinkään saada länsivirginialaisia juomaan siideriä, vaan yhdistää pisteet niin, että muodostuu kokonaiskuva, joka nostaa Länsi-Virginian Virginian naapurimaansa rinnalle omaksi ruoka- ja juomakohteekseen.

”Napa Valley ei syntynyt siksi, että siellä oli muutama tuottaja tekemässä omaa juttuaan”, Bennett sanoo. ”Napa Valley sai alkunsa tuottajien konglomeraatiosta ja siitä, että valtio tuki tätä alaa. Meillä on sama potentiaali täällä. Meidän on täytynyt itse kantaa vastuumme tämänkaltaisten asioiden edistämisestä. Osavaltiolla on paljon tilaa olla mukana.”

Vielä tärkeämpää on, että myös liittovaltion hallituksen pitäisi olla mukana, väittää Burnsvillessä, N.C:ssä asuva kirjailija Ronni Lundy. Lundy, joka on kotoisin Corbinista, Ky:n osavaltiosta, on viettänyt suurimman osan urastaan uppoutumalla Appalakkien kulttuuriin. Hänen äskettäin ilmestyneessä kirjassaan Victuals (lausutaan ”vidls”) tutkitaan Appalakkien ruokaperinteitä eri puolilla aluetta. Kahdeksan vuotta Victualsia varten tekemänsä tutkimuksen aikana Lundy sanoo olleensa rohkaistunut nähdessään alueellisen ruokaliikkeen tähänastisen laajuuden, mutta pelkää, että poliittisen agendan muuttuminen voi olla haitaksi tälle energialle.

”Se, mitä meillä on juuri nyt, on hetki. Ihmiset ovat kiinnostuneita ruoasta ja tarinoista, joita kerromme siitä ruoasta, mutta yritämme keksiä mahdollisimman nopeasti, miten saamme sen taloudellisesti toteuttamiskelpoiseksi”, Lundy sanoo. ”Jos saisimme vain vähän apua oikeista paikoista, voisimme pärjätä hienosti, mutta pelkään, että meistä tulee jälleen kaivannaisteollisuuden siirtokunta.”

Liittovaltion hallituksen painopisteiden muuttuminen on erityisen huolestuttavaa, kun otetaan huomioon, että liittovaltion avustukset Obaman aikaisesta POWER-aloitteesta ovat jo käytössä Appalakkien hiilikentillä. Osalla näistä varoista luotiin pienimuotoisia maatalousohjelmia, kuten Refresh Appalachia. Nämä varat eivät kuitenkaan ole loputtomia, ja monet ovat huolissaan maataloutta tukevien aloitteiden tulevaisuudesta. Näitä ohjelmia tarvitaan kipeästi, koska erityisesti Keski-Appalachia etsii muita keinoja talouden monipuolistamiseksi ja taistelee samalla lihavuuden ja ruoka-aavikoiden kaltaisia jatkuvia terveyskriisejä vastaan.

Local Food Access in Appalachia: Challenges and Solutions

Joillekin yhteisöille pelkkä lähituotteiden löytäminen on jo tarpeeksi vaikeaa, puhumattakaan siitä, että ne pystyisivät maksamaan aterian, joka valmistetaan tilalta pöytään. Appalakkien keskiosissa, jossa köyhyysaste on korkea, autojen omistusaste on alhainen ja etäisyydet ruokakauppoihin voivat olla yli 10 mailia, ihmiset ovat erityisen vaarassa menettää tuoreiden hedelmien ja vihannesten saannin kokonaan. Esimerkiksi Länsi-Virginiassa ja Pohjois-Carolinassa neljä viidestä piirikunnasta katsotaan ruoka-aavikoiksi. Määrä kasvaa päivä päivältä, kun Wal-marketit ajavat äidin ja pojan päivittäistavarakauppoja konkurssiin ja sitten, kuten viimeisimmässä tapauksessa McDowellin piirikunnassa W.Va:ssa, Wal-marketit alkavat sulkea oviaan.

On toinenkin perimmäinen asia, joka on olennainen Appalakkien nykytilan ymmärtämisen kannalta. Kokonaisuutena alue menettää väestöä hälyttävää vauhtia. McDowellin piirikunnan väkiluku laski 2,2 prosenttia vuonna 2015, jolloin sen kokonaisväkiluku laski alle 20 000:n ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1900 väestönlaskennan.

”Minun sukupolveani rohkaistiin lähtemään pois, jos olit fiksu, jos olit lahjakas, jos olit hyvä jollakin alalla”, sanoo Lundy, joka on nyt kuusikymppinen. ”Sinua kannustettiin hankkimaan koulutuksesi jossakin muualla ja perustamaan elämäsi jonnekin muualle.”

Juuri näin monet Appalakkien nuoremmat sukupolvet ovat tehneet vuosikymmeniä. Kun tähän lisätään entiset hiilikaivosmiehet, jotka lähtevät alueelta työn perässä, ei ole ihme, että McDowellin piirikunnan Wal-Mart päätti, ettei sen ole taloudellisesti kannattavaa pysyä auki.

Refresh Appalachia toivoo voivansa puuttua joihinkin näistä ongelmista. Ohjelma, joka on Coalfield Development Corporationin haara, on suunnattu 18-25-vuotiaille epäedullisessa asemassa oleville nuorille ja niille, jotka ovat menettäneet hiilityöpaikkansa. Refresh Appalachia tarjoaa kokemusta pienimuotoisesta maanviljelystä ja korkeakoulututkinnon, minkä lisäksi se maksaa osallistujilleen minimipalkkaa korkeampaa palkkaa ohjelman lähes kolmivuotisen keston ajan. Se on pisara ämpärissä entisille hiilikaivosmiehille, jotka ovat tottuneet 60 000 dollarin palkkaan, mutta se on kuitenkin tulo.

”Ihmiset, jotka työskentelivät kaivostyössä, joutuvat ottamaan valtavan palkanleikkauksen, jos he jäävät alueelle, tekivätpä he mitä tahansa”, sanoo Refresh Appalachian ohjelmajohtaja Savanna Lyons. ”Haluamme antaa heille kaikki mahdolliset välineet, jotka auttavat heitä selviytymään tästä siirtymävaiheesta.”

Refresh Appalachian kaltaiset ohjelmat auttavat myös puuttumaan paljon laajempaan ongelmaan: ruoka-aavikoilla elävien pienituloisten perheiden ja maanviljelijöiden väliseen epätasa-arvoon. ”Paikalliseksi” merkitty ruoka yhdistetään usein korkeampiin hintalappuihin, ja syystäkin. On kalliimpaa kasvattaa ja ostaa pienimuotoiselta maatilalta. Refresh Appalachia toimittaa tuotteitaan yhteisöihin, joissa ruoan saatavuus on rajallista, ja tarjoaa aikataulutettua liukuvaa hinnoittelua, mutta taistelu saatavuuden toteuttamiseksi koko alueella ei tule olemaan helppo este voittaa.

Knoxvillessä, Tennesseen osavaltiossa, tuo tuoreiden tuotteiden saatavuus on hyvin haasteellista. Huolimatta siitä, että Knoxin piirikunnassa on viljelijöiden markkinat lähes viikon jokaisena päivänä ympäri vuoden ja että monet näistä markkinoista hyväksyvät EBT- ja SNAP-tuplauksen, pelkästään piirikunnassa on 20 ruoka-aavikkoa. Nourish Knoxvillen toiminnanjohtajan Charlotte Tolleyn mukaan osa ongelmaa on se, että maanviljelijöiden markkinat tuntuvat liian trendikkäiltä, mikä vieraannuttaa ihmiset, jotka voisivat hyötyä niistä eniten.

”Itä-Knoxvillea pidetään ruoka-aavikkona, ja se on yksi niistä yhteisöistä, jotka kokevat, että keskusta ei ole heitä varten”, Tolley sanoo. ”Siitä syytän kaupunkisuunnittelua. James White Parkway on valtava tie, joka visuaalisesti erottaa East Knoxvillen keskustasta. Sinne tuntuu olevan paljon vaikeampi kävellä, mutta haluamme kertoa ihmisille, että viljelijöiden markkinat ja keskusta ovat kaikille.”

”Surkea ruoka on subventoitua ja paljon helpommin saatavilla ja halvempaa ihmisille, joilla on rahaongelmia, ja monilla meistä Appalakeilla on rahaongelmia”, Lundy lisää. ”Emme halua gentrifioida ruokaa siinä määrin, että teemme ruokailun mahdottomaksi niille ihmisille, jotka ovat tehneet kovasti töitä jatkaakseen täällä asumista.”

Appalachian tulevaisuus palaa juurilleen

Kentuckyn yliopiston vuonna 2016 tekemä talousraportti osoitti, että osavaltio on maan 11. sijalla CSA-tilojen osalta. Länsi-Virginiassa ravintolat ja majoitusliikkeet ovat lisänneet lähiruoan ostojaan 360 prosentilla. Pohjois-Carolinassa sijaitsevat ravintolat, kuten Rosetta’s Kitchen Ashevillessä ja F.A.R.M. Cafe Boonessa, tarjoavat liukuvan asteikon aterioita ja työtä maksua vastaan -suunnitelmia auttaakseen lisäämään lähiruoan saatavuutta.

Tutkimukset osoittavat myös, että paikallisena pysyminen ja kestävä elintapa ovat yhä tärkeämpiä milleniaaliselle sukupolvelle. Kysykää vaikka Lars Prillamanilta, 33, Shepherdstownista, W.Va:sta. Prillaman ja hänen tyttöystävänsä Leslie omistavat ja pyörittävät Green Gate Farmia, jossa he kasvattavat vihanneksia, kasvattavat eläimiä ja toimivat lähes täysin hevosvoimin. Kirjaimellisesti.

Prillaman omistaa kaksi percheronvetotammaa, May ja Tulip. Yhdessä kahden hevosen tiimi painaa noin 3 600 kiloa. Yhdistetyllä voimallaan hevoset pystyvät hoitamaan kaiken sen, mitä traktori normaalisti tekisi, niitosta maanmuokkaukseen.

Tämä kaikki on osa Prillamanin suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on paitsi saada aikaan kestävä maatila myös vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Maatilan pyörittäminen ei ole ollut helppoa tai äärimmäisen kannattavaa – neljän toimintavuoden jälkeen Prillaman sanoo, että he saivat viimein voittoa vasta viime vuonna. Mutta hän ei tee tätä rahan takia. Se on elämäntapavalinta.

”Tässä työssä asiat menevät luonnostaan pieleen”, Prillaman sanoo. ”Jos haluat uran, jolla tienaat rahaa, ja luulet, että luomuviljely on seuraava kuuma juttu, unohda se.”

Prillaman on yksi monista appalakkien asukkaista, jotka palaavat alueen juurille, eikä siksi, että se olisi trendikästä. Keittiömestari Mike Costello ja hänen vaimonsa Amy perivät Lost Creek Farmin, jonne Amyn isovanhemmat asettuivat 1800-luvun puolivälissä. Toisin kuin Prillaman, Costello ei ole vielä kokopäiväinen maanviljelijä. Hänellä ja hänen vaimollaan on molemmilla osa-aikaisia keikkoja, jotka täydentävät heidän elämäntyyliään. Costello sanoo kuitenkin, että hän on syvästi sitoutunut tilan ja koko alueen perinnön ja historian säilyttämiseen.

”Halusimme harjoittaa yritystoimintaa, joka perustuisi hyvin pitkälti paikkatietoisuuteen ja paikkaan liittyvään perintöön”, Costello sanoo. ”Ruoan markkinoitavuudessa on kyse ruokaan liitetystä tarinasta, ja se on se, mikä todella antaa meille Appalakeilla tämänhetkisen mahdollisuutemme.”

Mountain State Troutin omistajalle Thomas Wimerille suvun historian vaaliminen on juuri se syy, miksi hän osti kaksi vuotta sitten takaisin perhehautomon. W.Va:n Franklinin kukkuloilla sijaitseva hautomo rakennettiin ensimmäisen kerran vuonna 1953 Wimerin isoisoisän toimesta. Vuonna 1990 hän myi sen pois suvulta, mutta Wimer oli päättänyt ostaa sen takaisin ja jatkaa perinnettä.

”Olen kiertänyt ympäri maata ja rakastan tätä paikkaa. Tiesin, että halusin olla täällä ja tehdä tätä.”

Hänen taimenillaan on alueen puhtainta ja puhtainta vettä, kiitos lähteen, joka nousee tilalla maanalaisesta luolasta pintaan. Wimer veloittaa pakastetuista taimenistaan noin 6,50 dollaria kilolta, mikä on jopa halvempaa kuin Krogerissa myytävä kala.

”Esi-isäni elivät maasta, ja uskon, että monet meidän ikäluokassamme palaavat tähän ajatukseen, koska se on järkevää. Se on hyvä asia.”

Appalachia on pitkään maalattu alueeksi, jossa riippuvuus ulkopuolisista on järjestelmällistä, mutta Wimer ei ole kokenut niin. Eikä Costellon tai Milttonin. Ylipäätään heidän Appalachiansa selkäranka on ollut ainutlaatuisen luova sitkeys ja yhteisöllisyys.

”Ulkopuolisten on vaikea hahmottaa, kuinka vaikeaa aikaa Appalachia elää”, sanoo Refresh Appalachian Savanna Lyons, ”mutta se ei ole vain tarina uhreista”. Se on tarina ihmisistä, jotka ovat sinnikkäästi pärjänneet alueella ja käyneet läpi paljon vaikeita aikoja. Kaikki se sitkeys on yhä täällä. Nämä ihmiset ovat todella sitkeitä.”

Tie on täynnä kuoppia ja umpikujia. Elintarvikkeiden kotiteollisuusjalostusta koskevat rajoitukset ja yhä kiihkeämpi poliittinen ja ympäristöllinen ilmapiiri merkitsevät sitä, että maatilojen ja elintarvikkeiden puolestapuhujilla on tulevina vuosina paljon työtä edessään. Mutta luultavasti mikään muu osa Amerikkaa ei ole tottuneempi kovaan työhön kuin Appalakkien asukkaat.

”Toivottavasti voimme päästä yhteisöissämme parempaan yhteisymmärrykseen, eikä meillä ole tätä suurta kahtiajakoa”, sanoo kirjailija Ronni Lundy. ”Jos emme voi tehdä sitä ruoasta, emme voi tehdä sitä mistään muustakaan.”