Kaarevat portaat: Muistan vieläkin, kun työskentelin ensimmäistä kertaa työmaalla, jossa oli kaarevat portaat: Ei mysteeriä, vain yksinkertaista matematiikkaa | THISisCarpentry

Ensimmäinen osa: Kehystäminen

Muistan vieläkin, kun työskentelin ensimmäistä kertaa työmaalla, jossa oli kaarevat portaat. Kun pääsin paikalle, se oli levytetty väliaikaisilla askelmilla. Siihen asti olin rakentanut useita suoria portaita ja jopa yhden tai kaksi, jotka osuivat porrastasanteeseen ja vaihtoivat suuntaa, mutta tämä kaareva oli täysi mysteeri. Kaverit, jotka olivat työskennelleet siellä koko ajan, kertoivat juuri sen verran, että kiinnostukseni heräsi, mutta he eivät paljastaneet monia salaisuuksiaan. Päätin, että jos he pystyvät siihen, niin minäkin pystyn.

Vei useita vuosia, paljon aikaa kyselemällä ja muutaman väärän askeleen, mutta sain tilaisuuden rakentaa kaarevat portaat ystävälleni. En tienannut paljon rahaa, mutta saamani koulutus oli korvaamaton. Ensimmäinen asia, jonka opin, on se, että kaarevan portaikon ja suoran portaikon välillä ei ole kovin suurta eroa. Kyse on edelleen noususta ja juoksusta sekä oikeasta asettelusta. Olen rakentanut useita vapaasti seisovia kaarevia portaita ja muutamia, joissa on kaareva seinä vain ulkosäteellä, mutta tätä artikkelia varten rakentamamme portaat on tuettu molemmilta puolilta. Minun on säästettävä tukemattomien portaiden rakentaminen toiseen artikkeliin.

Kaarevassa portaassa on itse asiassa kaksi nousu- ja juoksuasettelua – yksi sisäpuolen tai tiukan paarteen kohdalla ja erilainen asettelu ulkopuolen paarteen kohdalla. Hyvä uutinen on, että yksinkertaisessa menetelmässäni sinun tarvitsee huolehtia vain sisäpuolen asettelusta. Ensimmäinen asia, joka minun on tehtävä portaiden asettelua varten, on selvittää, kuinka monta nousua tarvitaan, jotta päästään kerroksesta toiseen. On aina hyvä idea keskustella paikallisen rakennustarkastajan kanssa, mutta minun kotipaikkakunnallani 7 3/4 tuumaa on suurin sallittu nousu askelmaa kohti. Aloitan mittaamalla etäisyyden kerroksesta toiseen, jaan sitten 7 3/4:llä (varmista, että otat huomioon molempien kerrosten valmiin lattian) saadakseni nousujen määrän ja säädän sitten askelmakohtaisen nousun tasaiseksi. Koska portaikko alkaa nousulla ensimmäiselle askelmalle ja viimeiseltä askelmalta on vielä yksi nousu seuraavaan kerrokseen, minulla on aina yksi askelma vähemmän kuin nousujen määrä. Jokaisella on erilaiset työskentelytavat.

Minulle pystysuoran pohjapiirroksen tekeminen kerrospylvääseen auttaa minua tarkistamaan matematiikkani.

Itse asiassa pohjapiirrokseni on pohjapiirrokseni aluslattian ja valmiiden lattioiden pohjapiirroksen sekä kunkin askelman ylä- ja alapään kanssa varmistaakseni, että jokaisen askelman nousu on oikea. Minun töissäni nuo ovat aina tuuman paksuista puuta, joka on mittatilaustyönä tehty vastaamaan talon puulattioita.

Heti kun olen päättänyt askelmien määrän, mieleni on vaihdettava vaihteita vaakasuoraan ajatteluun. Minun on tiedettävä kunkin askelman koko ja sijainti, joten teen täysikokoisen pohjapiirroksen lattialle täsmälleen siihen kohtaan, johon portaat rakennetaan. Kaarevat portaani ovat yleensä hieman enemmän kuin neljäsosa ympyrästä, ja niiden hahmottaminen vaatii hieman kokeilua ja erehdystä. Olen varma, että on olemassa keino tehdä se CAD-ohjelmalla, mutta minun mieleni ei vain toimi niin. Olen rakentanut portaita, joissa runkopuusepät ovat jo rakentaneet kaarevan ulkoseinän suunnitelman perusteella ennen kuin minä pääsin paikalle, mutta se todella rajoittaa vaihtoehtojani. Jos lattian ristikoiden syvyys kasvoi (jolloin nousu kasvaa) tai joku siirsi ovea tai teki siitä suuremman (jolloin mahdollinen juoksu pienenee), suunnitelman mukainen seinä ei välttämättä toimi. Suosittelen todella rakentamaan omat seinät tai ainakin pääsemään urakkaan ajoissa ja tekemään oman pohjapiirustuksen.

Ensimmäinen asia, joka minun täytyy tehdä, on pistää pitkä liituviiva lattiaan (yleensä noin 14 jalkaa) suoraan sen takareunan alapuolelle ja samansuuntaisesti sen takareunan kanssa, johon ylimmän juoksupinnan on päätyttävä toisessa kerroksessa. Portaiden kääntöpiste tulee olemaan tätä viivaa pitkin. Useimmat kaarevat portaat ovat 3 jalkaa 6 tuumaa tai 4 jalkaa leveitä. Tässä artikkelissa käytetty portaikko oli 3 ft. 6 in. Vähensin sen 14 jalasta saadakseni sisäseinän säteeksi 10 jalkaa 6 tuumaa.

Löytääkseni kääntöpisteeni aloitan pisteestä, joka on suoraan ylimmän askelman takimmaisen reunan alapuolella (kaarevan ulkoseinän kohdalla), ja mittaan neljätoista jalkaa taaksepäin. Tämä on vain kokemusperäistä työskentelyä, joten voitte nähdä, missä kokeilun ja erehdyksen osuus on.

Käytän trammel-pisteitä, jotka kiinnitetään 2X4-levyyn 10 jalan ja 6 tuuman etäisyydeltä, ja piirrän reilusti yli neljäsosan ympyrästä 14 jalan kääntöpisteen avulla. Se on sisäseinän säde. Jatkan pisteitä 14 jalkaan ja piirrän ulkosäteen. Nyt olen valmis tekemään koeasettelun askelmakokoa varten.

Kaarevissa portaissa on kaksi kohtaa, joissa on noudatettava vähimmäiskokoa. Työskentelyalueellani vähimmäiskoko on 6 tuumaa sisäsäteen kohdalla ja 10 tuumaa kävelylinjan kohdalla, joka on 12 tuumaa sisäsäteen sisäpuolella. Näissä mitoissa ei ole mukana kulutuspinnan ylikorkeutta, mutta mielestäni on aina parasta soittaa paikalliselle tarkastajalle ja varmistaa, että olette hänen kanssaan samoilla linjoilla.

Tämä on järjestelmäni todella yksinkertainen osa. Aloitan kalkkiviivasta ja teen merkin 9 ja 18 in kohdalle. (vain kokemukseen perustuen) sisäsäteeseen. Sitten menen takaisin ja lyön ruuvin kääntöpisteeseeni jättäen juuri sen verran, että liitulinja jää koukkuun.

Vedän viivan 9 tuuman merkin läpi koko ulkosäteeseen asti, sitten vedän viivan ja siirryn 18 tuuman merkkiin vedettäväksi toista viivaa varten. Näin saan kulutuspinnan asettelun.

Kunhan se täyttää leveysvaatimuksen 12 tuuman kohdalla, olen valmis asettelemaan loput kulutuspinnat. Jos se ei täytä, minun täytyy vain tehdä merkkini sisäseinän linjaa pitkin pidemmiksi ja piirtää toinen sarja viivoja erivärisellä liidulla. Tarkistimme kahdesti varmistaaksemme, että 9 tuumaa toimi, ja teimme sitten merkin 9 tuuman välein sisäsäteitä pitkin, yhden jokaista kulutuspintaa varten. Jos tila on todella ahdas, voit piirtää säteen 12 tuuman sisään sisäpuolelta (eli kävelylinjan kohdalta) ja tehdä merkit 10 tuuman välein, jotta voit laittaa liituviivan läpi. Näin saat ehdoton vähimmäiskokoisen kulutuspinnan, joka on määräysten mukainen. Kun olin tehnyt viimeisen merkin, vedin toisen liituviivan viimeisen merkin läpi paikantaakseni ensimmäisen askelman alun. Tässä talossa oli kaksi etuovea, ja portaat tulivat noin puolivälissä toisen oven etupuolelle. Olin kuitenkin varmistanut, ettei se ollut aktiivinen ovi, ja oli tilaa kääntää se auki parin metrin varalla. Niin paljon tilaa tuntuu minusta yleensä aika hyvältä. Jos et pidä siitä, mistä ensimmäinen porras alkaa, ainoat vaihtoehdot ovat lisätä nousua askelmaa kohti, jolloin menetät askelman, tai pienentää askelman kokoa. Jos olet jo maksimikorotuksella ja pienimmällä askelmakoolla, ainoa muu vaihtoehto on muuttaa seinän sädettä.

Kun olen tyytyväinen ensimmäisen askelman sijaintiin, palaan takaisin ja vedän viivan kaikkien muiden merkkien läpi aina ulkoseinälinjalle asti. Nämä viivat edustavat itse asiassa kunkin nousuportaan etuosaa. Haluan numeroida jokaisen askelman sisäseinän linjan kohdalla ja numeroin askelmat myös tarinatolpassa. Se auttaa minua todella pitämään kirjaa siitä, missä olen, kun alan yhdistää vaakasuoraa pohjapiirustusta lattialla ja pystysuoraa pohjapiirustusta tarinatolpalla kaarevan seinän rakentamiseksi. Opin kauan sitten rakentamaan kaarevan sisäseinän, jossa on portaita. Se on paljon helpompaa kuin laminoida jäykiste, rakentaa seinä sen alle ja leikata sitten jäykisteeseen portaat. Rakentamastani kaarevasta seinästä tulee itse asiassa sisäpuolisen paarteeni muoto. Kaarevassa seinässäni olevat askelmat antavat minulle paikan, josta voin leikata stingerin kutakin askelmaa varten.

Kaarevan seinäni pohjalevy on itse asiassa sarja kiilamaisia 2×4-paloja, jotka sopivat kunkin askelman etureunan tolppien väliin. Tätä portaikkoa varten ne olivat 7 1/2 tuuman pituisia ja leikattiin 2 asteen kulmaan. Tarvittavien kulmien ja pituuksien löytäminen vaatii yleensä vain pari leikkausta, minkä jälkeen voin leikata tarpeeksi kiilamaisia paloja koko portaikkoa varten. Hyvällä jalustalla oleva jiirisaha, jossa on mahdollisuus asettaa pysäytin toistuvia leikkauksia varten, nopeuttaa koko prosessia. Kumpaankin askeleeseen tarvitaan kaksi tappia, ja tarinatolpasta on melko helppo tehdä tappileikkauslista. Kummankin portaan etummainen tappi (kutsun näitä A-tapeiksi) on kyseisen portaan askelman alareunan pituus miinus 1 1/2 tuumaa. Takimmainen tappi on 3 tuumaa lyhyempi kuin askelman alareuna (kutsun näitä B-tapeiksi). Olen aina varovainen säästääkseni suorinta materiaalia tehdäkseni korkeat nastat portaiden yläreunaan päin.

Lattiassa olevat liituviivat merkitsevät kunkin nousuportaan etureunaa. Koska nousuputken on kuljettava jokaisen portaan etummaisen nastan ohi, siirrän nastan paikkaa tuuman verran liituviivan taakse, jotta 3/4-vanerinen nousuputki mahtuu siihen ja jotta on hieman tilaa muokkaamiseen. Ensimmäinen kiilapala naulataan seinän sisäpuolelle 2 1/2 liituviivan taakse (tuuman verran nousupalkin ja 1 1/2 tuuman verran tapin kohdalle), sitten ensimmäinen tappi (”A1”) naulataan siihen. Toisen askeleen johtotolppa (se olisi ”A2”) naulataan lohkon takaosaan, sitten 3 tuumaa lyhyempi takatolppa (”B1”) naulataan ”A2”-tolpan etupuolelle.

Viimeiseksi leikkaan jokaisen askelman kohdalla toisen kiilanmuotoisen palan 2×4:stä, joka on 1 1/2 tuumaa pidempi kuin lattialla oleva, ja naulaan sen ”A1”- ja ”B1”-tolppien päälle. Se muodostaa seinän yläreunan ja on itse asiassa se, minkä päällä valmis askelmani istuu. Toistan prosessin jokaisella askeleella/kaarevan seinän osalla.

Lisään noin 3-4 askeleen välein tilapäisen diagonaalisen tukipilarin pitääkseni seinän suorassa. Myöhemmin lisään portaiden alapuolelle kipsilevyä varten blokkauksen, joka yhdistää sisä- ja ulkoseinän, jolloin voin hankkiutua eroon kannattimista.

Joskus portaissa koko ulkoseinä on valmis, ja minun tarvitsee vain laminoida kaareva jalkalista tai paarre, johon askelmat kuolevat.

Jos seinä on jo valmiiksi kipsilevyillä päällystetty, liimaan ja naulaan kerroksia suoraan kipsilevyyn kiinni.

Jyrsin jyrsimellä jalkalevyyn taskut, joihin portaiden askelmat tulevat…

….ja liimaan päälle kiinnityskielekkeen, joka tukee askelmia:

Muina kertoina pääsen perille ensimmäisenä ja jatkan vain kaarevan seinän rakentamista, jossa portaat ovat 2-kerroksisen kaarevan seinän sisällä.

Kolmas vaihtoehto on laminoida erityisen paksu (levykerroksen mahdollistava) porras suoraan 2-kerroksisen kaarevan seinän pölkkyihin ja antaa levykerroksen työskennellä itselleni.

Tämän porraskäytävän ensimmäiset neljä porrasaskelmaa olivat molemmilta puolilta avoimet, joten aloitin kaarevan seinän rakentamisen ulkosäteen kohdalta. Kaikki pölkkyjen pituudet olivat samat jokaisella askelmalla (saman verran nousua tässä asettelussa), mutta kiilamaiset palat olivat pidempiä (juoksu kasvaa ulkosäteellä).

Rakensin itse asiassa seinän neljälle ensimmäiselle askelmalle ulkosäteen ulkopuolelle. Se tekee neljästä ensimmäisestä askelmasta noin 4 1/2 tuumaa leveämmät.

Tämän ylimääräisen leveyden ansiosta pystyin siirtämään kaiteen keskilinjaa juuri sen verran, että se kuoli seinään.

Koska päihitin kipsilevyseinämiehet tässä työssä, siirryimme vain sädelinjan sisäpuolelle ja jatkoimme seinämme rakentamista askelmilla neljän ensimmäisen askelman jälkeen.

Lisäsimme lyhyet palkit seinien väliin portaiden alle tulevaa kipsilevykattoa varten sen jälkeen, kun molemmat kaarevat seinät olivat valmiit.

Kaarevan porrashankkeemme viimeisenä askeleena runko-osassa naulasimme tilapäiset astinlaudat kävelemistä varten ja laitoimme tilapäisen kaiteen ylös turvallisuussyistä.

En malttanut odottaa, että kipsilevyjen teko olisi saatu valmiiksi, sillä nautin todella tämänkaltaisen porrashankkeen jälkimmäisestä vaiheesta. Tämän artikkelin toisessa osassa käsitellään jalkalistojen laminointia, räätälöityjen piirakanmuotoisten portaiden askelmien rakentamista, kaarevan porraskiskon taivuttamista, käsijohteiden/palkkien leikkaamista, sovittamista ja asentamista sekä viimeisiä verhoilutietoja. Tämä saattaa kuulostaa paljolta, mutta se on vain vaihe vaiheelta etenevä prosessi. Olen varma, että minun laillani, kun näet sen, huomaat, että siinä ei ole mitään mystistä – vain kovaa työtä, joka todella tuottaa tulosta.

Katso Jed Dixonin artikkeli, josta saat lisätietoa portaiden asettelussa käytettävistä tarinatolpista.

Gary Striegler opettaa koristepuusepäntyötilaisuutta Marc Adams School of Woodworking -oppilaitoksessa Franklinissa, IN:ssä 9. huhtikuuta! Gary esittelee kaarevien listojen tekemistä, räätälöityjen ovien rakentamista, viittä vaihtoehtoa seinälaudoitukseen, vinkkejä räätälöityihin sisäänrakennettuihin sisätiloihin ja monia hänen suosikkijyrsintätemppujaan. Luvassa on lahjoituksia, ovipalkintoja ja lounas. Kaikki tuotot menevät Roger Cliffin muistostipendirahaston hyväksi. Soita 317-535-4013 saadaksesi lisätietoja tai ilmoittautuaksesi.