La photographie de paysage est, à mon avis, l’une des disciplines les plus difficiles de la photographie de plein air, et peut-être l’un des genres les plus difficiles de la photographie en général. À première vue, l’art semble simple. Vous vous trouvez un joli paysage, vous attendez une bonne lumière et vous cliquez sur l’obturateur. Facile, non ?
Et pourtant, ce n’est pas la fin de l’histoire. J’ai gâché d’innombrables opportunités en faisant des erreurs de composition, des erreurs de mise au point, des flous de mouvement indésirables, des surexpositions et des sous-expositions, et bien sûr, en ratant les réglages de mon appareil photo. Je soupçonne que toute personne qui a consacré beaucoup de temps à l’art de la photographie de paysage peut en dire autant.
Parlons de l’ouverture
Note : pour une explication et une définition de l’ouverture, consultez notre introduction à l’ouverture en photographie.
Alors que des articles entiers, voire des livres, ont été écrits sur chacune de ces erreurs et des erreurs fréquentes, il n’y en a qu’une dont je vais parler ici – l’ouverture.
Quelle ouverture faut-il utiliser en photographie de paysage, f/16 n’est-ce pas ? C’est ce que j’ai toujours entendu. C’est la combinaison parfaite entre la netteté et la profondeur de champ. Alors réglez votre ouverture sur f/16 et tirez au loin.
C’est tout, article terminé. J’espère que vous l’avez apprécié. Non, bien sûr, ce n’est pas tout. Mais je suis surpris de voir combien de photographes supposent que c’est la fin de l’histoire.
La vraie réponse à la question de savoir quelle ouverture utiliser est – toutes – en fonction de la situation.
Premièrement, la photographie de paysage est bien plus que la composition classique qui comprend un élément de premier plan devant un joli paysage de fond. Il existe plutôt des photos de détail, des vues aériennes, des photos de nuit, des paysages au téléobjectif, et dieu sait combien d’autres sous-genres au sein de la catégorie. Pour chacun d’eux, et pour chaque situation à l’intérieur, une ouverture différente peut être appropriée.
Avant d’entrer dans le vif du sujet – d’abord un avertissement.
Questions de netteté
Grande ouverture
Les différentes ouvertures ont un coût. A grande ouverture, la plupart des lentilles seront douces car chaque partie de chaque élément en verre de la lentille est mise à contribution. Les imperfections des lentilles, la saleté, les rayures et la physique de la lumière se combinent pour altérer la netteté de votre image. C’est en partie pour cette raison que les objectifs rapides et nets coûtent si cher. Le verre doit être excellent pour conserver la netteté à grande ouverture.
Diffraction
La diffraction se produit à l’extrémité opposée de la plage de diaphragmes. Lorsque l’ouverture est fermée très bas, les images montrent également une réduction de la netteté, mais pas pour la même raison. C’est ce que l’on appelle la diffraction. La diffraction est en fait un terme dérivé de la physique des ondes.
Jetez un coup d’œil aux terribles illustrations dessinées à la main que j’ai faites ci-dessous et vous comprendrez pourquoi je suis un photographe, pas un peintre. Avec un peu de chance, cependant, vous apprendrez aussi quelque chose sur la diffraction. Les lignes de gauche montrent des vagues se déplaçant dans l’espace. Considérez-les comme des ondes lumineuses ou des vagues océaniques, cela ne fait aucune différence.
A l’approche d’un mur avec une grande ouverture, l’écart permet aux vagues de traverser en grande partie intactes, causant seulement une légère dispersion et une courbure de la vague entrante.
Mais appliquez une ouverture plus petite (ci-dessous), et soudainement ces vagues sont rapidement courbées et dispersées.
En photographie, une grande ouverture provoquera relativement peu de changement dans les ondes lumineuses entrant dans votre appareil, mais une petite ouverture forcera une petite quantité de lumière à se répandre, se disperser et se courber avant de frapper le capteur de manière inégale et avec moins d’intensité. Cela se traduit par une perte de netteté.
Bien que la physique de tout cela soit intéressante, lorsqu’il s’agit de photographie, ce que vous devez vraiment savoir, c’est que les très petites ouvertures seront moins nettes que les ouvertures moyennes.
Atteindre la netteté
Il est probablement clair pour vous maintenant que si vous souhaitez obtenir une netteté maximale, alors ni les ouvertures complètement grandes ouvertes ni les ouvertures fermées ne sont les meilleures. Au contraire, la netteté peut être trouvée quelque part entre les deux. Pour la plupart des objectifs, 2 diaphragmes vers le bas à partir de la grande ouverture est le sweet-spot de la netteté.
C’est peut-être pour cela que f/16 est si populaire dans la photographie de paysage, c’est un bon compromis entre la netteté et la profondeur de champ.
Et maintenant ?
Nous sommes revenus au point de départ, n’est-ce pas ? Il suffit de photographier à f/16.
Bien, si la netteté du tack était la finalité de la photographie de paysage, ce serait probablement le cas.
Cependant, vous pouvez parfois souhaiter sacrifier une certaine netteté de l’objectif pour une faible profondeur de champ ou souffrir d’un certain flou de diffraction pour atteindre une longue vitesse d’obturation.
Plots de détail
Les détails du paysage sont ces petites parties d’un paysage qui attirent votre intérêt photographique. Il peut s’agir d’un amas de feuilles d’automne, d’une pierre dans une prairie de toundra ou de la lumière sur des arbres couverts de neige, parmi de nombreuses autres possibilités.
Dans de telles situations, vous pouvez vouloir isoler ce sujet intéressant d’un arrière-plan encombré. Vous pouvez le faire en embrassant la faible profondeur de champ, grâce à l’utilisation d’une ouverture rapide (grande).
Je photographiais il y a quelques années par une journée d’automne croustillante. Le gel couvrait la prairie dans laquelle je me promenais, et chaque tige d’herbe scintillait dans le soleil matinal. J’ai repéré une tige particulière qui se détachait du reste et je me suis arrêté. Je voulais isoler ce seul morceau d’herbe.
Alors, à l’aide d’un objectif 70-200mm f2.8, j’ai ouvert l’ouverture en grand pour créer une faible profondeur de champ, j’ai composé et j’ai pris la photo.
J’ai utilisé cette stratégie, encore et encore, avec ma photographie de paysage. En photographiant les couleurs d’automne, je souhaite fréquemment isoler une seule feuille, ou une parcelle de feuillage d’un arrière-plan distrayant. Des ouvertures rapides et une faible profondeur de champ sont le seul moyen d’y parvenir.
Dans de tels cas, je suis heureux de sacrifier un peu de netteté.
Photographies aériennes
En photographie aérienne, vous êtes toujours bien séparé du paysage que vous photographiez (si ce n’était pas le cas, vous auriez des préoccupations bien plus importantes que de faire des photos). Ainsi, la profondeur de champ n’est pas votre principale préoccupation.
En attendant, les vibrations du moteur de l’avion ou de l’hélicoptère constituent un risque bien plus important de manque de netteté que le fait de régler votre ouverture trop ouverte.
Lorsque je fais des photos aériennes, j’ouvre mon ouverture en grand pour maximiser la vitesse d’obturation. Lorsque vous avez besoin d’une vitesse d’obturation d’environ 1/1000e de seconde, au minimum, une grande ouverture est la seule solution pratique.
Les expositions longues
Pour faire glisser délibérément votre obturateur pour des expositions de plusieurs secondes (ou même de plusieurs minutes), vous devez réduire considérablement la lumière qui frappe votre capteur. Même avec un faible ISO et un filtre à densité neutre, essayer d’obtenir une longue exposition par une journée lumineuse est impossible sans réduire votre ouverture.
Je photographiais le long d’une rivière en Alaska il y a quelques années, en mission pour une organisation de conservation. C’était un après-midi lumineux, mais quelques nuages brisaient le ciel, ce qui rendait les conditions de photographie décentes.
Je savais que je ne pourrais pas y retourner dans la soirée, je devais donc tirer le meilleur parti de la situation. Malgré la lumière vive de l’après-midi, je voulais quand même une longue exposition de l’eau qui coulait.
J’ai abaissé mon ISO à son réglage minimum (50), j’ai mis un filtre à densité neutre à 4 diaphragmes et, sacrifiant un peu de netteté, j’ai réduit mon ouverture à f/22.
Avec cette combinaison, j’ai pu obtenir une exposition de 8 secondes de la rivière qui coule. L’eau ondulée s’est floutée de manière agréable en une surface réfléchissante fantomatique, et j’ai obtenu l’image que je voulais.
Photographie de nuit
Ici, en Alaska, je passe beaucoup de temps à photographier les aurores boréales et à emmener des photographes de passage faire de même. Il existe un mythe sur la photographie des aurores boréales selon lequel il faut une longue exposition – ce n’est pas le cas. En fait, vous n’en avez vraiment pas besoin.
L’une des choses qui rendent les aurores boréales si spectaculaires, ce sont les détails dans les rideaux, les couleurs changeantes et le mouvement quasi-constant. Une exposition longue, de plus de quelques secondes, fera disparaître tous ces détails. Des vitesses d’obturation rapides (ou aussi rapides que vous pouvez gérer) sont bien, bien meilleures.
Pour obtenir une vitesse d’obturation rapide la nuit, vous devez être prêt à ouvrir votre ouverture à fond, perte de netteté, soyez damné. Des ISO élevés et des objectifs rapides réglés à grande ouverture permettront d’obtenir des vitesses d’obturation suffisamment rapides pour capturer les détails d’un spectacle d’aurores en mouvement rapide.
Conclusion
C’est sûr, dans la photographie de paysage classique, avec un élément au premier plan, et un décor en arrière-plan, vous voudrez une profonde profondeur de champ et une netteté maximale. Dans ces conditions, par tous les moyens, réglez votre ouverture à f/16 et oubliez tout ça. Mais de telles situations ne sont pas tout ce qu’il y a à faire en matière de photographie de paysage.
Vos appareils photo et vos objectifs sont équipés de nombreux outils. Dire qu’il n’y en a qu’un seul qui est « bon », c’est comme dire que le seul outil dont un charpentier a besoin est un marteau. Bien sûr, un marteau est l’outil parfait pour un charpentier lorsqu’il a besoin de planter un clou, mais il est vraiment nul pour couper des planches.
Quelle est la leçon ici ? Réglez votre ouverture en fonction de ce qui est nécessaire pour la scène, et non pas comme quelqu’un d’autre vous l’a dit. « Ils » disent beaucoup de choses. Vous n’êtes pas toujours obligé de les écouter.