Escaliers courbes : Pas de mystère, juste des mathématiques simples | THISisCarpentry

Partie un : Encadrement

Je me souviens encore de la première fois où j’ai travaillé sur un chantier avec un escalier courbe. Au moment où je suis arrivé, il était recouvert de feuilles de roche avec des marches temporaires. Jusqu’à ce moment-là, j’avais construit plusieurs escaliers droits et même un ou deux qui se heurtaient à un palier et changeaient de direction, mais cette chose courbe était un mystère complet. Les gars qui avaient travaillé là pendant tout ce temps ont partagé juste assez d’informations pour que je m’y intéresse vraiment, mais ils ne livraient pas beaucoup de leurs secrets. J’ai décidé que s’ils pouvaient le faire, moi aussi.

Il a fallu plusieurs années, et beaucoup de temps à poser des questions et quelques faux pas, mais j’ai eu la chance de construire un escalier courbe pour un ami. Je n’ai pas gagné beaucoup d’argent, mais l’éducation que j’ai reçue n’a pas de prix. La première chose que j’ai apprise est qu’il n’y a pas une grande différence entre un escalier courbe et un escalier droit. Il s’agit toujours de monter et de descendre et d’avoir une bonne disposition. J’ai construit plusieurs escaliers courbes autoportants et quelques-uns qui n’ont qu’un mur courbe au niveau du rayon extérieur, mais celui que nous avons construit pour cet article est soutenu des deux côtés. Je vais devoir garder la construction des escaliers non soutenus pour un autre article.

Un escalier courbe a en fait deux dispositions de montée et de descente – une au niveau du limon intérieur ou serré, et une disposition différente au niveau du limon extérieur. La bonne nouvelle est que pour ma méthode simple, vous n’avez à vous soucier que de la disposition intérieure. La première chose que je dois faire pour tracer un escalier est de déterminer le nombre de marches nécessaires pour passer d’un étage à l’autre. Il est toujours bon de consulter l’inspecteur des bâtiments local, mais là où j’habite, la hauteur maximale autorisée par marche est de 7 3/4 pouces. Je commence par mesurer la distance d’un étage à l’autre, puis je divise par 7 3/4 (assurez-vous de tenir compte du plancher fini des deux étages) pour obtenir le nombre de marches et j’ajuste ensuite la hauteur de chaque marche pour qu’elle soit égale. Puisque l’escalier commence par une montée jusqu’à la première marche et qu’il y a une autre montée de la dernière marche jusqu’à l’étage suivant, j’ai toujours une marche de moins que le nombre de montées. Chacun a des façons différentes de travailler.

Pour moi, faire une disposition verticale sur un poteau d’histoire m’aide à revérifier mes maths.

En fait, je dispose le sous-plancher et les planchers finis ainsi que le haut et le bas de chaque marche pour m’assurer que j’ai la montée de chaque marche correcte. Sur mes travaux, ce sont toujours des bois d’un pouce d’épaisseur fabriqués sur mesure pour correspondre aux planchers en bois de la maison.

Dès que je suis fixé sur le nombre de marches, mon esprit doit changer de vitesse pour penser horizontalement. Je dois connaître la taille et l’emplacement de chaque marche, donc je fais un plan grandeur nature sur le sol, exactement à l’endroit où l’escalier sera construit. Mes escaliers courbes font généralement un peu plus d’un quart de cercle et il faut un peu d’essais et d’erreurs pour les déterminer. Je suis sûr qu’il existe un moyen de le faire avec un programme de CAO, mais ce n’est tout simplement pas la façon dont mon esprit fonctionne. J’ai construit des escaliers où les charpentiers ont déjà construit le mur extérieur incurvé en se basant sur le plan avant que je n’arrive, mais cela réduit vraiment mes options. Si la profondeur de la poutrelle du plancher a augmenté (ce qui augmente la montée) ou si quelqu’un a déplacé une porte ou l’a agrandie (ce qui diminue la course potentielle), le mur sur le plan peut ne pas fonctionner. Je recommande vraiment de construire vos propres murs ou au moins de vous mettre au travail tôt et de faire votre propre disposition.

La première chose que je dois faire est de pop une longue ligne de craie sur le sol (généralement environ 14 pieds) directement sous et parallèle au bord arrière de l’endroit où la marche supérieure doit se terminer au deuxième étage. Le point de pivot de l’escalier sera situé le long de cette ligne. La plupart des escaliers courbes ont une largeur de 3 pi 6 po ou de 4 pi. L’escalier présenté dans cet article mesurait 3 pieds 6 pouces. J’ai soustrait cela de 14 pi pour obtenir un rayon pour mon mur intérieur de 10 pi 6 po.

Pour trouver mon point de pivot, je commence au point directement sous ce qui sera le bord arrière lointain (au mur courbe extérieur) de la marche supérieure et je mesure en arrière de quatorze pieds. C’est juste travailler à partir de l’expérience, donc vous pouvez voir où la partie d’essai et d’erreur entre en jeu.

J’utilise des points de trémail qui se fixent sur un 2X4 à 10 pieds 6 pouces et je dessine bien plus qu’un quart de cercle en utilisant le point de pivot de 14 pieds. C’est le rayon du mur intérieur. Je prolonge les points jusqu’à 14 pieds et je trace le rayon extérieur. Maintenant, je suis prêt à faire un essai de disposition pour la taille de ma marche.

Il y a deux endroits où vous devez respecter une taille minimale avec un escalier courbe. La taille minimale où je travaille est de 6 po au rayon intérieur et de 10 po à la ligne de marche, qui est à 12 po du rayon intérieur. Ces mesures n’incluent pas le dépassement de la marche, mais je pense toujours que la meilleure chose à faire est d’appeler votre inspecteur local et de vous assurer que vous êtes sur la même page que lui.

C’est la partie vraiment simple de mon système. Je commence à la ligne de craie et je fais une marque à 9 et 18 pouces. (juste basé sur l’expérience) sur le rayon intérieur. Ensuite, je reviens en arrière et j’enfonce une vis à mon point de pivot en laissant juste assez pour accrocher ma ligne de craie.

Je tire une ligne à travers la marque de 9 po jusqu’au rayon extérieur, puis je sors une ligne et je me déplace à la marque de 18 po pour sortir une autre ligne. Cela me donne une disposition de la bande de roulement.

Tant qu’elle répond à l’exigence de largeur à 12 po, je suis prêt à disposer le reste de mes bandes de roulement. Si ce n’est pas le cas, je n’ai qu’à allonger mes marques le long de la ligne du mur intérieur et à faire un autre jeu de lignes avec une couleur de craie différente. Nous avons vérifié deux fois pour nous assurer que 9 pouces, travaillaient et nous avons fait une marque tous les 9 pouces le long du rayon intérieur, une pour chaque marche. Si l’espace est vraiment restreint, vous pouvez dessiner un rayon de 12 pouces à partir de l’intérieur (c’est-à-dire de la ligne de marche), puis faire des marques tous les 10 pouces pour y faire passer un trait de craie. Cela vous donnera la taille minimale absolue de la bande de roulement qui sera conforme au code. Après avoir fait la dernière marque, j’ai tiré un autre trait de craie à travers la dernière marque pour localiser le début de ma première marche. Cette maison avait une double porte d’entrée et l’escalier arrivait à mi-chemin de l’une des portes. Mais je m’étais assuré qu’il ne s’agissait pas de la porte active et il y avait de la place pour l’ouvrir avec un peu de marge. Un tel espace me convient généralement très bien. Si vous n’aimez pas l’endroit où commence le premier escalier, les seules options sont d’augmenter la hauteur de la marche pour perdre une marche ou de réduire la taille de la marche. Si vous êtes déjà à l’élévation maximale et à la taille minimale de la marche, alors la seule autre option est de modifier le rayon du mur.

Quand je suis satisfait de l’emplacement de la première marche, je reviens en arrière et j’imprime une ligne à travers toutes les autres marques jusqu’à la ligne du mur extérieur. Ces lignes représentent en fait l’avant de chaque contremarche. J’aime numéroter chaque marche au niveau de la ligne du mur intérieur et je numérote également les marches sur mon poteau d’histoire. Cela m’aide vraiment à savoir où je me trouve lorsque je commence à combiner le tracé horizontal sur le sol et le tracé vertical sur le poteau d’étage pour construire un mur incurvé. J’ai appris il y a longtemps à construire un mur intérieur courbe avec des marches. C’est beaucoup plus facile que de laminer un longeron, de construire un mur en dessous, puis de couper des marches dans le longeron. Le mur incurvé que je construis devient en fait la forme de mon longeron intérieur. Les marches de mon mur incurvé me donnent l’emplacement pour couper le limon de chaque marche.

La plaque inférieure de mon mur incurvé est en fait une série de pièces de 2×4 en forme de coin qui s’insèrent entre les montants au bord avant de chaque marche. Pour cet escalier, ils étaient de 7 1/2 po de long et coupés à un angle de 2 degrés. Il suffit généralement de quelques coupes pour trouver les angles et la longueur dont j’ai besoin, puis je peux couper suffisamment de pièces en forme de coin pour l’ensemble de l’escalier. Une scie à onglet sur un bon support avec un moyen de régler une butée pour les coupes répétées accélère vraiment tout le processus. Il faut deux montants à chaque marche, et il est assez facile de faire une liste de coupe des montants à partir du poteau de l’histoire. Le montant avant (que j’appelle les montants « A ») de chaque escalier correspond à la longueur du bas de la marche moins 1 1/2 po. Le montant arrière est plus court de 3 po que le bas de la marche (que j’appelle les montants « B »). Je fais toujours attention à garder mon matériel le plus droit pour faire les hauts montants vers le haut de l’escalier.

Les lignes de craie sur le plancher marquent le bord avant de chaque contremarche. Puisque la contremarche doit passer devant le montant avant à chaque escalier, je déplace l’emplacement du montant d’un pouce derrière la ligne de craie pour permettre une contremarche en contreplaqué 3/4 et un peu de place pour la cale. Le premier morceau de cale est cloué sur la ligne intérieure du mur 2 1/2 derrière la ligne de craie (un pouce pour la contremarche et 1 1/2 pour le montant), puis le premier montant (« A1 ») est cloué dedans. Le montant principal de la deuxième étape (qui serait « A2 ») se cloue à l’arrière du bloc, puis le montant arrière plus court de 3 pouces (« B1 ») se cloue à la face du montant « A2 ».

La dernière chose que je fais à chaque étape est de couper un autre morceau de 2×4 en forme de coin qui est 1 1/2 po plus long que celui sur le plancher, et je le cloue sur le dessus des montants A1 et B1. Cela forme le haut du mur et c’est en fait ce sur quoi reposera ma marche finie. Je continue à répéter le processus pour chaque étape/section de mon mur incurvé.

A peu près toutes les 3-4 étapes, j’ajoute une entretoise diagonale temporaire pour garder le mur d’aplomb. Plus tard, j’ajouterai un blocage pour le placoplâtre sur le côté inférieur de l’escalier, qui relie le mur intérieur et extérieur, de sorte que je peux me débarrasser des entretoises.

Sur certains escaliers, le mur extérieur entier est complet et je n’ai plus qu’à stratifier une plinthe incurvée ou un limon pour que les marches viennent mourir dans le mur.

Si le mur est déjà en feuilles, je colle et cloue les couches directement sur le placoplâtre.

Je creuse des poches dans la plinthe avec une toupie pour recevoir les marches d’escalier…

…et je colle un taquet pour soutenir la marche :

D’autres fois, j’arrive le premier et je continue à construire mon mur courbe avec les marches à l’intérieur du mur courbe à 2 étages.

Une troisième option consiste à stratifier un stinger extra épais (pour permettre la pose de la plaque de plâtre) directement sur les montants du mur courbe de 2 étages et à laisser la plaque de plâtre travailler pour moi.

Les quatre premières marches de cet escalier étaient ouvertes des deux côtés, j’ai donc commencé à construire un mur courbe au rayon extérieur. Toutes les longueurs de montants étaient les mêmes à chaque marche (même quantité de montée à cette disposition) mais les pièces en forme de coin étaient plus longues (la course augmente au rayon extérieur).

J’ai en fait construit le mur pour les quatre premières marches à l’extérieur du rayon extérieur. Cela rend les quatre premières marches environ 4 1/2 po plus larges.

Cette largeur supplémentaire m’a permis de déplacer la ligne centrale de la main courante juste assez pour mourir dans le mur.

Puisque j’ai battu les plaquistes sur ce travail, nous nous sommes juste déplacés à l’intérieur de la ligne de rayon et avons continué à construire notre mur avec des marches dedans après les quatre premières marches.

Nous avons ajouté de courtes solives entre les murs pour un plafond en placoplâtre sous l’escalier après que les deux murs courbes aient été terminés.

La dernière étape de la partie charpente de notre travail d’escalier courbe a été de clouer des marches temporaires pour marcher dessus et de mettre en place une rampe temporaire pour la sécurité.

J’avais hâte que le travail de la roche en feuille soit terminé parce que j’aime vraiment la deuxième partie d’un projet d’escalier comme celui-ci. La deuxième partie de cet article couvre la stratification des plinthes, la construction de marches d’escalier personnalisées en forme de tarte, le cintrage d’une rampe d’escalier incurvée, la coupe, l’ajustement et l’installation de la main courante/des balustres, ainsi que les détails de finition. Cela peut sembler beaucoup à assimiler, mais il s’agit simplement d’un processus étape par étape. Je suis sûr que, tout comme moi, une fois que vous l’aurez vu, vous réaliserez qu’il n’y a pas de mystère – juste un travail acharné qui porte vraiment ses fruits.

Voyez l’article de Jed Dixon pour plus d’informations sur les poteaux d’histoire pour l’aménagement des escaliers.

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