10 gyakori ruházati cikk és eredetük

Az ember alapvető fiziológiai szükségletei közül a ruházat azért érdekes, mert áthidalja a szükséglet és az identitás közötti szakadékot. Egyrészt a ruházat védelmet nyújt a közvetlen környezettel szemben; melegen tarthat, megvédhet a naptól, vagy álcázhat a ragadozók elől. Másrészt a ruházat segíthet az egyén identitásának kialakításában, például ha egyenruhát, kulturális vagy szertartási öltözéket, vagy valami egyedi és az egyén számára jelentőségteljes ruhadarabot visel. Ezért, miközben a ruházat fontos a túléléshez, az emberek számára lehetővé tette, hogy a stíluson és a divaton keresztül azonosítsák magukat.

Az identitásbeli különbségek ellenére világszerte azonban bizonyos ruhadarabok globális alapdarabokká váltak. Ez a lista a legelterjedtebb modern ruhadarabokat vizsgálja meg, és azt, hogyan alakultak olyanná, amilyenek ma.

10 Nadrág

Nincs jobb érzés egy hosszú munkanap után, mint lehámozni ezt a korlátozó lábszárviseletet, ami felveti a kérdést: Mi ez a sok nadrág? A rövid válasz az, hogy katonai előnyt biztosított. Sokkal könnyebb nadrágban lovagolni, mint köntösben vagy tógában (bocsánat, görögök és rómaiak). A nadrágok első feljegyzett használatát a Kr. e. hatodik században görög geográfusok jegyezték fel, akik a közép-ázsiai és perzsa lovasok lábviseletét figyelték meg. Kigúnyolták ezeket a korai nadrágokat, mondván, hogy csak a barbárok viselnek ilyen ruházatot. A görögökhöz hasonlóan a rómaiak is elutasították a nadrágokat, ám végül meggyőzőnek találták hatékonyságukat és praktikusságukat. Végül Európát a nadrágot viselő lovagok és a nemesi elit vette át.

A nadrágok a 15. század folyamán Európában egyre díszesebbé váltak, nagy, puffos, a térd körül szorosan összefogott és zoknihoz csatlakozó részekkel. Szerencsére ez a stílus elhalványult, ahogy a népes munkásosztály praktikusabb nadrágokat kezdett hordani. Végül a 19. században alakult ki igazán a nadrágok modern eszméje, köszönhetően Viktória királynő legidősebb fia, VII. Edward stílusának. Napjainkban a nadrágok segítenek kialakítani a dolgozó egyén képét, aki egy pillanat alatt készen áll bármilyen akcióra. Tehát, bár a lóháton való portyázás nem a tipikus tevékenység, az a képesség, hogy mindkét lábát önállóan mozgathatja, és nem kell aggódnia, hogy leleplezi magát, megéri a könnyítéshez szükséges plusz lépéseket.

9 Zokni

A zoknik már jó ideje léteznek. A legtöbben úgy vélik, hogy a zoknikat állatbőrökből fejlesztették ki a kőkorszakban, hogy megvédjék az ember lábát. Az i. e. nyolcadik században állati szőrből készült zoknikra is találunk utalásokat. A rómaiak a Kr. u. II. században bőrdarabokat használtak a lábuk és lábuk köré tekerve; hamarosan azonban kifejlesztették az ún. udonokat, amelyeket egy adott személy lábára szabtak. A jelenleg ismert legrégebbi zoknik az ókori Egyiptomból származnak, és a Kr. u. harmadik és hatodik század közötti időszakra datálhatók. Furcsa módon ezeket a zoknikat szandállal való viselésre szánták! Ez minden bizonnyal egy olyan időszak volt, amikor a praktikum felülmúlta a divatot.

A Kr. u. ötödik században Európa jámbor népe a tisztaság jelképeként hordott zoknit, és csak 500 évvel később vált a zokni státuszszimbólummá. A nadrággal együtt fejlesztették ki a zoknit, amely a térd körül meghosszabbodott és összekapcsolódott, amikor a nadrágok a nemesség díszes, gömbölyödő szimbólumai voltak. A zoknik végül a William Lee által 1589-ben megalkotott harisnyakötőgép megjelenésével érték el a kritikus tömeget. Azt mondják, hogy a gépet azért alkották meg, mert Lee szerelmes volt egy nőbe, aki túlságosan el volt foglalva a kötéssel ahhoz, hogy észrevegye őt. Azóta a zoknikat tömeges mennyiségben fejlesztették ki, és a rugalmasabb anyagok további használata lehetővé tette, hogy bárki hordhassa őket.

8 Napszemüveg

A napszemüveg a státusz és a stílus egyik legfőbb szimbóluma lehet. Emellett létfontosságúak lehetnek olyan környezetben, ahol sok a napfény és az erős fény. Úgy tartják, hogy az inuitok a történelem előtti időkben lapított elefántcsont lencséket használtak, hogy megvédjék szemüket a Naptól. A napszemüvegek következő feljegyzett használata a római időkben történt, amikor Néró császár smaragdzöld drágaköveken keresztül nézte a gladiátorok küzdelmeit. A 12. század körül a kínai bírák is használtak napszemüveget. A füstös kvarcszemüvegek nem nyújtottak segítséget a látáshoz, de arra szolgáltak, hogy elrejtsék azokat az arckifejezéseket, amelyek elárulhatták volna a bírák döntéseit és ítéleteit. A napszemüvegek szintén a 12. században kezdtek megjelenni az egész világon, és az első feljegyzett festményen való használatuk Tommasso de Modena 1352-ben készült festményén volt.

A 20. század elejéig a napszemüvegek legtöbb változása a vényköteles napszemüvegek és a látási problémák korrekciójának fejlesztése körül forgott. 1929-ben azonban Sam Foster a New Jersey állambeli Atlantic Cityben megkezdte a napszemüvegek tömeggyártását és értékesítését az amerikaiak számára. Ez idő tájt kezdték el a filmsztárok is viselni, hogy megvédjék magukat a kamerák vakító fényétől és a rivaldafénytől. A hadsereg végül az 1930-as években fejlesztett ki napszemüveget a pilótáik számára. A napszemüvegek nagy hatást gyakoroltak a második világháborúban, amikor a Ray Ban az új Polaroid fényképezőgép lencséit felhasználva polarizált, tükröződésmentes lencséket fejlesztett ki a pilóták számára. A napszemüvegek azóta sem változtak sokat, azon kívül, hogy a gyűlölködőket kizárják.

7 Baseball sapka

Ha fejfedőről van szó, semmi sem tűnik szabványosabbnak és természetesebbnek, mint a baseball sapka. Bár eredetileg amerikai jelenség, a baseballsapkák népszerűsége az egész világon és a társadalmi rétegekben robbanásszerűen elterjedt. Viselhetjük divathirdetésként, egy sportcsapat iránti hűségünk jeleként, vagy azért, hogy elrejtsük a nap vakító fényét, és munka közben távol tartsuk a hajunkat az arcunktól. Ezen okok miatt, az “átlagember koronájaként” emlegetik, és nem csoda, hogy a baseballsapkát szinte mindenki viseli.

A New York Knickerbockers 1849-ben mutatta be a világnak a baseball-egyenruháját, amely karimás szalmakalapokat tartalmazott. Más baseballcsapatok is követték a példát a saját fejfedőikkel. Csak 1954-ben, amikor a New Era elkészítette 59Fifty modell sapkáját, született meg a modern baseballsapka. (Ezt a modellt még ma is viselik az MLB játékosai.)

Míg a baseball játékosok körében népszerű volt, a baseball sapkák viselése a pályán kívül egészen az 1970-es évekig durvának és furcsának számított. Ismét hírességek nyitották meg az utat a korábban hiánypótló ruhadarab mindennapi viseléséhez, amikor Tom Selleck a Magnum P.I. című televíziós sorozatban felvette a Detroit Tigers sapkáját. Más hírességek, mint például Spike Lee, más demográfiai csoportokat is megismertettek a baseballsapka stílusával, így az a törzsiség és a hasznosság valóban kultúrákon átívelő szimbólumává vált. A baseballsapka általános kialakítása és egyszerűsége biztosan megmarad egy ideig, mivel minden eltérés általában hajlamos a bolondos oldalra tévedni. (Rátok nézek, propelleres sapkák).

6 Üzleti öltöny (Lounge Suit)

A vállalati szolgalelkűség és konformizmus e szimbóluma valójában egy lázadóbb neveltetésből ered. Az eredetileg társalgó öltönyként emlegetett üzleti öltöny elődei az 1600-as években, II. Károly uralkodása alatt jelentek meg Nagy-Britannia udvaraiban. Egy pestisjárvány kitörése után II. Károly elrendelte, hogy a nemesek kezdjenek el egységesebb és praktikusabb tunikát és nadrágot viselni, semlegesebb és sötétebb színekben. Ebből a ruházatból alakult ki végül a szabóság segítségével a reggeli öltöny vagy szmoking, amelyet tulajdonképpen a legkevésbé formálisnak tartott, még mindig formálisnak tartott öltözéknek tekintettek. Ami magának az üzleti öltönynek a kialakulását illeti, az eredetét továbbra is rejtély övezi, de annyit tudni, hogy a 19. század közepén kezdett megjelenni, és az elit számára az öltözködés, a munkásosztály számára pedig a felöltözés egyik módja volt. A viselet könnyedsége és a magas szintű stílus az öltönyök népszerűségéhez vezetett a taxisofőröktől a hírességekig minden férfi körében.

Érdekes módon az öltönyöket az 1930-as években a lázadás egyik formájának is tekintették. Az 1943-as Zoot Suit Riots a fekete és latin-amerikai férfiak és a II. világháborúból hazatérő katonák közötti bunyók sorozatát jelentette. A zavargásokat a fekete és latin-amerikai férfiak által viselt öltönyök után nevezték el, akik túlméretezett, válltömött kabátokat és nagyon bő nadrágokat viseltek. Ahogy ma is, akkoriban is aggodalomra adott okot, ha öltönyös férfiak csoportjait látták közeledni, bár valószínűleg sokkal más okokból.

5 Kapucnis pulóverek

Míg az öltönyök a lázadó ikonból a vállalati konformizmus jelképévé váltak, a kapucnis pulóver, vagy kapucnis pulóver a lázadó underground ikonja maradt. Bár a kapucnis pulóverek a történelem során mindig is léteztek, a Champion Products azt állítja, hogy a kapucnis pulóvert az 1930-as években alkotta meg. Eredetileg a zord környezeti körülmények között dolgozó munkások és sportolók számára tervezték, de a ruhadarab végül átkerült a személyes viseletbe, amikor a középiskolás sportolók elkezdték a kapucnis pulóverüket a barátnőiknek ajándékozni. Az 1970-es évek közepén a kapucnis pulóver az utcán kezdett underground identitást nyerni a rablók és a graffitiművészek körében, akik így próbálták elrejteni személyazonosságukat és megőrizni alacsony profiljukat. A kapucnis pulóver a Rocky című filmben is ikonikussá vált, és segített hozzáadni az alsóosztály “mi a világ ellen” esztétikájához.

A kapucnis pulóvert azóta más csoportok, például a deszkások, punkok, rapperek és utcai művészek is átvették. Az összekötő szál e csoportok között a kisebb eszközeik felhasználása volt, hogy kifejezzék magukat, és a bűnüldözéssel való bonyolult kapcsolatuk. Még a közelmúltban Trayvon Martin lelövése is nagyrészt a kapucnis pulóverrel való állítólagos baljós megjelenése körül forgott. Ennek eredményeként sokan kapucnis pulóvert öltöttek magukra, hogy kifejezzék támogatásukat Trayvon Martin ügye iránt, még akkor is, ha ez az öltözködési szabályok megsértését jelentette. Mindezek ellenére a kapucnis pulóver még mindig megfelelő a melegség és a mindennapi használat szempontjából. Denis Wilson, a The New York Times munkatársa talán a legjobban jellemezte a kapucnis pulóvert a Rocky Balboa hasonlatával: “Rocky Balboát legalább annyira szeretik az átlagemberek, a nagydarabok vonzereje miatt, mint a csonttöréséért és az arculcsapásáért. És néha egy kapucnis pulóver egyszerűen csak puha és meleg.”

4 melltartó

Kétségtelen, hogy a nőknek ma sokkal nagyobb szabadságuk van, mint történelmi társaiknak, és ez a melltartó népszerűségének növekedésével is jól látható. A melltartók elődei először az ókori Görögországban jelentek meg, mint egy tekercs, amelyet a nők a mellkasuk körül viseltek. Az 1500-as években a fűzők a felső- és középosztálybeli nők szépségszabványokat kiszolgáló alapdarabjaivá váltak. Annak ellenére, hogy az orvosok a fűzőket a velük járó számos egészségügyi kockázat miatt hibáztatták, csak a világháború vetett véget népszerűségüknek. Mivel a fűzőkeretek jellemzően fémből készültek, az Egyesült Államok hadiipari bizottsága 1917-ben azt kérte, hogy a nők ne vásároljanak fűzőket, hogy a fémet katonai célokra használják fel. Ez rést nyitott a melltartó népszerűségének, és elég fémet szabadított fel két csatahajó építéséhez!

A modern melltartót először 1914-ben szabadalmaztatta Caresse Crosby. Crosby elkeseredett, amikor egy debütáló bál előtt rájött, hogy korlátozó fűzője valójában átüt a ruháján, és szobalánya segítségével megalkotta az első modern melltartót két zsebkendő rózsaszín szalaggal való összevarrásával. A nők elámultak azon, hogy milyen szabadon táncolt és mozgott, és felajánlották, hogy megveszik a melltartóját. A hát nélküli melltartókkal üzletet indított. Az üzlet azonban rövid életű volt, és végül 1500 dollárért eladta szabadalmát a Warner Bros. Corset Company-nak.

A melltartók kezdetben nyújtható anyagból készültek és egyméretűek voltak, de az 1930-as években számos fejlesztés, köztük a rugalmas szalagok, a kosárméretek és a párnázott kosarak segítettek abban, hogy a melltartók viselhetőbbek legyenek. Az évek során egyéb újítások is történtek, de maga a melltartó nagyrészt változatlan maradt. Napjainkban a nyugati világban a nők körülbelül 95 százaléka hord melltartót, de a legújabb trendek, mint például a #FreeTheNipple, a melltartó jövőbeli népszerűsége kérdéses.

3 Boxeralsó és alsónadrág

Valószínűleg Ön is hallotta már az ősrégi, sokatmondó kérdést: “Boxeralsó vagy alsónadrág?”. Meglepődhetsz azonban, ha megtudod, hogy ez a kérdés csak olyan régi, mint a 20. század eleje, amikor először feltalálták ezt a két darabot. Az ágyékkötők, a melltartók, a zsákmántok és a térdig érő alsónadrágok voltak a boxerek és a rövidnadrágok elődei, amelyeket csak az 1920-as évek után találtak fel.

Érdekes módon a boxereket 1925-ben találták fel először, amikor Jacob Golomb, az Everlast alapítója az eredeti bőrszíjas rövidnadrágot, amelyet a boxerek viseltek, olyanokra cserélte, amelyek elasztikus derékszíjjal rendelkeztek. Aztán 1934-ben Arthur Kneibler találta fel a szűk bugyit, miután kapott egy képeslapot, amelyen egy férfi bikini stílusú fürdőruhában volt látható. A fürdőruha inspirálta őt egy Y alakú sliccel ellátott, szűk, láb nélküli alsónemű megalkotására. Ezt a ruhadarabot Jockey-nak nevezték el, és rendkívül jól fogyott ökölvívó társaihoz képest, amelyet kritizáltak, amiért olyan kevéssé támogatta a férfi árukat.

A boxerek és a rövidnadrágok igazán az 1970-es és 1980-as években jöttek be, amikor az olyan tervezők, mint Calvin Klein, olyan alsóneműket kezdtek el készíteni, amelyeket inkább mutogatni, mintsem a nadrág alá rejteni. Ennek eredményeképpen Joe Boxer felugrott a vonatra és a világ szeme elé került olyan boxerekkel, amelyekre 100 dolláros amerikai bankjegyeket nyomtattak. A titkosszolgálat megállapította, hogy ezek a boxerek megsértették a hamisítási törvényeket, és lefoglalta őket a cégtől. A Joe Boxer azt az ideológiát követve, miszerint semmilyen reklám nem rossz reklám, könnyed témát csinált ebből, megmutatva, hogy a boxer a fülledt alsónadrágok szórakoztató alternatívája.

Az alsóneműnek a férfi értéktárgyainak védelmén kívül további haszna is van: Egy nemzet értékeinek jelzésére is használható. Alan Greenspan, a Federal Reserve elnöke 2008-ban kifejtette, hogy a gazdasági egészség jó mutatója a férfi alsóneműipar állapota. Azzal érvelt, hogy a férfiak általában addig hordják a kopott, régi alsóneműt, amíg fizikailag lehetetlen felvenni, és így az alsónemű cseréje inkább luxusból, mint szükségből történik. Ezért, ha a gazdaság visszaesik, a férfiak az egyik első dolog, amit nem vásárolnak többé, az az új alsónemű. Ezt jól példázta a 2008-as recesszió; abban az évben 12 százalékkal csökkent a férfi alsóneműk forgalma.

2 Tank Top

Az ujjatlan kialakításával és vékony anyagával a tank top optimális ruhadarab a meleg környezetben. Menj el bármilyen meleg helyre, és biztosan több férfit és nőt fogsz látni, akik ezt viselik. A neve azt sugallja, hogy a katonaságtól származik, de a tank topok valójában az 1900-as évek elején a nők növekvő szabadságjogaiból erednek. 1912-ben a stockholmi olimpiai játékok a női úszást is felvették a versenyprogramba. Huszonhét nő olyan fürdőruhát öltött magára, amelynek felső része nagyjából úgy nézett ki, mint a ma szokásos tank top, ami lehetővé tette számukra a versenyszerű úszáshoz szükséges mozgást. Ezzel a kitettséggel a lázadó nők a szemérmetlenség különböző formáit kezdték gyakorolni, és ez a fürdőruha a lázadás egyik formája volt. A fürdőruhát tank-ruhának nevezték, mert akkoriban az úszómedencéket valójában úszómedencének hívták.

A tank-topok akkor váltak népszerűvé a nyilvánosság előtt, amikor a férfiak is elkezdték viselni őket a filmekben. A ruhadarabot általában a filmek gonosztevőivel hozták összefüggésbe, akiket gyakran úgy ábrázoltak, hogy fizikailag bántalmazzák a feleségüket. Ezért kezdték az amerikaiak a köznyelvben “wife-beater”-ként emlegetni őket. A tank topok azonban csak az 1970-es években váltak szabványos ruhadarabbá, és a fejlődésük az 1980-as években nyert globális méreteket, amikor a német hadsereg elkezdte árulni a Bundeswehr Tank Top néven ismert felesleges tank topokat. A tank topok egészen napjainkig fennmaradtak, és még mindig az egyik leggyakoribb ruhadarab, amellyel melegebb éghajlaton találkozhatsz.

1 Pólók

A modern kor vitathatatlanul legnépszerűbb ruhadarabja, a pólók a különböző stílusok, minták és szabások terén bővültek, miközben átlépik a kulturális és társadalmi-gazdasági határokat. A póló szerény kezdetei a munkásoktól erednek, akik hosszú alsónadrágjukat két részre módosították, hogy melegebb időben is viselhessék. A felső felét a Cooper Underwear Company 1904-ben módosította, és így jött létre az “agglegény alsónadrág”. Az agglegény alsóing egyszerű pulóveres ing volt, gombok és biztosítótűk nélkül, így nem igényelt varrási ismereteket a birtoklásához és karbantartásához. Röviddel ezután az amerikai haditengerészet elfogadta az alsónadrágot az egyenruha részeként, mivel sok olyan fiatal agglegényt alkalmaztak, akik alig vagy egyáltalán nem értettek a varráshoz. A hadsereg is átvette az alsóinget, miután látta annak sikerét a haditengerészetnél.

A póló első ismert említése F. Scott Fitzgerald This Side of Paradise című regényében történt, mint amit a főszereplő magával visz az iskolába. Ahogy más ruhadaraboknál is láthattuk, a sport is közbelépett a póló kialakításának előmozdításában. A Dél-Karolinai Egyetem 1932-ben azzal a kéréssel fordult a Jockey International Inc. vállalathoz, hogy készítsen egy olyan pólót, amelyet a futballistáik a védőfelszerelésük alatt viselhetnek. Így született meg a Crew-neck.

Edig a pontig a pólók alsóruházatként voltak népszerűek, de csak akkor kezdett gyökeret verni a póló mint felsőruházat népszerűsége, amikor a második világháborúban a katonák hazatértek és alkalmi viseletként kezdték el hordani. Marlon Brando Stanley Kowalski alakítása az Egy vágy villamosában tovább növelte a ruhadarab népszerűségét. A vállalatok és vállalkozások nem sokkal később felismerték a logóik és dizájnjaik pólókon való elhelyezésében rejlő gazdasági lehetőségeket. Napjainkban a modern pólók könnyen hordható, alapvető ruhadarabként szolgálnak, amelyek dizájnja elég változatos ahhoz, hogy olyan egyedivé tegyék őket, mint minden egyes ember, aki a fejére húz egyet.