Hogyan fényképezzünk madarakat

Kamerafelszerelés

A vadmadárfotózásnak sajnos nagyon fontos része a kamerafelszerelés. Hacsak nem állunk közel, és nem fotózunk olyan kacsákat és libákat, amelyek nem félnek az emberektől, készüljünk fel arra, hogy beruházunk egy masszív fényképezőgépbe és egy vagy több hosszú teleobjektívbe.

Szóval, milyen fényképezőgép jó a gyors akciófotózáshoz? Én egy olyan fényképezőgépet javasolnék, amely legalább 1/2000 másodperces zársebességet képes kezelni 6-9 fps (képkocka/másodperc) sebességgel, és elég nagy pufferrel rendelkezik ahhoz, hogy képes legyen nagy sorozatfelvételeket kezelni, ha a legjobb eredményeket szeretné elérni, valamint egy jó autofókusz rendszert a gyors fókuszáláshoz. Bármelyik modern digitális fényképezőgépnek (legyen az DSLR vagy tükör nélküli) képesnek kell lennie 1/2000 másodperces vagy annál gyorsabb felvételkészítésre. A gyors másodpercenkénti képkockák és a jó autofókusz olyan professzionális fényképezőgépeket jelentenek, mint a Nikon D500 vagy a Canon 7D Mark II, amelyek leginkább a gyors akciók és a vadvilág fotózására alkalmasak. De ha már egy belépő szintű DSLR fényképezőgépe van, az nem jelenti azt, hogy nem tud madarakat megörökíteni – csak azt, hogy esetleg lemaradhat egy jó felvételről, csak azért, mert a fényképezőgépe nem elég gyors. A legfontosabb dolog, amit szem előtt kell tartanod – a fókusz megszerzésének sebessége mind a fényképezőgépen, mind az objektíveken sokkal fontosabb, mint a másodpercenkénti képkockák.

Mivel elérkeztünk a következő kérdéshez: Milyen objektívek jók madárfotózáshoz?

Nehéz megválaszolni ezt a kérdést, mert minden attól függ, hogy mennyi pénzt vagy hajlandó beletenni egy objektívbe. A világ legjobb madárfotósai azt fogják mondani, hogy nem tudnak élni 200-400mm, 400mm, 500m, 600mm vagy 800mm-es objektívek nélkül, lehetőleg optikai stabilizátorral + telekonverterrel. A Nikon 500mm f/4E FL VR jelenleg kb. 10 299 USD, a 600mm f/4E FL VR kb. 12 299 USD, míg a 800mm f/5.6 annyiba kerül, mint egy új autó! Ez nagyon drága, és ezeket az objektíveket csak azok a profik tudják megvásárolni, akik a képeik eladásával keresnek pénzt, illetve a nagy pénztárcájú emberek. Ha Ön ezek közé tartozik, a legjobb kombináció madárfotózáshoz valami olyasmi lenne, mint a Nikon D5 vagy D500 + a fent említett objektívek egyike + 1,4x TC (TeleConverter), amely a legjobb teljesítményt és hatótávolságot biztosítja. Ezen kívül meg kell vásárolnia egy jó, strapabíró állványt + tartozékokat (akkumulátorok, memóriakártyák stb.). A kicsi és könnyű Nikon 300mm f/4E PF VR + 1,4x/1,7x TC vagy az olyan teleobjektív, mint a Nikon 200-500mm f/5,6E VR szintén kiváló eredményeket fog nyújtani anélkül, hogy a bankot megtörné.

A Canon oldalán a választék hasonló és ugyanolyan bőséges lesz, mint a Nikoné, rengeteg nagyszerű lehetőséggel. A 400mm-től 800mm-ig terjedő szuper teleobjektíves egzotikus üvegek mellett vannak más nagyszerű, olcsó lehetőségek is, például a Canon 300mm f/4L IS + 1.4x TC, vagy a Canon 400mm f/5.6L (de nincs IS).

Aztán ne feledkezzünk meg a harmadik féltől származó objektívekről sem. Mind a Tamron, mind a Sigma kiváló teleobjektíveket gyárt, amelyek csodálatosak a madárfotózáshoz. A Tamron 150-600mm VC G2 kiváló, ha pedig a Sigmát részesíti előnyben, akkor két lehetősége is van: a Sigma 150-600mm Contemporary és a 150-600mm Sport.

A többi fényképezőgép-rendszer olyan márkáktól, mint a Sony és a Fuji, talán még nem rendelkeznek professzionális minőségű szuper teleobjektívekkel, de találkozhat más, madárfotózásra alkalmas, megbízható ajánlatokkal, például 100-400mm-es változó rekesznyílású objektívekkel, amelyek kiváló jelöltek lehetnek madárfotózáshoz.

Ezidáig minden, amit fentebb a gyújtótávolság tekintetében említettem, csak az objektívekre vonatkozik. A fényképezőgép vázára szerelve a fényképezőgép érzékelőjének mérete is hatással van a látómezőre, vagyis arra, hogy mit látunk ténylegesen a keretben és a képen. A full-frame érzékelőkhöz képest a kisebb érzékelők általában jobb látószöget biztosítanak. Ha ez zavarosan hangzik, olvassa el a DX vs. FX, Crop Factor és az ekvivalens gyújtótávolság és látómező cikkeket. Az összes Nikon DX fényképezőgép crop faktora 1,5x, míg a Canoné 1,6x. Tehát a tényleges látómező, amelyet egyes fotósok “egyenértékű gyújtótávolságnak” (azaz a 35 mm-es filmhez/teljes képkockához képest egyenértékűnek) neveznek, megközelítőleg úgy számítható ki, hogy ezt a crop-tényezőt megszorozzuk az objektív teljes gyújtótávolságával (amely magában foglalja a telekonvertert is). Például a DX fényképezőgépre szerelt Nikon 300mm f/4 objektív 1,4x telekonverterrel (összesen 420mm) egyenértékű látómezővel rendelkezik, mint egy 630mm-es (420mm x 1,5) objektív egy full-frame (FX) érzékelőn. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk 10 láb távolságból fényképezne egy madarat, és egy DX fényképezőgépen lévő Nikon 300mm f/4 objektívvel és 1,4x telekonverterrel meg tudná tölteni a keretet a madárral, akkor egy 630mm-es objektívre lenne szüksége, ha full-frame / FX fényképezőgéppel fényképezne, hogy ugyanígy kitöltse a keretet.

A madarak távoli elérése anélkül, hogy megzavarná őket, a madárfotózás fontos része, és a hosszú teleobjektív és egy DX érzékelős fényképezőgép kombinációja egyértelműen több lehetőséget biztosít a sikeres madárfotózáshoz. A crop-faktoros érzékelő hátránya azonban a képeken megjelenő zaj mennyisége magas ISO-szinteken – így a jobb elérés nem feltétlenül jelent jobb minőséget. Amint arra a DX vs. FX cikkemben rámutattam, a full-frame érzékelők jobban kontrollálják a zajt, mint a cropped érzékelők, különösen kihívást jelentő fényviszonyok mellett. Tehát mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai – a DX általában jobb hatótávolságot, míg az FX jobb minőséget biztosít. A gyors záridő megtartása és az alacsony ISO megtartása sok fényt igényel, különösen egy f/5,6 maximális rekeszértékkel rendelkező objektívkombináció esetén. Ezért gyenge fényviszonyok esetén inkább javaslom, hogy állványon, lassabb záridővel fényképezzen, minthogy felpörgesse az ISO-t, és sokkal zajosabb képeket kapjon. A madarászat a részletek megőrzéséről és az éles képekről szól – senki sem szereti a lágy vagy fókuszálatlan madárképeket. A zaj gyakran kezelhető utófeldolgozással, de az elveszett részleteket nem lehet visszaállítani.

Mi a helyzet az állványokkal? Ha nehéz 500 mm-es vagy 600 mm-es objektíveket használsz, egy jó állványrendszer (állvány és állványfej) elengedhetetlen, egyszerűen azért, mert ezeket az objektíveket kézben tartani nem praktikus. Ha nem tudja, hol kezdje, ha állványokról van szó, olvassa el részletes útmutatónkat az állvány kiválasztásáról. Ideális esetben szilárd szénszálas lábakra van szükséged, amelyek nagy súlyt is elbírnak, és egy kardánfejre, mint például a Wimberley WH-200. Egy ilyen beállítás nagyon jól elbírná a nehéz objektíveket, és elegendő rugalmasságot biztosítana a madarak repülés közbeni fotózásához. Végül pedig válassza az Arca-swiss gyorskioldó rendszert, mert ez mostanában nagyjából a szabvány a nehéz felszerelések kezeléséhez.

Kamera beállításai

A gyors zársebesség megtartása, különösen a repülésben lévő madarak és a nagyon gyorsan mozgó kismadarak esetében rendkívül fontos – a mozgás elmosódását utómunkával nem lehet kijavítani. Egyes esetekben a fotósok kissé lassabb zársebességgel fényképeznek, csak azért, hogy a madár szárnyai kissé elmosódjanak, hogy a mozgás érzetét keltsék. Minden más esetben azonban meg kell fagyasztani az akciót. Ennek eléréséhez általában 1/1000 és 1/1600 közötti értékre állítom a zársebességet. A legtöbb digitális fényképezőgép a következő fényképezési módokkal rendelkezik: “Kézi”, “Záridőprioritás”, “Rekeszprioritás” és “Program”. A fényképezőgép üzemmódja, amelyet a legtöbbször használok a fotózáshoz, beleértve a madarászatot is, a “rekeszprioritás”. Manapság sok fényképezőgép rendelkezik Auto ISO funkcióval, amely automatikusan beállítja a fényképezőgép ISO értékét a fényviszonyok alapján. Beállíthatja a minimális zársebességet, amelyet a madárfotózáshoz magas számra állíthat be, és a maximális ISO-t, hogy megőrizze a részleteket. Ez a funkció nagyon hasznos, és én állandóan használom, az Auto-ISO-t bekapcsolva, a maximális ISO-t valami 1600-ra, a minimális zársebességet pedig 1/1000 másodpercre állítom.

Az “Aperture Priority” módban való fényképezéskor, amit én a legtöbbször használok, az Auto-ISO minimális zársebességet 1/1000-re állítom, és szélesre nyitott, azaz maximális rekeszértékkel fényképezek. Az “Aperture Priority” módban való fényképezésben az a jó, hogy ha túl sok fény van, a zársebességem nagyobb számra nő, és ha a fényviszonyok romlanak, a fényképezőgép Auto-ISO funkciója automatikusan növeli az ISO értéket, és megpróbálja tartani a zársebességet azon a szinten, amit beállítottam. Ha már elértük a legmagasabb ISO értéket, és még mindig nincs elég fény, akkor természetesen csökkenti a zársebességet, miközben a képek még mindig elég világosak maradnak. Az “Aperture Priority” mód használatának másik oka a mélységélesség teljes kontrollja. Ha például f/4-es tágra nyitott fénnyel fényképezek, és közel állok egy madárhoz, a mélységélességem nagyon sekély, és ha a madár szemére fókuszálok, lehet, hogy nem tudom teljes részletességgel megörökíteni a hátát vagy a farkát. Ha az objektív rekesznyílását például f/8-ra csökkentem, többet tudok megörökíteni a madárból anélkül, hogy a madár egyes részei elmosódnának. Én személy szerint nem tartom hasznosnak a “zárprioritást” madárfotózásnál, mert nem akarom, hogy a fényképezőgépem állítsa be helyettem a rekeszértéket. Most azonban, hogy a fényképezőgépek automatikus ISO funkcióval vannak felszerelve, kézi üzemmódban beállíthatja mind a rekeszértéket, mind a záridőt bizonyos értékekre, és hagyhatja, hogy a fényképezőgép az ISO automatikus változtatásával szabályozza a képek fényerejét.

Mi a helyzet a kézből történő fényképezéssel? Ha elég könnyű fényképezőgép beállítással rendelkezik, és gyors zársebességgel fényképez, a kézből történő fényképezés nem jelenthet problémát. Sajnos néha előfordul, hogy a fényviszonyok rosszak, és nem tud elég gyors zársebességet használni. Amint a zársebesség lecsökken egy bizonyos küszöbértékre, a fényképezőgép rázkódása miatt homályos képeket fog kapni. Hogyan lehet ezt elkerülni? Az általános képlet a reciprok szabály követése, azaz a zársebességet legalább az objektív teljes gyújtótávolságának megfelelő értéken kell tartani. Ez azt jelenti, hogy ha 300 mm-es objektívvel fényképez egy full-frame fényképezőgépen, a zársebességnek legalább 1/300 másodpercnek kell lennie (ha a 300 mm-es objektív crop-faktoros érzékelőre van szerelve, a zársebességnek meg kell egyeznie a gyújtótávolság és a crop-faktor szorzatával). Ha azonban nagy felbontású fényképezőgépeken hosszú objektívekkel fényképez, előfordulhat, hogy a reciprok szabály nem lesz elegendő az éles képek elkészítéséhez – előfordulhat, hogy a fényképezőgép zársebességét még jobban meg kell növelnie ahhoz, hogy végül tűéles, részletgazdag képeket kapjon.

Itt vannak a Nikon fényképezőgépem madárfotózáshoz használt beállításai:
Kameramód: Aperture Priority (rekeszprioritás) maximális rekeszértékkel (szélesre nyitott).
Mérés: Mátrixmérés a legtöbb helyzetben, de néha a pontszerű mérés jobb eredményt adhat.
Kioldási mód: Nagy sebességű folyamatos (leggyorsabb fps).
Autofókusz mód: Egyetlen AF-pont vagy dinamikus (9).

Felvétel menü:

• Képminőség: RAW
• NEF (RAW) felvétel: Típus: 1: Veszteségmentes tömörítés, NEF (RAW) bitmélység: 14 bit
• Fehér egyensúly: Automatikus
• Aktív D-Lighting: Aktív D-Lighting: Az aktív D-Lighting a fényviszonyok függvénye: Ki
• Vignettavezérlés: Ki
• High ISO NR: Normál
• ISO érzékenység: 100 (alap ISO), ISO érzékenység automatikus vezérlése: Be, Maximális érzékenység: 1600 vagy 3200, Minimális zársebesség: 1/1000

Egyéni beállítások menü:

• AF-C prioritás kiválasztása: Kioldás + fókusz
• AF-S prioritás kiválasztása: Fókuszálás
• Dinamikus AF terület: Fókuszkövetés rögzítéssel: 9 pont
• Fókuszkövetés rögzítéssel: Rövid
• AF aktiválás: Rövid
• AF aktiválás: Rövid
• AF aktiválás: Shutter/AF-ON
• AF pont kiválasztása: 9 pont
• ISO érzékenységi lépésérték: 1/3
• EV lépések az expozíciós cntrl. számára: 1/3
• Exp comp/fine tune: 1/3
• Beep: Ki
• Nézőkereső rácsos kijelzése: Be
• Multi választó középső gomb: Felvételi mód: Visszaállítás (Középső fókuszpont kiválasztása), Lejátszás mód: Zoom be/ki, 100%-os nagyítás
• Multi választó: Kikapcsolva
• Előnézeti gomb hozzárendelése: Előnézet gomb megnyomása: Pontmérés, Előnézet + parancstárcsák: Ki
• Nincs memóriakártya? Lock

A pirossal kiemelt elemek azok, amelyek számomra fontosak. Mindig RAW-ban készítek képeket, mert a JPEG képekből szinte lehetetlen visszanyerni a kellő részletességet és színeket. Ráadásul nem kell aggódnod a fehéregyensúly és sok más dolog miatt, ha RAW-ban fotózol. Egyesek talán azzal érvelnek, hogy a RAW felvételek készítése helypazarlás és túl bonyolult, de a hely manapság nem probléma, mivel olcsón lehet terabájtnyi merevlemezterületet vásárolni. Az egyetlen probléma a RAW felvételek készítésével az, hogy a fényképezőgép pufferje gyorsan megtelhet, aminek következtében a képkockasebesség másodpercenként csak 1-2 képkockára csökkenhet. Javaslom, hogy gyors memóriakártyákkal fényképezz, hogy a memória ne váljon szűk keresztmetszetté.

Madarak keresése

Most, hogy a felszerelést beállította, meg kell találnia a fényképezendő madarakat. Javaslom, hogy a leggyakoribb madarakkal kezdjük, mint például a pintyek, verebek és vörösbegyek, amelyek hozzászoktak az emberekhez, és nem bánják, ha együttműködnek és pózolnak a fotósoknak. Próbáljon meg fejleszteni néhány készséget és technikát azáltal, hogy padokon ülve, eszegetve és repülve fényképezi őket. A legjobb időpont a fotózásra a kora reggeli vagy a késő délutáni órák, és ugyanez vonatkozik a madarakra is. A kora reggeli órák általában a legjobbak a madárfotózáshoz, mivel a madarak aktívan keresnek élelmet maguknak és utódaiknak. Tehát próbálj meg elmenni és lőni néhány helyi madarat, és nézd meg, mit tudsz csinálni. Utána nézd át a képeidet, és nézd meg, mi nem tetszik a képeiden. Akár az élességgel, akár a fókusszal van problémája, a madárfotózás javításának legjobb módja, ha többet gyakorol!

Ha végzett a gyakorlással, menjen el egy igazi fotózásra. A legjobb madárfotózási lehetőségek némelyike egészen közel lehet hozzád. Kezdd egyszerűen azzal, hogy rákeresel a Google-ban a “legjobb madárfotózás (az államodban)” vagy a “legjobb madárfotózási helyszínek (az államodban)” kifejezésre. Ha például rákeresek a Google-ban a “legjobb madarászat Coloradóban” kifejezésre, rengeteg különböző link jelenik meg, amelyek jó madarászhelyekre mutatnak, némelyik csak néhány mérföldre van a lakóhelyemtől. Sok link tartalmaz részletes információkat a különböző madárfajokról, élőhelyükről, vonulási szokásaikról és még sok másról. Egy másik nagyszerű információforrás a madarakról, ha kapcsolatba lépsz a helyi madármegfigyelő klubokkal és csoportokkal. Egyeseknek még levelezőlistájuk is lehet a ritka madárészlelésekről szóló információk megosztására. A madármegfigyelők nagy számának köszönhetően rengeteg egyéb online forrás, könyvek, magazinok, újságok és még sok minden más is rendelkezésre áll, és a madarak felkutatása egyáltalán nem nehéz. Ami nehéz, az a ritka és egzotikus madarak felkutatása és fényképezése, különösen, ha nagyon félénkek.

Ha nehezen találod meg a madarakat, vagy közelről szeretnéd fotózni őket, egy helyi állatkert vagy egy madármenhely kiváló lehetőség lehet a madarak közeli felvételére. A National Audubon Society például különböző madármegfigyelési tevékenységeket és túrákat szervez, amelyekre feliratkozhatsz. Rengeteg más szervezet is keres mindenféle önkénteseket, sőt néha még önkéntes fotósokat is.

Madarak megközelítése

Mit tegyen, ha a madár, amelyet megpróbál megközelíteni, megijed és elrepül? A vadon élő madarak megközelítésére sokféle technika létezik, én pedig végigveszem, hogy mi az, ami nekem bevált. Nagyjából minden madárnak kiváló a látása, így nagyon valószínű, hogy a madár téged lát meg először. Emellett minden madárnak megvan a maga “komfortzónája”, és ha megpróbálsz közelebb menni, fenyegetve érzik magukat, és elrepülnek. A különböző madarak különböző toleranciaszintekkel rendelkeznek az emberi interakcióval szemben. Néhány madár elég közel engedi magához az embert, különösen, ha már hozzászokott – ezeket a madarakat a legkönnyebb fotózni. Aztán vannak olyan madarak, amelyek rendkívül félénkek, és nem engedik közel az embert. Ezeket a madarakat rendkívül nehéz fényképezni, és meg kell értened a madarak viselkedését ahhoz, hogy közelebb kerülj hozzájuk. A sikeres madárfotózás kulcsa, hogy a madár biztonságban és természetesen érezze magát. Néhány gyakorlott madarász képes nagyon közel kerülni a madarakhoz, néha messze túl a komfortzónájukon. Hogyan csinálják ezt? Legtöbbjük azt fogja válaszolni, hogy minden a türelemről szól. A madarak fenyegetve érzik magukat, ha túl gyorsan, közvetlenül közelítjük meg őket. Szintén fenyegetve érzik magukat, ha közvetlenül rájuk nézel, mint bármely más ragadozó.

Íme tehát az én technikám a félénk madarak megközelítésére:

1. Ne viselj élénk színű ruhát, és próbálj meg minél jobban beleolvadni a környezetbe. Bár egyes fotósok inkább álcát viselnek, én személy szerint szürke vagy világoskék inget viselek kék farmerrel, ami remekül működik.
2. Ha túrázol, és eddig gyorsan haladtál, és hirtelen észreveszel egy madarat, amit le akarsz fotózni, lassíts le. Ne változtassa meg a járási sebességét azonnal – lassítson le minimálisan, hogy a madár ne érzékelje a hirtelen változást a viselkedésében.
3. Ne tegyen hirtelen mozdulatokat. Ha fel kell emelned a fényképezőgépedet, és fényképezned kell, tedd ezt nagyon lassan.
4. Kapcsold ki a mobiltelefonodat, vagy állítsd néma üzemmódba. Nagyon rossz érzés, amikor közel vagy egy madárhoz, és a telefonod elkezd csörögni…
5. Ha meglátsz egy madarat, NE menj egyenesen a madár felé, hanem inkább lassan, cikcakkban haladj. Néha a cikcakkban járás nem túl praktikus, főleg, ha már megijesztetted a madarat a jelenléteddel. A lényeg a lassú járás (néha 1-2 méter per perc vagy lassabban), függetlenül attól, hogy hogyan közelíted meg a madarat. Továbbá ahelyett, hogy saroktól lábujjhegyig sétálnál, próbáld meg fordítva, a súlyodat a hátsó lábadon tartva, miközben sétálsz.
6. Próbálj meg nem sétálni, ha a madár rád néz. A legjobb időpont a közeledésre az, amikor a madár félrenéz, vagy éppen elfoglalja magát valamivel.
7. Minimálisra csökkentsd a zajt. A zajt nehéz kontrollálni, ha bokrok között sétálsz, vagy ha őszi levelekre kell lépned, amelyek recsegő hangot adnak, ezért figyeld, hogy mire lépsz rá, és nagyon lassan tedd, hogy csökkentsd a zajt.
8. Nézd meg, hogy a madár már megijedt-e – ha rád bámul, és abbahagyja, amit korábban csinált, az azt jelenti, hogy a madár riadókészültségben van, és bármikor elrepülhet. Azt is megállapíthatod, hogy a madár megijedt-e, ha a madár felemeli a farkát és ürüléket ereszt (különösen a ragadozó madaraknál).
9. Ne bámuld a madarat, miközben közeledsz hozzá. Az állatok általában fenyegetésként érzékelik a közvetlen szemkontaktust, és az első adandó alkalommal elmenekülnek.
10. A fényképezőgéped zárja valószínűleg megijeszti a madarat, amelyhez közeledsz. Ezért azt javaslom, hogy a madarat a távolból közeledve fényképezze le, hogy a madár hozzászokjon a zár kattanásának zajához. Ha a madár ülve ül, érdemes csendes fényképezőgép-kioldó módra (elektronikus zár) kapcsolni, hogy a fényképezőgép ne adjon hangos hangot a felvételek készítésekor.
11. Egyes esetekben lehet, hogy olyan szerencsés vagy, hogy egy “YASJ”-val (young and stupid juvenile) találkozol. A fiatal madarak általában nagyon kíváncsiak, és hagyják, hogy nagyon közel menj hozzájuk. Még ha a fiatal madarak meg is engedik, hogy nagyon közel menj, akkor is próbáld meg tartani a távolságot. Ha képes vagy megtölteni a keresőt a madárral, akkor már túl közel vagy. Ráadásul az is problémás, ha túl közel állsz egy madárhoz, mert a madárnak csak egy része lesz éles, a sekély mélységélesség miatt, így ekkor le kell csökkentened a rekesznyílást, ami szintén lassabb záridőt jelent.

Madarak fotózása

A madarak fotózásához és a szép képek készítéséhez jól kell ismernie a fotós felszerelését. Repülő madaraknál nagy záridőre van szükség, különben a madár elmosódottnak fog tűnni. Én úgy találom, hogy a repülésben lévő madaraknál a minimum 1/1000-1/1600-as zársebesség nagyszerűen működik, de néhány esetben a madár méretétől és a szárnycsapkodás sebességétől függően a valamivel alacsonyabb zársebesség is rendben van. Például ennek a kolibrinek repülés közbeni megörökítéséhez 1/1600-as zársebességet használtam, és még így is kissé elmosódottnak tűnnek a szárnyak, csak azért, mert a madár gyorsabban csapkod a szárnyával, mint a zársebességem:

A sikeres madárfotózás további kulcsfontosságú tényezői a bokeh és a tiszta háttér. A legtöbb esetben nehéz lesz ellenőrizni a hátteret, egyszerűen azért, mert a madár nem hagyja, hogy körbejárd és megtervezd a felvételt, de van néhány dolog, amit mégis megtehetsz a jó témaelkülönítés érdekében. Először is, győződjön meg arról, hogy a madár és a mögötte lévő tárgyak között megfelelő távolság van. Minél nagyobb a távolság, annál jobb a háttér elmosódása (bár az Ön és a madár közötti távolság valójában fontosabb). Egyes fotósok tiszta padokat állítanak fel a madárfészkek közelében vagy a házuknál, ami nagyszerűen működik, mert felállíthatják az etetőket, és tiszta képeket készíthetnek a madarakról, ellenőrizhető háttérrel. Hasonló lehetőségeket találhatsz madáretetőkkel egy közeli parkban is. Emellett a téli madárfotózás (az éghajlattól függően) általában jobb eredményeket hoz, egyszerűen azért, mert a fák ágai tiszták, és a madarak nem tudnak a levelek mögé bújni. A parti madarak és más vízi madarak esetében, amelyek nem ülnek az ágakon, a legjobb módja a jó témaelkülönítés elérésének, ha a földre/homokra fekszenek, amikor a madár kint van a vízből.

Íme, hogyan ajánlom a madarak fényképezését:

1. Nagy zársebességgel, 1/1000 vagy annál hosszabb záridővel fotózzon, hogy megdermedjen a madár. Repülő madarak és gyors akciójelenetek esetén használjon még gyorsabb záridőt. Az olyan madarak esetében, amelyek csak ülnek a padokon, és nem aktívak, a jobb képminőség érdekében használhat lassabb, 1/250-1/800-as zársebességet és alacsonyabb ISO-értéket (a lassabb zársebességekhez erősen ajánlott egy állvány vagy monopod használata).
2. Mindig a madár (a nézőhöz) legközelebbi szemére fókuszáljon. Elfogadható, ha a madár farka vagy más részei elmosódottak, de legalább az egyik szemnek mindig fókuszban és élesen kell lennie. Repülő madarak esetében fókuszáljon a madár fejére vagy mellkasára – amelyik a fényképezőgép autofókusz rendszere számára jobb kontrasztot biztosít.
3. Gondosan válassza meg a hátteret. A madár mögött lévő tárgyakkal készült képek nem olyan kellemesek, mint a sima háttérrel készült képek.
4. Legyen türelmes, és várja meg, hogy a madár természetes módon viselkedjen. A padon ülő madarat ábrázoló képek unalmasak, ezért próbáljon inkább érdekes akciókat megörökíteni.
5. Ahol csak lehet, használjon redőnyt. Az egyik legjobb redőny az autód, és elég közel tudsz kerülni egy madárhoz anélkül, hogy megijesztenéd a járműveddel. A madarak általában nem félnek az autóktól, és elég közel tudsz hajtani hozzájuk, és csodálatos felvételeket készíthetsz. Sok gyönyörű felvételt készítettem madarakról közvetlenül az autómból, anélkül, hogy kiszálltam volna belőle. A vadászvakuk is nagyon jól működnek, ha megtalálja a megfelelő helyet, például egy tavat vagy egy etetőt.
6. A fényképezőgép vaku hosszabbítója, mint például a “Better Beamer”, nagyon hasznos a vaku kitöltéséhez, különösen a fák levelei alatt vagy sötétebb területeken lévő madarak fényképezéséhez.
7. Fényképezzen sok képet. Általában először egyetlen képet készítek, majd megnézem, hogy a képek élesek és fókuszban vannak-e. Ha minden jónak tűnik, akkor egyszerre 5-10 képkockából álló sorozatfelvételeket készítek a madárról. Egy gyors fényképezőgép, amely másodpercenként 5-6+ képkockát képes kezelni, nagyon hasznos. Ezután otthon több száz, néha akár több ezer képet is átnézek, és törlöm a nem kívánt képeket.
8. Próbáljon úgy helyezkedni, hogy háttal álljon a napnak. Néha az is rendben van, ha a nap a bal vagy a jobb szélén van, de ha a háta mögött van, akkor kapja a legjobb fényt.
9. Fotózzon kora reggel vagy estefelé. Úgy fogja találni, hogy a kora reggeli vagy késő délutáni órákban vannak a legjobb lehetőségek, mert a madarak aktívak, és jellemzően élelemkereséssel vannak elfoglalva. Én személy szerint a kora reggeli fotózást részesítem előnyben – ilyenkor a madarak a legaktívabbak.
10. Próbáljon meg nem felhős időben repülésben lévő madarakat fotózni. A fehér vagy szürke hátterű madárfotók nem mutatnak olyan jól, és nehezen kezelhetőek az utófeldolgozás során.

UTÓfeldolgozás és vágás

A fotók feldolgozásához többnyire az Adobe Lightroomot használom, de néha bizonyos feladatokhoz a Photoshopra is támaszkodom. A Lightroom nagyszerű és egyszerű eszköz a képek rendszerezésére, a madárgyűjtemény katalogizálására és az alapvető szerkesztések elvégzésére, míg a Photoshop kiválóan alkalmas a Lightroomban nem javítható képek javítására. Összességében valószínűleg az időm 90-95%-át a Lightroomban, 5-10%-át pedig a Photoshopban töltöm. Mivel RAW formátumban fényképezek, az utófeldolgozásban több lehetőségem van, függetlenül attól, hogy milyen szoftvert használok.

A madárfotózás nagy részét képezi a vágás. Az emberekkel ellentétben a madarak nem ülnek és pózolnak a kamera előtt, így nem mindig lehet kitölteni a képet a madárral. Ha távolról fotózol egy madarat, és megpróbálod átméretezni a képet kisebb felbontásra az internet számára, a madár túl aprónak fog tűnni. A képvágás segít a fotósoknak közelebb hozni a madarakat a nézőkhöz, és kiemelni őket, ahelyett, hogy nemkívánatos tárgyakkal vonnák el a figyelmet. Tehát, mennyire kell megvágni a képet? Ez attól függ, hogy a madár mennyi helyet foglal el a fényképen. Ha szinte kitölti a képkockát, és csak néhány nem kívánt tárgytól kell megszabadulnia, a vágás úgy működik, mint a karikacsapás; ilyen felbontásban nagyméretű nyomatokat is készíthet. Ha azonban a madár csak 5-10%-át foglalja el a keretnek, a képkivágás a webes felhasználásnál működhet, de a nagyméretű nyomatoknál nem, ezért ezt tartsa szem előtt.

Sok szerencsét, és jó szórakozást a madárfotózáshoz!

Forrás: Elizabeth Gray írt egy kiváló madárfotós tippeket és trükköket tartalmazó cikket, amely a fenti cikk folytatása, kérjük, nézze meg!