Part One: Framing
Ik kan me de eerste keer dat ik aan een klus met een gebogen trap werkte nog goed herinneren. Tegen de tijd dat ik daar aankwam, was hij bekleed met tijdelijke treden. Tot dan toe had ik verschillende rechte trappen gebouwd en zelfs een of twee die een bordes raakten en van richting veranderden, maar dit gebogen ding was een compleet mysterie. De jongens die daar de hele tijd gewerkt hadden, vertelden me net genoeg om me echt te interesseren, maar ze gaven niet veel van hun geheimen prijs. Ik nam me voor dat als zij het konden, ik het ook kon.
Het duurde enkele jaren, en veel tijd met vragen stellen en een paar valse stappen, maar ik kreeg de kans om een gebogen trap te bouwen voor een vriend. Ik verdiende er niet veel mee, maar de opleiding die ik kreeg was onbetaalbaar. Het belangrijkste dat ik heb geleerd is dat er niet zoveel verschil is tussen een gebogen trap en een rechte trap. Het gaat nog steeds om het op- en aflopen en de juiste indeling. Ik heb verschillende vrijstaande gebogen trappen gebouwd en een paar die alleen een gebogen muur aan de buitenstraal hebben, maar de trap die we voor dit artikel hebben gebouwd wordt aan beide kanten ondersteund. Ik zal het bouwen van de niet-ondersteunde trap voor een ander artikel moeten bewaren.
(Opmerking: Klik op een afbeelding om te vergroten)
Een gebogen trap heeft eigenlijk twee stijg- en looppatronen-één aan de binnen- of krappe trapboom, en een ander patroon aan de buitenste trapboom. Het goede nieuws is dat je je bij mijn eenvoudige methode alleen zorgen hoeft te maken over de indeling aan de binnenkant. Het eerste wat ik moet doen om een trap te ontwerpen is uit te vinden hoeveel trappen er nodig zijn om van de ene verdieping naar de volgende te komen. Het is altijd een goed idee om met de plaatselijke bouwinspecteur te overleggen, maar waar ik woon is 7 3/4 in. de maximaal toegestane stijging per trede. Ik begin met het meten van de afstand van de ene verdieping naar de volgende, deel dan door 7 3/4 (zorg ervoor dat u rekening houdt met de afgewerkte vloer op beide verdiepingen) om het aantal verhogingen te krijgen en pas dan de verhoging per trede aan om gelijk te zijn. Aangezien de trap begint met een verhoging tot de eerste trede en er vanaf de laatste trede nog één verhoging is tot de volgende verdieping, heb ik altijd één trede minder dan het aantal verhogingen. Iedereen heeft zijn eigen manier van werken.
Voor mij helpt een verticale lay-out op een trappaal me om mijn berekeningen te controleren.
 |
 |
Ik maak een lay-out van de ondervloer en de afgewerkte vloer samen met de boven- en onderkant van elke trede om er zeker van te zijn dat ik de stijging voor elke trede juist heb. Bij mijn klussen zijn die altijd een duim dik hout, op maat gemaakt om bij de houten vloeren in het huis te passen.
Zodra ik het aantal treden heb bepaald, moet ik horizontaal gaan denken. Ik moet de grootte en de plaats van elke trede weten, dus ik maak een lay-out op ware grootte op de vloer, precies waar de trap zal worden gebouwd. Mijn gebogen trappen zijn meestal iets meer dan een kwart cirkel en het vergt een beetje vallen en opstaan om ze uit te zoeken. Ik weet zeker dat er een manier is om dat met een CAD programma te doen, maar dat is gewoon niet de manier waarop mijn verstand werkt. Ik heb trappen gebouwd waarbij de timmerlieden de buitenste gebogen wand al op basis van het plan hadden gebouwd voordat ik er was, maar dat beperkt mijn mogelijkheden. Als de diepte van het vloergebint groter is geworden (dat verhoogt de stijging) of iemand heeft een deur verplaatst of groter gemaakt (dat verlaagt de potentiële stijging), dan werkt de muur op het plan misschien niet. Ik raad echt aan om je eigen muren te bouwen of op zijn minst vroeg aan de slag te gaan en je eigen lay-out te maken.
| Het eerste wat ik moet doen is een lange krijtlijn op de vloer trekken (meestal ongeveer 14 ft.) direct onder en evenwijdig met de achterkant van waar de bovenste trede moet eindigen op de tweede verdieping. Het draaipunt van de trap zal langs deze lijn liggen. De meeste gebogen trappen zijn 3 ft. 6 in. of 4 ft. breed. De trap in dit artikel was 3 ft. 6 in. Ik heb dat afgetrokken van 14 ft. om een straal voor mijn binnenmuur te krijgen van 10 ft. 6 in. |  |
Om mijn draaipunt te vinden, begin ik bij het punt direct onder wat de verste achterrand (bij de buitenste gebogen muur) van de bovenste trede zal zijn en meet 14 voet naar achteren. Dit is gewoon een kwestie van ervaring, dus u ziet waar het vallen en opstaan om de hoek komt kijken.
 |
 |
Ik gebruik trammelpunten die op een 2X4 worden geklemd op 10 ft. 6 in. en ik teken ruim een kwart cirkel met behulp van het 14-ft. draaipunt. Dat is de radius voor de binnenmuur. Ik verleng de punten naar 14 ft. en teken de buitenstraal. Nu ben ik klaar om een proefopstelling te maken voor mijn tredegrootte.
Er zijn twee plaatsen waar je aan een minimummaat moet voldoen bij een gebogen trap. De minimummaat waar ik werk is 6 in. bij de binnenstraal en 10 in. bij de looplijn, die 12 in. van de binnenstraal is. Bij deze maten is de overstek van het loopvlak niet meegerekend, maar ik denk altijd dat het het beste is om uw plaatselijke inspecteur te bellen en ervoor te zorgen dat u met hem op dezelfde golflengte zit.
| Dit is het echt eenvoudige deel van mijn systeem. Ik begin bij de krijtlijn en maak een markering op 9 en 18 in. (gewoon gebaseerd op ervaring) op de binnenstraal. Dan ga ik terug en draai een schroef op mijn scharnierpunt waarbij ik net genoeg ruimte overlaat om mijn krijtlijn vast te haken. |  |
| Ik trek een lijn door de 9-in. markering helemaal tot aan de buitenstraal, dan trek ik een lijn en ga naar de 18-in. markering om nog een lijn te trekken. Dat geeft me een loopvlakindeling. |  |
Zolang het voldoet aan de breedte-eis bij 12 in., ben ik klaar om de rest van mijn loopvlakken te leggen. Als dat niet het geval is, moet ik mijn markeringen langs de binnenmuurlijn langer maken en een andere reeks lijnen trekken met een andere kleur krijt. We hebben dubbel gecontroleerd om er zeker van te zijn dat 9 in, werkte. Daarna hebben we om de 9 in een markering gemaakt langs de binnenstraal, één voor elke trede. Als de ruimte echt krap is, kunt u een straal van 12 in tekenen vanaf de binnenkant (dat is bij de looplijn), en dan om de 10 in markeringen maken om een krijtlijn door te trekken. Dat geeft je de minimale maat van het loopvlak dat aan de norm zal voldoen. Nadat ik de laatste markering had gemaakt, trok ik nog een krijtlijn door de laatste markering om het begin van mijn eerste trede te bepalen. Dit huis had een dubbele voordeur en de trap kwam ongeveer halverwege de voorkant van één deur. Maar ik had ervoor gezorgd dat het niet de actieve deur was en er was ruimte om hem open te zwaaien met nog een paar meter over. Zoveel ruimte voelt voor mij meestal goed aan. Als u niet tevreden bent met waar de eerste trap begint, dan zijn de enige opties om de stijging per trede te verhogen om een trede te verliezen of de trede te verkleinen. Als u al aan de maximale stijging en de minimale tredegrootte zit, dan is de enige andere optie de muurradius te veranderen.
Als ik tevreden ben met de plaats van de eerste trede, ga ik terug en trek een lijn door alle andere merktekens tot aan de buitenmuurlijn. Deze lijnen geven eigenlijk de voorkant van elk stootbord weer. Ik nummer elke trede aan de binnenzijde van de muur en ik nummer de treden ook op mijn verhaalpaal. Het helpt me echt om bij te houden waar ik ben als ik begin met het combineren van de horizontale indeling op de vloer met mijn verticale indeling op de staander om een gebogen muur te bouwen. Ik heb lang geleden geleerd om een gebogen binnenmuur te bouwen met treden erin. Dat is een stuk eenvoudiger dan een langsligger te lamineren, er een muur onder te bouwen en dan treden in de langsligger te zagen. De gebogen wand die ik bouw wordt in feite de vorm voor mijn binnenligger. De treden in mijn gebogen muur geven me de locatie voor het snijden van de stinger voor elke stap.
De bodemplaat van mijn gebogen muur is eigenlijk een reeks wigvormige stukken van 2×4 die passen tussen de studs aan de voorrand van elke trede. Voor deze trap waren ze 7 1/2 in. lang en gezaagd onder een hoek van 2 graden. Meestal heb ik maar een paar zaagsneden nodig om de hoek en de lengte te vinden die ik nodig heb, en dan kan ik genoeg wigvormige stukken zagen voor de hele trap. Een verstekzaag op een goede standaard met een manier om een stop in te stellen voor herhalende sneden, versnelt het hele proces. Er zijn twee tapeinden nodig voor elke trede, en het is vrij eenvoudig om een zaaglijst te maken van de verhaalpaal. Het voorste tapeind (ik noem dit het “A”-bouten) op elke trap is de lengte tot de onderkant van die trede min 1 1/2 inch. Het achterste tapeind is 3 inch korter dan de onderkant van de trede (ik noem dit het “B”-bouten). Ik zorg er altijd voor dat ik mijn rechtste materiaal bewaar om de hoge noppen bovenaan de trap te maken.
De krijtlijnen op de vloer markeren de voorrand van elk stootbord. Omdat het stootbord bij elke trap langs het voorste stootbord moet lopen, verplaats ik de plaats van het stootbord een duim achter de krijtlijn om een 3/4 multiplex stootbord mogelijk te maken en een beetje ruimte om af te remmen. Het eerste spiestuk wordt op de binnenmuurlijn gespijkerd 2 1/2 achter de krijtlijn (een duim voor het stootbord en 1 1/2 voor het draadeind), dan wordt het eerste draadeind (“A1”) erin gespijkerd. Het voorste tapeind voor de tweede trap (dat zou “A2” zijn) wordt in de achterkant van het blok gespijkerd, waarna het 3-in. kortere achterste tapeind (“B1”) wordt gespijkerd aan de voorkant van het “A2” tapeind.
| Het laatste wat ik bij elke stap doe, is nog een wigvormig stuk 2×4 zagen dat 1 1/2 in. langer is dan het stuk op de vloer, en dat ik over de bovenkant van de stutten A1 en B1 spijker. Het vormt de bovenkant van de muur en is eigenlijk waar mijn afgewerkte trede op zal zitten. Ik blijf dit proces herhalen voor elke trede/sectie van mijn gebogen muur. |  |
Om de 3-4 treden voeg ik een tijdelijke diagonale schoor toe om de muur loodrecht te houden. Later voeg ik aan de onderkant van de trap gipsplaten toe, die de binnen- en buitenmuur verbinden, zodat ik de schoren kan weglaten.
Op sommige trappen is de hele buitenmuur compleet en hoef ik alleen nog maar een gebogen plint of steunbalk te lamineren waar de treden in komen te zitten.
| Als de muur al bekleed is, lijm en spijker ik de lagen rechtstreeks op de gipsplaten. |  |
| Ik maak met een bovenfrees uitsparingen in de plint voor de traptreden… |  |
…en ik lijm er een klamp op om de treden te ondersteunen:
 |
 |
Andere keren ben ik er als eerste en bouw ik gewoon verder aan mijn gebogen muur met de treden erin binnen de gebogen muur van 2 verdiepingen.
| Een derde optie is om een extra dikke (om de sheetrock mogelijk te maken) stinger direct aan de 2 verdiepingen hoge gebogen muur studs te lamineren en de sheet rocker naar me toe te laten werken. |  |
De eerste vier treden van deze trap waren aan beide zijden open, dus begon ik met de bouw van een gebogen muur aan de buitenstraal. De lengte van de latten was bij elke trede even lang (evenveel stijging bij deze indeling), maar de wigvormige stukken waren langer (de lengte neemt toe bij de buitenstraal).
| Ik heb de muur voor de eerste vier treden eigenlijk gebouwd aan de buitenkant van de buitenstraal. Dat maakt de eerste vier treden ongeveer 4 1/2 in. breder. |  |
Door die extra breedte kon ik de middellijn van de leuning net genoeg verschuiven om in de muur te sterven.
 |
 |
Omdat ik de jongens van de gipsplaten voor was bij deze klus, zijn we gewoon naar de binnenkant van de radiuslijn gegaan en zijn we na de eerste vier treden onze muur met treden erin blijven bouwen.
Toen beide gebogen muren klaar waren, voegden we tussen de muren korte balken toe voor een plafond van gipsplaat onder de trap.
De laatste stap in het geraamte van onze gebogen trap was het vastspijkeren van tijdelijke treden om op te lopen en het aanbrengen van een tijdelijke rail voor de veiligheid.
Ik kon niet wachten tot het plaatwerk klaar was, omdat ik echt geniet van het tweede deel van een trappenproject als dit. Deel twee van dit artikel behandelt het lamineren van plinten, het maken van taartvormige traptreden, het buigen van een gebogen trapleuning, het snijden, monteren en installeren van leuning/balusters en de laatste afwerkdetails. Dat klinkt misschien als veel om te verwerken, maar het is slechts een stap-voor-stap proces. Ik weet zeker dat, net als ik, als je het eenmaal ziet, je je zult realiseren dat het geen mysterie is – gewoon wat hard werken dat echt loont.
Kijk naar Jed Dixon’s artikel voor meer informatie over verhaalpalen voor trap layout.