Heeft uw autobatterij voldoende vermogen om uw motor te starten bij koud weer? De enige manier om te weten of uw batterij volledig is opgeladen of niet, is het meten van de ladingstoestand van de batterij met een voltmeter. U kunt een analoge of digitale voltmeter gebruiken, maar een digitale meter is gemakkelijker af te lezen en geeft u een nauwkeurigere meting.
Zorg er eerst voor dat de contactsleutel UIT staat en dat alle lichten van de auto UIT zijn.
Om de ladingstoestand van uw batterij te controleren, sluit u de RODE of POSITIEVE voltmeter-testkabel aan op de POSITIEVE pool van uw batterij. De positieve pool zal worden gemarkeerd met een PLUS-symbool (+), en de accukabel die is aangesloten op de positieve pool is vaak kleurcode ROOD.
Sluit de ZWARTE of NEGATIEVE voltmeter meetsnoer aan uw batterij NEGATIEVE terminal. De negatieve pool zal worden gemarkeerd met een min-symbool (-), en de accukabel die is aangesloten op de negatieve pool is vaak kleurcode BLACK.
Noteer de lezing op uw voltmeter en raadpleeg de onderstaande tabel:
Accuspanning en toestand van lading (bij 80 graden F):
(OPMERKING: Aftrekken 0.024 volt af voor elke daling van de temperatuur met 10 graden F)
De foto bovenaan deze pagina toont een accuspanningswaarde van 12,29 volt, wat betekent dat de geteste accu bijna leeg is en slechts voor de helft is opgeladen. De batterij moet worden opgeladen.
Is uw batterij bijna leeg?
Als de spanning van uw batterij lager is dan 12,45 volt (75 procent opgeladen), is de batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen. Dit kan worden gedaan door een draagbare acculader op uw accu aan te sluiten, of door 15 tot 20 minuten met uw auto te rijden met een snelheid van 40 km/u of sneller.
Loodzuuraccu’s voor automobielen moeten voor de beste prestaties en levensduur worden onderhouden op een oplaadniveau van 75 procent of hoger. Als de batterij leegraakt en niet binnen een paar dagen weer wordt opgeladen tot 75 procent of meer, kan de batterij blijvend beschadigd raken. Sulfatering kan verhinderen dat de celplaten in de batterij een volledige lading accepteren. Na verloop van tijd leidt dit tot verminderde prestaties en een kortere levensduur van de batterij.
Waarom u een goede batterij nodig hebt voor betrouwbaar starten bij koud weer
Een goede batterij is essentieel voor betrouwbaar starten, vooral bij koud weer omdat koud weer de startbelasting op de batterij verhoogt. Olie wordt dikker bij lage temperaturen, dus is er meer vermogen nodig om een koude motor aan te zwengelen als u hem probeert te starten. Bij 0 graden F kan het aantal startampères dat nodig is om een koude motor te starten tot 2X toenemen. Bij min 15 graden onder nul kan het 3x of meer ampères vergen om de motor aan te zwengelen, afhankelijk van de viscositeit van de olie in het carter. Hoe dikker de olie, hoe moeilijker het is om de motor aan te zwengelen.
Bij koude temperaturen kan de accu ook minder ampère leveren. Bij 0 graden F kunnen de meeste batterijen slechts ongeveer 65% van hun normale startampères leveren. Bij -20 graden is het vermogen van de batterij gehalveerd!
Waarschuwing: Probeer uw batterij NIET op te laden als deze leeg is en de vloeistof binnenin bevroren is. Hierdoor kan de batterij ontploffen! Verwijder de batterij en neem hem mee naar binnen om te ontdooien alvorens hem op te laden of te testen.
Hoe weet u of uw batterij goed of slecht is?
Een GOEDE batterij is een batterij die de lading aanvaardt en vasthoudt, en die in staat is om bijna het nominale amperage te produceren. Een slechte batterij is er een die GEEN lading aanvaardt of vasthoudt, of niet voldoende startampères kan produceren. Een GOEDE batterij kan worden opgeladen en weer in gebruik worden genomen, maar een DEBARE batterij moet worden vervangen.
De meeste autobatterijen gaan maar 4 tot 5 jaar mee, en misschien maar 2 of 3 jaar in een laat model auto waarmee niet vaak genoeg of niet ver genoeg wordt gereden om de batterij volledig opgeladen te houden. Een warm klimaat kan de levensduur van de batterij ook verkorten tot 2 à 3 jaar.
Als uw batterij 4 jaar of ouder is en de lading niet vasthoudt (steeds verder leegloopt), of uw motor niet op een normale snelheid lijkt aan te zwengelen, hebt u waarschijnlijk een nieuwe batterij nodig.
Chronisch te weinig opladen kan leiden tot vroegtijdige uitval van de batterij, ongeacht de leeftijd van de batterij. Autobatterijen zijn niet ontworpen om diep te worden ontladen (helemaal leeg te lopen), in tegenstelling tot maritieme en autobatterijen die volledig kunnen worden ontladen. Als een autobatterij te lang ontladen blijft (bijvoorbeeld een week of langer), kunnen de platen sulfateren en geen volledige lading meer accepteren als de batterij weer wordt opgeladen. Na verloop van tijd zal dit de capaciteit van de batterij verminderen en uiteindelijk tot een defect leiden.
Onvoldoende lading kan het gevolg zijn van een defect laadsysteem (lage laadspanning), of van het rijden van korte afstanden tijdens koud weer met alle lichten, verwarming, verwarmde stoelen, ontdooiers en radio aan. Als het laadsysteem de ampères die uw elektrische systeem gebruikt niet kan vervangen, zal uw batterij geleidelijk leeglopen tot hij uiteindelijk uw auto niet meer kan starten.
Symptomen van een lege batterij:
Slow cranking bij een poging om te starten of helemaal geen cranking.
Ongewone elektrische problemen, zoals elektrisch bediende ruiten die niet normaal werken, verwarmde stoelen of elektrische ontdooiers die geen normale warmte afgeven, afstandsbediening zonder sleutel die de deuren of de kofferbak niet opent, enz.
Een lege of bijna lege batterij betekent niet dat de batterij defect is of dat deze moet worden vervangen. Een goede batterij kan om een aantal redenen leegraken: iemand heeft de lichten laten branden, u hebt niet genoeg met uw auto gereden om de batterij volledig opgeladen te houden, uw auto heeft lange tijd stilgestaan zonder te worden gestart, er is een probleem met het laadsysteem of de dynamo, of een elektrisch probleem onttrekt stroom aan de batterij wanneer uw auto uit staat. Om deze redenen moet u BOTH de batterij en het laadsysteem testen.
Batterij testen
De enige manier om te weten of uw batterij GOED of SLECHT is, is door hem te testen. Veel auto-onderdelenwinkels zullen uw batterij gratis testen. Als uw auto rijdbaar is of u hem met een startkrik aan de gang kunt krijgen, rijd dan naar een autoonderdelenwinkel in de buurt die gratis testen aanbiedt en laat ze uw batterij en oplaadsysteem testen. Als u uw auto niet aan de praat krijgt, verwijder dan de batterij en vraag een vriend om u mee te nemen naar de winkel met auto-onderdelen, zodat u de batterij kunt laten testen. Veel reparatiebedrijven kunnen uw batterij en oplaadsysteem ook testen, maar meestal brengen zij hiervoor kosten in rekening (sommige bedrijven testen uw batterij gratis of bieden aan de kosten van de diagnose in mindering te brengen op de reparatiekosten).
LET OP: Conventionele loodzuuraccu’s met natte cellen zijn gevuld met een mengsel van water en zwavelzuur. Draag handschoenen en ga voorzichtig met de batterij om, zodat er geen vloeistof op uw huid of kleding terechtkomt. Accuzuur kan ernstige brandwonden veroorzaken. Als u toch vloeistof morst, was deze dan met veel water en neutraliseer het zuur met zuiveringszout. AGM-accu’s bevatten geen vloeistof, kunnen niet morsen en zijn veiliger in het gebruik.
Er zijn in wezen twee manieren om een accu te testen. De “ouderwetse manier” is het gebruik van een belastingtester. Voor nauwkeurige resultaten met een belastingtester moet de batterij eerst worden opgeladen voordat hij wordt getest. De tester oefent een gekalibreerde belasting uit op de batterij (meestal de helft van het koudstartvermogen of driemaal het ampère/uur-vermogen van de batterij). Terwijl de belasting wordt uitgeoefend, controleert de tester de accuspanning. Als de batterijspanning tijdens de test onder 9,6 volt zakt, is de batterij BAD en moet hij worden vervangen. Als het voltage ongeveer 9,6 volt blijft, is de batterij GOED en kan hij weer in gebruik worden genomen.
De andere (en zeker snellere) methode om uw batterij te testen is het gebruik van een elektronische “conductance” tester zoals hier afgebeeld. Een conductantie tester stuurt een signaal met wisselende frequentie door de batterij om de conditie van de celplaten in de batterij te bepalen. Naarmate een batterij ouder wordt, neemt de interne geleiding af. Kortsluitingen, openingen en andere celdefecten verminderen ook de geleiding, dus het meten van de geleiding geeft een nauwkeurige indicatie van de conditie van de batterij. Het beste kenmerk van dit type test is dat de batterij NIET hoeft te worden opgeladen voor de test. De meeste conductantie-testers geven een nauwkeurige meting, zelfs als de batterij bijna leeg is.
Sommige elektronische batterijtesters kunnen ook de CCA-capaciteit van de batterij analyseren, die kan worden gebruikt om de resterende levensduur van de batterij te schatten. Sommige testers kunnen ook de ampère meten die door de starter wordt getrokken tijdens het aanslingeren van de motor, en de output van het laadsysteem onder belasting analyseren zodra de motor loopt. Sommige testers hebben zelfs een ingebouwde voltmeter voor het controleren van verbindingen.
Slechte batterijverbindingen
Als een elektronische tester de CCA-waarde van de batterij kan berekenen, kan deze ook worden gebruikt om slechte aardverbindingen te diagnosticeren. Eerst wordt de CCA-capaciteit getest bij de aansluitingen van de accupolen, daarna nogmaals bij een massapunt op de motor of elders. Meer dan 25 procent verschil in de CCA-waarden tussen de twee tests wijst op een slechte massaverbinding.
Diagnostische tip: U kunt ook een digitale voltmeter gebruiken om de spanningsval over alle circuitaansluitingen te controleren. In het ideale geval zou u minder dan 0,1 volt druppel moeten zien over een goede verbinding. Meer dan 0,4 volt daling wijst op een hoge weerstand en een vuile of losse verbinding.
Diagnostische tip: Als de dynamo van uw auto heeft gefaald, kan dit betekenen dat uw accu geen normale weerstand opbouwt als het een lading accepteert. Hierdoor blijft de dynamo de accu opladen met een hogere snelheid dan normaal. Dit kan het laadsysteem overbelasten en leiden tot voortijdige uitval van de dynamo. Het laadvermogen van de accu moet na het starten van de motor een sprong van ongeveer twee volt maken (14,5 volt of hoger) en vervolgens geleidelijk afnemen nadat de motor een aantal minuten heeft gedraaid (tenzij de accu echt leeg is). De laadstroom moet ook afnemen tot minder dan 10 ampère bij stationair draaien (zonder lichten of accessoires aan) na vijf minuten draaien. Als een volledig geladen batterij na vijf minuten stationair draaien nog steeds 20 of meer ampère trekt, is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Hoe een batterij op te laden
Of uw batterij nu GOED of SLECHT test, zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u hem weer in gebruik neemt. De dynamo is ontworpen om een batterij geladen te houden, niet om een lege batterij op te laden. Het overbelasten van het laadsysteem met een lege batterij kan het systeem zodanig belasten dat het de alternator kan beschadigen.
De tijd die nodig is om een batterij op te laden hangt af van de ladingstoestand van de batterij en het ampèrage van de batterijlader die u gebruikt. Hoe lager de accuspanning, hoe langer het duurt om de batterij op te laden. Hoe hoger het ampèrage van de lader, hoe sneller hij de batterij zal opladen.
Een bijna lege batterij die ongeveer 12,2 volt aangeeft (40 procent opgeladen), kan er 20 tot 40 minuten over doen om volledig opgeladen te zijn (12,6 volt) met een lader van 15 tot 20 ampère. Een lader van 10 ampère doet er twee keer zo lang over om de batterij op te laden (tot 80 à 90 minuten), en een druppellader met een laag uitgangsvermogen van 2 ampère kan er een hele nacht over doen.
Zorg ervoor dat u de batterijlader correct aansluit (negatief op negatief &positief op positief). Sluit de acculader ook NIET aan VOORDAT u de accu’s hebt aangesloten. Dit voorkomt vonken die een explosie van de batterij kunnen veroorzaken!
De basisprocedure voor het opladen van een batterij gaat als volgt:
1. Zorg ervoor dat het contact UIT staat en dat alles aan de auto uit is (LICHTEN, RADIO, enz.).
2. Zoek de accu (meestal onder de motorkap, maar hij kan zich ook binnenin de auto bevinden, onder de achterbank, in de kofferbak of achter een binnenspatbordafdekking).
3. Identificeer welke batterijpool POSITIEF is (zoek naar een + of POS bij de paal, en/of een rood kapje), en welke NEGATIEF (- of NEG).
4. Sluit de ZWARTE NEGATIEVE acculaderkabel aan op de NEGATIEVE pool of klem op de accu, en sluit vervolgens de RODE POSITIEVE acculaderkabel aan op de POSITIEVE pool of klem op de accu. Bij de meeste laders maakt het niet uit welke kabel u het eerst aansluit. Haal ze alleen niet door elkaar. Veel laders hebben een ingebouwde beveiliging voor het geval u de draden verwisselt en per ongeluk de aansluitingen omdraait. Toch kan het omkeren van de aansluitingen sommige laders beschadigen.
5. Nadat de lader op de batterij is aangesloten, kunt u de lader veilig in een stopcontact van 120 volt steken. Steek NIET eerst de stekker in de accu, want hierdoor kan de laatste loodverbinding vonken wanneer de verbinding wordt gemaakt. Batterijen ontluchten waterstofgas, dus een vonk kan de waterstof doen ontbranden waardoor de batterij kan ontploffen!
6. Laat de lader aanstaan totdat de batterij volledig is opgeladen. Slimme opladers passen automatisch de oplaadsnelheid aan om de batterij snel op te laden. Een eenvoudige lader of een lader met een instelbare oplaadsnelheid zal een constante lading toepassen die geleidelijk afneemt naarmate de batterij wordt opgeladen.
Wanneer u denkt dat de batterij lang genoeg is opgeladen (of wanneer de oplaadsnelheid tot een minimum is gedaald), haalt u de stekker uit het stopcontact of zet u de lader uit, wacht u ongeveer een minuut en controleert u vervolgens de spanning van de batterij met een voltmeter om te zien of deze op of bijna volledig is opgeladen. Als de spanning nog steeds laag is, steekt u de lader weer in het stopcontact of zet u hem weer aan en laat u hem weer even opladen. Herhaal dit zo vaak als nodig is totdat de batterij volledig is opgeladen.
Als de batterij NIET volledig wordt opgeladen nadat deze lange tijd aan een oplader heeft gestaan, betekent dit dat de batterij BAD is en moet worden vervangen. Langzaam opladen in plaats van snel opladen kan soms helpen om een oude batterij weer tot leven te brengen, maar als de batterij langzaam oplaadt, is hij waarschijnlijk aan het eind van zijn Latijn.
WAARSCHUWING: VERLAAD UW BATTERIJ NIET TE VEEL! Als u een batterij op een constante lader laat staan nadat deze volledig is opgeladen, kan dit leiden tot oververhitting en beschadiging van de cellen en/of overmatig koken en verdampen van de elektrolyt in de batterij.
WAARSCHUWING: PROBEER NIET EEN GOEDGEVROREN BATTERIJ OP TE LADEN! Dit kan een explosie veroorzaken!
Verschillende typen batterijladers
U kunt elk type batterijlader gebruiken om uw batterij op te laden. Basisladers variëren van eenvoudige en goedkope “druppelladers” of onderhoudsladers (2 ampère) tot de universele 5 tot 15 ampère-eenheden die in veel onderdelenwinkels en detailhandelszaken worden verkocht. “Slimme” laders bevatten elektronica die de laadsnelheid en het voltage automatisch aanpast voor sneller laden met minder risico van overladen of schade aan de accu. Veel intelligente laders detecteren automatisch de accuspanning (6V of 12V) en het type accu (natte cel, AGM of gelcel) en passen het vermogen en de laadsnelheid aan het accutype aan.
Een intelligente lader heeft doorgaans drie oplaadfasen. De eerste is de “bulk”-fase waarin een maximale spanning (14,4 tot 14,7 volt voor een 12V-autobatterij) en een maximale stroomsterkte worden toegepast om de batterij snel tot 80 procent van zijn capaciteit te brengen. Daarna volgt de “absorptie”-fase, waarin de laadstroom wordt verlaagd terwijl de uitgangsspanning constant blijft. Deze fase duurt langer omdat de weerstand in de accu toeneemt naarmate hij volledig wordt opgeladen. Zodra de batterij ongeveer 90 tot 95% van haar volledige lading heeft bereikt, gaat de lader over in een “float”-fase en handhaaft hij een constante laadspanning bij een minimale stroomsterkte. Sommige laders schakelen zichzelf automatisch uit zodra de batterij volledig is opgeladen.
De laadspanning die door een batterijlader wordt toegepast, varieert afhankelijk van het type batterij.
Veel intelligente laders herkennen het type batterij en passen de laadsnelheid hierop aan.
WAARSCHUWING: LAAD UW BATTERIJ NIET OVERVERZORGEN! Als u een batterij langer dan volledig opgeladen aan een constante lader laat zitten, kan dit leiden tot oververhitting en beschadiging van de cellen en/of overmatig koken en verdampen van de elektrolyt in de batterij.
WAARSCHUWING: PROBEER NIET EEN GOEDGEVOREN BATTERIJ OP TE LADEN! Dit kan een explosie veroorzaken!
Controles van het laadsysteem
Sluit een digitale voltmeter aan op de positieve (+) en negatieve (-) accupolen en start vervolgens uw motor. Als het laadsysteem werkt, moet het voltage oplopen tot 13,5 à 14,5 volt.
Als het voltage niet verandert, werkt het laadsysteem niet goed en laadt de accu niet op. Misschien heeft u een nieuwe dynamo nodig. U kunt uw alternator meenemen naar een winkel met auto-onderdelen en hem laten testen op een speciale machine die de stroom- en spanningsuitgangen van de eenheid meet. Als de alternator BAD test, moet hij worden vervangen. Als de alternator echter GOED test, is het probleem niet een slechte alternator, maar iets anders in het laadsysteem, zoals een slechte bedrading of mogelijk een fout in de motorcomputer die het laadvoltage regelt.
Voor meer informatie, zie Checks van het laadsysteem (alternator testen).
Vervangende auto-accu’s
Een vervangende accu moet dezelfde poolconfiguratie hebben als de originele (boven- of zijpool), en in de accubak passen. Uw eerste opdracht is dus de juiste “Groepsgrootte” voor uw voertuig te bepalen.
Verder moet u bepalen hoeveel CCA’s het voertuig nodig heeft om betrouwbaar te kunnen starten bij koud weer. De vervangende batterij moet dezelfde of een hogere CCA hebben als de originele batterij. Groter is meestal beter, vooral in koudere klimaten. Maar vergeet niet dat sommige batterijen “reservecapaciteit” opofferen om hogere CCA-waarden te bereiken.
Een ander belangrijk getal is het aantal maanden garantie dat de fabrikant van de batterij biedt. In het algemeen geldt: hoe meer garantiemaanden op de batterij, hoe hoger de CCA-waarde van de batterij en hoe beter de batterij. Overweeg dus om van een gewone vervangingsaccu van 24 maanden over te stappen op een premium accu met een langere garantie. De meeste premium batterijen hebben een garantie van 36 maanden of langer. Een garantie biedt meestal gratis vervanging als de batterij tijdens de eerste twee jaar defect raakt, met een pro rata creditering als de batterij tijdens de rest van de garantieperiode defect raakt.
Er zijn ook verschillen in batterijtechnologie en -ontwerp. Hoewel alle autobatterijen nog steeds op loodzuur-batterijen zijn gebaseerd, kunnen dankzij nieuwe roosters, dunnere platen en nieuwe connectoren meer ampère in kleinere behuizingen worden verpakt. Sommige batterijen maken gebruik van een “spiraalgewonden” celconfiguratie in plaats van vlakke platen om een hogere verpakkingsdichtheid, meer vermogen en een grotere duurzaamheid te bereiken. AGM-batterijen (Absorbent Glass Mat) bevatten geen vloeistof omdat de elektrolyt een pasta is tussen de celplaten. AGM-batterijen zijn morsbestendig, beter bestand tegen trillingsschade en gaan doorgaans een jaar of twee langer mee dan conventionele natte-celbatterijen. AGM-batterijen worden vaak gebruikt in recente modellen voertuigen met brandstofbesparende stationaire stop-startsystemen.
Voor een lijst van wereldwijde batterijproducenten en merken, klik hier.
Sommige batterijen maken ook gebruik van een “gel”-elektrolyt of “recombinatie”-technologie die het vloeibare zuur vervangt. Sommige hebben “absorbed glass mat” (AGM) separators tussen de platen die het zuur vasthouden zoals een papieren handdoekje water opneemt, waardoor de batterij “morsbestendig” is, zelfs als de behuizing wordt doorboord. AGM-technologie maakt batterijen ook beter bestand tegen trillingsschade en helpt de levensduur van de batterij te verlengen.
autobatterijclassificaties
Voordat u uw autobatterij kunt testen of vervangen, moet u iets weten over batterijclassificaties:
Cold Cranking Amps (CCA) Dit is de meest gebruikelijke classificatie van de batterijcapaciteit. De waarde is het aantal ampères dat de batterij gedurende 30 seconden kan leveren bij 0 graden F. terwijl de spanning 7,2 volt blijft. Voor betrouwbaar starten bij koud weer hebben de meeste voertuigen 400 tot 600 startampères nodig. Voor motoren met een grotere cilinderinhoud zijn meer startampères nodig. Sommige accu’s hebben een CCA-rating tot 1000, maar offeren soms reservecapaciteit op om hoge kortetermijnoutputs te bereiken.
Cranking Amps (CA) Dit is een minder betekenisvolle rating. Het is hetzelfde als CCA, behalve dat het wordt gemeten bij 32 graden F. De CA waarde van een batterij kan worden omgezet in CCA door het getal te delen door 1,28 (Voorbeeld: een CA waarde van 500 ampère wordt 390 CCA).
Reserve Capacity (RC) Zie dit als de staying power van de batterij. Dit is het aantal minuten dat de batterij 25 ampère kan leveren en nog steeds een basisspanning van 10,5 volt kan handhaven. Hoe hoger de reservecapaciteit, hoe langer de batterij meegaat als het laadsysteem uitvalt. De meeste autoaccu’s hebben een RC-waarde van 90 tot 120. Hoe hoger de rating, hoe beter.
* Amp Hour Rating (A/H) Deze rating wordt niet veel meer gebruikt. Het meet een lage stroomafname gedurende 20 uur bij een minimale spanning van 10,5 volt bij 70 graden F. (Voorbeeld: een stroomafname van 3 ampère gedurende 20 uur = 60 A/H rating).
Batterij installeren
Wanneer u een nieuwe batterij installeert, reinigt u de polen en inspecteert u de batterijkabels. Controleer ook de massaverbinding van de negatieve accukabel en de integriteit van eventuele motoraardingsriemen. Losse of gecorrodeerde verbindingen kunnen start- en oplaadproblemen veroorzaken. Zie BATTERIJVERVANGING voor meer informatie over het vervangen van uw autoaccu.
Klik hier om dit artikel te downloaden of af te drukken.
Meer artikelen over accu’s & oplaadsystemen:
Veiligheid van de accu & Starten met een jumpstart (eerst lezen!!!)
Ontkoppelingsproblemen met de accu (lees dit VOORDAT u de accu loskoppelt of vervangt)
Diagnose van een lege accu
Vervangen van de accu
Opladen van de accu
Opladen van de accu, Starten &diagnose van het laadsysteem
Starten &problemen met het laadsysteem
controles van het laadsysteem (dynamo testen)
veiligheidsrisico’s van hybrides
testen op spanningsdaling
opsporen van elektrische problemen
voedingscenters: Relais & Zekeringen
Diagnose van een motor die niet wil aanslaan of starten
te zien
Benieuwd naar de informatie van het Handboek van de Fabrieksservice voor uw Voertuig?
Mitchell 1 DIY eautorepair handboeken