Czy Twój akumulator samochodowy zawiera wystarczającą ilość energii, aby uruchomić silnik podczas zimnej pogody. Jedynym sposobem, aby wiedzieć, czy akumulator jest w pełni naładowany, czy nie, jest zmierzenie stanu naładowania za pomocą woltomierza. Można użyć woltomierza analogowego lub cyfrowego, ale woltomierz cyfrowy jest łatwiejszy do odczytania i daje dokładniejszy odczyt.
Po pierwsze, upewnij się, że kluczyk zapłonu jest wyłączony i wszystkie światła pojazdu są wyłączone.
Aby sprawdzić stan naładowania akumulatora, podłącz CZERWONY lub POZYTYWNY przewód woltomierza do POZYTYWNEGO zacisku akumulatora. Zacisk dodatni jest oznaczony symbolem PLUS (+), a przewód akumulatora podłączony do zacisku dodatniego jest często oznaczony kolorem CZERWONYM.
Podłącz CZARNY lub NEGATYWNY przewód woltomierza do ujemnego zacisku akumulatora. Zacisk ujemny będzie oznaczony symbolem minusa (-), a kabel akumulatora podłączony do zacisku ujemnego jest często oznaczony kolorem CZARNYM.
Zanotuj odczyt na woltomierzu i zapoznaj się z poniższym wykresem:
Napięcie akumulatora i stan naładowania (przy 80 stopniach F):
(UWAGA: Odejmij 0.024 woltów na każde 10 stopni F spadku temperatury)
Zdjęcie na górze tej strony pokazuje odczyt napięcia akumulatora 12,29 woltów, co oznacza, że testowany akumulator jest rozładowany tylko do połowy. Bateria musi zostać naładowana.
Is Your Battery Low?
Jeśli napięcie baterii jest niższe niż 12,45 V (75% naładowania), jest ono niskie i powinno zostać naładowane. Można to zrobić poprzez podłączenie przenośnej ładowarki do akumulatora lub poprzez jazdę samochodem przez 15 do 20 minut z prędkością 40 mph lub szybciej.
Automatyczne akumulatory kwasowo-ołowiowe powinny być utrzymywane na poziomie naładowania 75% lub wyższym w celu uzyskania najlepszej wydajności i żywotności. Jeśli akumulator zostanie rozładowany i nie zostanie ponownie naładowany do poziomu 75% lub wyższego w ciągu kilku dni, może ulec trwałemu uszkodzeniu. Siarczan może uniemożliwić płytom ogniw wewnątrz akumulatora przyjęcie pełnego ładunku. Z czasem doprowadzi to do zmniejszenia wydajności i żywotności akumulatora.
Dlaczego potrzebujesz dobrego akumulatora do niezawodnego rozruchu w niskich temperaturach
Dobry akumulator jest niezbędny do niezawodnego rozruchu, szczególnie w niskich temperaturach, ponieważ niskie temperatury zwiększają obciążenie korbowodowe akumulatora. Olej staje się gęstszy w niskich temperaturach, więc potrzeba więcej amperów, aby rozkręcić zimny silnik, gdy próbujesz go uruchomić. Przy temperaturze 0 stopni F, liczba amperów potrzebnych do rozruchu zimnego silnika może wzrosnąć nawet 2-krotnie. Przy temperaturze minus 15 stopni poniżej zera F., w zależności od lepkości oleju w skrzyni korbowej, do uruchomienia silnika może być potrzebne 3x lub więcej amperów. Im gęstszy olej, tym trudniej jest wykręcić korbę silnika.
W tym samym czasie, niskie temperatury również osłabiają zdolność akumulatora do dostarczania amperów. Przy 0 stopniach F, większość akumulatorów może dostarczyć tylko około 65% swoich normalnych amperów rozruchowych. W temperaturze -20 stopni moc akumulatora jest zmniejszona o połowę!
Ostrzeżenie: NIE próbuj ładować swojego akumulatora, jeśli się rozładował, a ciecz wewnątrz jest zamarznięta. Może to spowodować eksplozję baterii! Wyjmij baterię i zabierz ją do środka, aby mogła się rozmrozić przed jej naładowaniem lub przetestowaniem.
Jak sprawdzić czy Twoja bateria jest dobra czy zła?
Dobra bateria to taka, która przyjmie i utrzyma ładunek, i jest zdolna do wytworzenia mocy zbliżonej do znamionowej amperażu. ZŁY akumulator to taki, który NIE przyjmie lub utrzyma ładunek, lub nie jest w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości amperów przy rozruchu. DOBRY akumulator może być ponownie naładowany i zwrócony do serwisu, ale zły akumulator musi być wymieniony.
Większość akumulatorów samochodowych trwa tylko około 4 do 5 lat, a może trwać tylko 2 lub 3 lata w późnym modelu samochodu, który nie jest prowadzony wystarczająco często lub wystarczająco daleko, aby utrzymać akumulator w pełni naładowany. Gorący klimat może również skrócić żywotność baterii do 2 do 3 lat.
Jeśli Twój akumulator jest starszy o 4 lub więcej lat i nie utrzymuje ładunku (ciągle się rozładowuje), lub nie wydaje się, aby silnik pracował z normalną prędkością, prawdopodobnie potrzebujesz nowego akumulatora.
Chroniczne niedoładowanie może spowodować przedwczesną awarię akumulatora niezależnie od jego wieku. Akumulatory samochodowe nie są przeznaczone do głębokiego rozładowania (biegnąc całą drogę w dół), w przeciwieństwie do akumulatorów morskich i RV, które mogą obsługiwać bycie w pełni rozładowanym. Jeśli akumulator samochodowy jest rozładowany i pozostawiony w stanie rozładowania na bardzo długo (powiedzmy na tydzień lub dłużej), płyty mogą ulec zasiarczeniu i nie przyjąć pełnego ładunku, gdy akumulator jest ponownie ładowany. Z biegiem czasu, to zmniejszy pojemność akumulatora i spowodować, że w końcu zawiedzie.
Niedoładowanie może być wynikiem wadliwego systemu ładowania (niskie napięcie ładowania), lub jazdy na krótkich dystansach podczas zimnej pogody ze światłami, grzejnik, podgrzewane siedzenia, odmrażacze i radio wszystko na. Jeśli system ładowania nie jest w stanie zastąpić amperów, których używa twój system elektryczny, twój akumulator będzie się stopniowo rozładowywał, aż w końcu nie uruchomi twojego samochodu.
Symptomy słabego akumulatora:
Powolne rozruchy korbowe przy próbie rozruchu lub brak rozruchów korbowych.
Niezwykłe problemy elektryczne, takie jak elektryczne szyby nie działające normalnie, podgrzewane siedzenia lub elektryczne odmrażacze nie wytwarzające normalnej mocy cieplnej, zdalne bezkluczykowe wejście nie otwierające drzwi lub bagażnika, itp.
Niski lub martwy akumulator nie oznacza, że twój akumulator zawiódł lub że należy go wymienić. Dobry akumulator może się rozładować z wielu powodów: ktoś zostawił włączone światła, nie jeździłeś samochodem wystarczająco dużo, aby utrzymać akumulator w pełni naładowany, Twój samochód siedział przez długi okres czasu bez uruchamiania, jest problem z układem ładowania lub alternatorem, lub problem elektryczny odprowadza energię z akumulatora, gdy samochód jest wyłączony. Z tych powodów, musisz przetestować zarówno akumulator jak i system ładowania.
Testowanie akumulatora
Jedynym sposobem, aby wiedzieć, czy twój akumulator jest DOBRY czy ZŁY jest przetestowanie go. Wiele sklepów z częściami samochodowymi przetestuje Twój akumulator za darmo. Jeśli twój samochód jest zdatny do jazdy lub możesz go uruchomić za pomocą jump start, jedź do pobliskiego sklepu z częściami samochodowymi, który oferuje darmowe testy i poproś o sprawdzenie akumulatora i systemu ładowania. Jeśli nie możesz uruchomić samochodu, wyjmij akumulator i poproś przyjaciela, aby podwiózł Cię do sklepu z częściami samochodowymi, abyś mógł przetestować akumulator. Wiele warsztatów również sprawdzi Twój akumulator i system ładowania, ale zazwyczaj pobierają opłatę za tę usługę (niektóre sprawdzą Twój akumulator za darmo lub zaoferują zastosowanie ich opłaty diagnostycznej do kosztów naprawy).
UWAGA: Konwencjonalne mokre ogniwa ołowiowo-kwasowe akumulatorów samochodowych są wypełnione mieszaniną wody i kwasu siarkowego. Należy nosić rękawice i ostrożnie obchodzić się z akumulatorem, aby płyn nie rozlał się na skórę lub ubranie. Kwas akumulatorowy może spowodować poważne oparzenia. Jeśli dojdzie do rozlania, należy przemyć dużą ilością wody i zneutralizować kwas poprzez zastosowanie sody oczyszczonej. Akumulatory AGM nie zawierają żadnego płynu, nie mogą się rozlać i są bezpieczniejsze w obsłudze.
Istnieją zasadniczo dwa sposoby testowania akumulatora. Staromodny sposób” to użycie testera obciążenia. Dla dokładnych wyników z testerem obciążenia, bateria musi być najpierw naładowana przed jej przetestowaniem. Tester przykłada do akumulatora skalibrowane obciążenie (zazwyczaj jest to połowa pojemności akumulatora przy rozruchu na zimno lub trzykrotność jego wartości znamionowej amperogodzin). Podczas gdy obciążenie jest stosowane, tester monitoruje napięcie akumulatora. Jeśli podczas testu napięcie akumulatora spadnie poniżej 9,6 V, oznacza to, że akumulator jest uszkodzony i należy go wymienić. Jeśli napięcie utrzymuje się na poziomie około 9,6 V, akumulator jest DOBRY i może być przywrócony do użytku.
Inną (i chyba szybszą) metodą testowania akumulatora jest użycie elektronicznego testera „przewodności”, takiego jak ten pokazany tutaj. Tester przewodności wysyła sygnał o zmiennej częstotliwości przez akumulator, aby określić stan płyt ogniw wewnątrz akumulatora. W miarę starzenia się baterii, jej przewodność wewnętrzna maleje. Zwarcia, rozwarcia i inne uszkodzenia ogniw również zmniejszają przewodność, więc pomiar konduktancji daje dokładne wskazanie stanu baterii. Najlepszą cechą tego typu testu jest to, że akumulator NIE musi być ładowany przed testem. Większość testerów przewodności da dokładny odczyt, nawet jeśli akumulator jest prawie martwy.
Niektóre elektroniczne testery akumulatorów mogą również analizować pojemność CCA akumulatora, co może być użyte do oszacowania pozostałej żywotności akumulatora. Niektóre testery mogą również mierzyć ampery pobierane przez rozrusznik podczas rozruchu silnika i analizować wydajność systemu ładowania pod obciążeniem, gdy silnik jest uruchomiony. Niektóre testery posiadają nawet wbudowany woltomierz do sprawdzania połączeń.
Złe połączenia akumulatora
Jeśli tester elektroniczny może obliczyć pojemność CCA akumulatora, może być również użyty do diagnozowania złych połączeń z masą. Najpierw testuje się pojemność CCA przy połączeniach zacisków akumulatora, a następnie ponownie przy użyciu punktu uziemienia na silniku lub w innym miejscu. Więcej niż 25 procent różnicy w odczytach CCA między dwoma testami wskazuje na złe połączenie z masą.
Diagnostyczna wskazówka: Można również użyć cyfrowego woltomierza, aby sprawdzić spadek napięcia na wszystkich połączeniach obwodu, zbyt. Idealnie, powinieneś zobaczyć mniej niż 0,1 V spadku przez dobre połączenie. Więcej niż 0,4 V spadek wskazuje na wysoką rezystancję i brudne lub luźne połączenie.
Diagnostic Tip: Jeśli alternator w samochodzie nie powiodło się, może to oznaczać, że akumulator nie jest budowanie normalnego oporu, jak to przyjmuje ładunek. To z kolei sprawia, że alternator ładuje akumulator z większą niż zwykle prędkością. Może to spowodować przeciążenie układu ładowania i doprowadzić do przedwczesnej awarii alternatora. Wyjście ładowania akumulatora powinno podskoczyć o około dwa wolty po uruchomieniu silnika (14,5 V lub więcej), a następnie stopniowo zmniejszać się po kilku minutach pracy silnika (chyba że akumulator jest naprawdę niski). Prąd ładowania powinien również zmniejszać się do mniej niż 10 amperów na biegu jałowym (bez włączonych świateł lub akcesoriów) po pięciu minutach pracy. Jeśli w pełni naładowany akumulator nadal pobiera 20 lub więcej amperów po pięciu minutach pracy na biegu jałowym, akumulator jest uszkodzony i wymaga wymiany.
How to Recharge A Battery
Czy twój akumulator testuje GOOD lub BAD, upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany przed przywróceniem go do użytku. Alternator został zaprojektowany do utrzymywania ładunku akumulatora, a nie do ładowania martwego akumulatora. Przeciążenie systemu ładowania z martwym akumulatorem może go obciążyć do punktu, w którym może uszkodzić alternator.
Czas potrzebny na naładowanie akumulatora zależy od stanu naładowania akumulatora i mocy amperów ładowarki, której używasz. Im niższe napięcie akumulatora, tym dłużej będzie trwało jego ładowanie. Im wyższa moc wyjściowa ampera ładowarki, tym szybciej naładuje ona akumulator.
Niska bateria, która odczytuje około 12,2 V (40 procent naładowania) może zająć 20 do 40 minut, aby osiągnąć pełne naładowanie (12,6 V) za pomocą ładowarki 15 do 20 amperów. Ładowarka 10 amperowa zajmie dwa razy dłużej, aby naładować baterię (do 80 do 90 minut), a ładowarka o niskiej mocy 2 amperów może trwać całą noc.
Upewnij się, że podłączasz ładowarkę prawidłowo (Ujemny do Ujemnego &Pozytywny do Pozytywnego). Nie podłączaj ładowarki przed wykonaniem podłączeń akumulatora. Pozwoli to uniknąć iskier, które mogłyby spowodować eksplozję akumulatora!
Podstawowa procedura ładowania akumulatora przebiega następująco:
1. Upewnij się, że zapłon jest wyłączony i wszystko inne w pojeździe jest wyłączone (ŚWIATŁA, RADIO, itp.).
2. Zlokalizuj akumulator (zazwyczaj pod maską, ale może być wewnątrz pojazdu pod tylnym siedzeniem, w bagażniku lub za wewnętrzną osłoną błotnika).
3. Zidentyfikuj, który słupek akumulatora jest POZYTYWNY (poszukaj znaku + lub POS przy słupku, i/lub czerwonej pokrywy), a który jest NEGATYWNY (- lub NEG).
4. Podłącz CZARNY NEGATYWNY przewód ładowarki do NEGATYWNEGO słupka lub zacisku akumulatora, a następnie podłącz CZERWONY POZYTYWNY przewód ładowarki do POZYTYWNEGO słupka lub zacisku akumulatora. W przypadku większości ładowarek nie ma różnicy, który przewód podłączysz jako pierwszy. Po prostu nie należy ich mieszać. Wiele ładowarek ma wbudowane zabezpieczenia na wypadek, gdybyś przypadkowo pomylił przewody i odwrócił połączenia. Mimo to, odwrócenie połączeń może spowodować uszkodzenie niektórych ładowarek.
5. Po podłączeniu ładowarki do akumulatora, można bezpiecznie podłączyć ładowarkę do gniazdka elektrycznego o napięciu 120 V. NIE WOLNO najpierw podłączać akumulatora, ponieważ może to spowodować iskrzenie ostatniego połączenia ołowianego podczas wykonywania połączenia. Akumulatory wydzielają gazowy wodór, więc iskra może spowodować zapłon wodoru i eksplozję akumulatora!
6. Pozostaw ładowarkę włączoną do momentu pełnego naładowania akumulatora. Inteligentne ładowarki automatycznie dostosują szybkość ładowania, aby szybko naładować akumulator. Prosta ładowarka lub taka z regulowaną szybkością ładowania zastosuje stałe ładowanie, które powinno stopniowo zmniejszać się, gdy bateria się ładuje.
Gdy uważasz, że bateria była ładowana wystarczająco długo (lub gdy szybkość ładowania spadła do minimum), odłącz lub wyłącz ładowarkę, odczekaj minutę lub tak, a następnie ponownie sprawdź napięcie baterii za pomocą woltomierza, aby zobaczyć, czy jest na lub blisko pełnego naładowania. Jeśli nadal jest niskie, podłącz ładowarkę z powrotem lub włącz ją z powrotem i pozwól jej naładować się jeszcze trochę. Powtarzaj w razie potrzeby, aż bateria będzie w pełni naładowana.
Jeśli bateria NIE zbliża się do pełnego naładowania po długim czasie podłączenia do ładowarki, oznacza to, że bateria jest ZŁA i wymaga wymiany. Wolne ładowanie, a nie szybkie, może czasami pomóc przywrócić starą baterię do życia, ale jeśli powoli przyjmuje ona ładunek, prawdopodobnie osiągnęła koniec drogi.
Ostrzeżenie: NIE PRZEKRACZAJ DŹWIGNI SWOJEJ BATERII! Pozostawienie baterii na ładowarce o stałej szybkości ładowania powyżej punktu, w którym jest ona w pełni naładowana, może spowodować przegrzanie i uszkodzenie ogniw i/lub nadmierne wrzenie i odparowanie elektrolitu wewnątrz baterii.
OSTRZEŻENIE: NIE PODEJMUJ PRÓB PRZECHOWYWANIA ZAMARZNIĘTEJ BATERII! Może to spowodować eksplozję!
Różne typy ładowarek do akumulatorów
Możesz użyć każdego typu ładowarki do naładowania akumulatora. Podstawowe ładowarki prowadzą gambit od prostych i niedrogich „trickle” lub konserwacji ładowarek (2 ampery wyjściowe) do ogólnego przeznaczenia 5 do 15 amperów jednostek, które są powszechnie sprzedawane w wielu sklepach z częściami i punktach sprzedaży detalicznej. „Inteligentne” ładowarki zawierają elektronikę, która automatycznie dostosowuje szybkość ładowania i napięcie dla szybszego ładowania z mniejszym ryzykiem przeładowania lub uszkodzenia baterii. Wiele inteligentnych ładowarek automatycznie wykrywa napięcie akumulatora (6V lub 12V), jak również typ akumulatora (mokre ogniwo, AGM lub ogniwo żelowe) i dostosowuje swoją moc wyjściową i szybkość ładowania do typu akumulatora.
Mądra ładowarka ma zazwyczaj trzy etapy ładowania. Pierwszym jest etap „masowy”, który stosuje maksymalne napięcie (14,4 do 14,7 V dla akumulatora samochodowego 12 V) i maksymalne natężenie prądu, aby szybko doprowadzić akumulator do 80 procent jego pojemności. Następnie następuje faza „absorpcji”, w której zmniejsza się natężenie prądu ładowania, a napięcie wyjściowe pozostaje stałe. Ten etap trwa dłużej z powodu zwiększonego oporu wewnątrz akumulatora, gdy zbliża się on do pełnego naładowania. Gdy bateria osiągnie około 90 do 95 procent pełnego naładowania, ładowarka przechodzi w fazę „float” i utrzymuje stałe napięcie ładowania przy minimalnym prądzie. Niektóre ładowarki automatycznie wyłączają się po osiągnięciu pełnego naładowania.
Napięcie ładowania stosowane przez ładowarkę będzie się różnić w zależności od typu baterii.
Wiele inteligentnych ładowarek rozpozna typ baterii i odpowiednio dostosuje szybkość ładowania.
Ostrzeżenie: NIE PRZEGRZEWAJ BATERII! Pozostawienie baterii na ładowarce o stałej szybkości ładowania powyżej punktu, w którym jest ona w pełni naładowana, może spowodować przegrzanie i uszkodzenie ogniw i/lub nadmierne wrzenie i odparowanie elektrolitu wewnątrz baterii.
OSTRZEŻENIE: NIE PODEJMUJ PRÓB PRZECHOWYWANIA ZAMARZNIĘTEJ BATERII! Może to spowodować eksplozję!
Sprawdzenie systemu ładowania
Podłącz woltomierz cyfrowy do dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna akumulatora, a następnie uruchom silnik. Odczyt napięcia powinien skoczyć do 13,5 do 14,5 V, jeśli system ładowania działa.
Jeśli nie ma zmiany w odczycie napięcia, twój system ładowania jest wadliwy i nie ładuje akumulatora. Być może potrzebujesz nowego alternatora. Możesz zabrać alternator do sklepu z częściami samochodowymi i sprawdzić go na specjalnym urządzeniu, które mierzy prąd i napięcie wyjściowe jednostki. Jeśli alternator testuje BAD, należy go wymienić. Jednakże, to testy DOBRY problem nie jest zły alternator, ale coś innego w systemie ładowania, takie jak złe połączenie przewodów lub ewentualnie błąd w komputerze silnika, który reguluje napięcie ładowania.
Więcej informacji, patrz System ładowania Kontrole (testowanie alternatora).
Zamiennych akumulatorów samochodowych
Zamienny akumulator musi mieć taką samą konfigurację słupka jak oryginał (górny słupek lub boczny słupek), i pasuje do tacy akumulatora. Twoim pierwszym zadaniem jest więc ustalenie prawidłowego „rozmiaru grupy” dla Twojego pojazdu.
Następnie musisz ustalić, ile CCA potrzebuje pojazd do niezawodnego rozruchu w niskich temperaturach. Wymienny akumulator powinien mieć taką samą lub wyższą wartość CCA niż oryginalny akumulator. Większy jest zazwyczaj lepszy, zwłaszcza w chłodniejszym klimacie. Ale należy pamiętać, że niektóre akumulatory poświęcają „pojemność rezerwową”, aby osiągnąć wyższe wartości CCA.
Inną liczbą, która jest ważna, są miesiące przedłużonej gwarancji udzielonej przez producenta akumulatora. Z reguły, im więcej miesięcy gwarancji na akumulator, tym wyższy współczynnik CCA i tym lepszy akumulator. Dlatego warto rozważyć wymianę akumulatora z podstawowego 24-miesięcznego na akumulator klasy premium z dłuższą gwarancją. Większość akumulatorów klasy premium oferuje 36-miesięczną lub dłuższą gwarancję. Gwarancja zazwyczaj oferuje bezpłatną wymianę, jeśli akumulator ulegnie awarii w ciągu pierwszych dwóch lat, z proporcjonalnym kredytem, jeśli ulegnie awarii w pozostałym okresie gwarancji.
Istnieją również różnice w technologii i konstrukcji akumulatorów. Chociaż wszystkie akumulatory samochodowe są dziś nadal oparte na chemii kwasowo-ołowiowej, przeprojektowane siatki, cieńsze płyty i nowe złącza pozwalają na zmieszczenie większej ilości amperów w mniejszych obudowach. Niektóre akumulatory wykorzystują konfigurację ogniw „spiralnie zwijanych” zamiast płaskich płyt, aby osiągnąć większą gęstość upakowania, większą moc wyjściową i zwiększoną trwałość. Akumulatory AGM (Absorbent Glass Mat) nie zawierają cieczy, ponieważ elektrolit znajduje się w postaci pasty pomiędzy płytami ogniw. Akumulatory AGM są odporne na zalanie, bardziej odporne na uszkodzenia spowodowane wibracjami i zazwyczaj są o rok lub dwa dłuższe od konwencjonalnych akumulatorów z ogniwami mokrymi. Akumulatory AGM są często używane w późnych modelach pojazdów z oszczędzającymi paliwo systemami bezczynności stop-start.
Aby zapoznać się z listą światowych producentów i marek akumulatorów, kliknij tutaj.
Niektóre akumulatory wykorzystują również elektrolit „żelowy” lub technologię „rekombinacji”, która zastępuje ciekły kwas. Niektóre posiadają separatory „absorpcyjnej maty szklanej” (AGM) pomiędzy płytami, które utrzymują kwas podobnie jak ręcznik papierowy wchłania wodę, dzięki czemu akumulator jest „odporny na rozlanie”, nawet jeśli obudowa jest przebita. Technologia AGM sprawia również, że akumulatory są bardziej odporne na uszkodzenia spowodowane wibracjami i pomaga wydłużyć żywotność akumulatora.
Wskaźniki akumulatora samochodowego
Przed przystąpieniem do testowania lub wymiany akumulatora samochodowego, musisz wiedzieć coś o wskaźnikach akumulatora:
Ampery zimnego rozruchu (CCA) Jest to najbardziej powszechny wskaźnik pojemności akumulatora. Ocena jest liczbą amperów, które akumulator może dostarczyć przez 30 sekund przy temperaturze 0 stopni F., utrzymując napięcie 7,2 V. Dla niezawodnego rozruchu w niskich temperaturach, większość pojazdów wymaga od 400 do 600 amperów zimnego rozruchu. Silniki o większej pojemności wymagają większej ilości amperów rozruchowych. Niektóre akumulatory są oceniane na 1000 CCA, ale mogą poświęcić rezerwową pojemność, aby osiągnąć wysoką krótkoterminową wydajność.
Ampery rozruchowe (CA) Jest to mniej znacząca ocena. Jest taka sama jak CCA, z wyjątkiem tego, że jest mierzona w temperaturze 32 stopni F. Ocenę CA akumulatora można przeliczyć na CCA, dzieląc liczbę przez 1,28 (przykład: ocena CA 500 amperów staje się 390 CCA).
Pojemność rezerwowa (RC) Pomyśl o tym jako o mocy akumulatora. Jest to liczba minut, przez które akumulator będzie dostarczał prąd o natężeniu 25 amperów i nadal utrzymywał napięcie 10,5 V. Im wyższa wartość RC, tym dłużej akumulator będzie działał w przypadku awarii systemu ładowania. Większość akumulatorów samochodowych ma wskaźnik RC od 90 do 120. Im wyższa wartość, tym lepiej.
* Amp Hour Rating (A/H) Ta wartość nie jest już często używana. Mierzy ona niski pobór prądu przez 20 godzin przy zachowaniu minimalnego napięcia słupka 10,5 V w temperaturze 70 stopni F. (Przykład: pobór prądu 3 ampery przez 20 godzin = 60 A/H).
Instalacja akumulatora
Przy instalacji nowego akumulatora należy oczyścić słupki i sprawdzić przewody akumulatora. Należy również sprawdzić połączenie masy ujemnego przewodu akumulatora oraz integralność wszelkich pasków uziemienia silnika. Luźne lub skorodowane połączenia mogą powodować problemy z rozruchem i ładowaniem. Więcej szczegółów na temat wymiany akumulatora samochodowego znajduje się w części WYMIANA BATERII.
Kliknij tutaj, aby pobrać lub wydrukować ten artykuł.
Więcej artykułów na temat akumulatora &System ładowania:
Bezpieczeństwo akumulatora &Rozruch skokowy (Przeczytaj najpierw!!!)
Problemy z odłączaniem akumulatora (Przeczytaj to PRZED odłączeniem lub wymianą akumulatora)
Diagnozowanie akumulatora, który się rozładowuje
Wymiana akumulatora
Bateria, Rozruch &Diagnostyka układu ładowania
Rozruch &Rozwiązywanie problemów z układem ładowania
Kontrole układu ładowania (testowanie alternatora)
Zagrożenia bezpieczeństwa hybrydy
Testy spadku napięcia
Rozwiązywanie problemów elektrycznych
Centra zasilania: Przekaźniki& Bezpieczniki
Diagnozowanie silnika, który nie chce zapalić lub wykręcić korby
Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej Technicznych Artykułów Motoryzacyjnych
Potrzebujesz informacji z fabrycznej instrukcji serwisowej dla swojego pojazdu?
Podręczniki naprawy elektronicznej Mitchell 1 DIY