30-milowa sekcja Long Trail od Middlebury Gap do Appalachian jest jedną z najtrudniejszych części szlaku, jakie do tej pory przeszedłem. Przez ostatnie dwa dni znowu padało, prawie bez przerwy.
Dzień po dniu Przebiegi wyglądały następująco:
Dzień 1: Middlebury Gap do Emily Proctor Shelter: 6.7 mil
Dzień 2: Emily Proctor Shelter do Battelle Shelter: 12.1 mil
Dzień 3: Battelle Shelter to Appalachian Gap: 10.5 mil
Dzień 1
Zazwyczaj jadę do Vermont w noc przed wędrówką, ale tym razem pojechałem pierwszego dnia wędrówki, bo po prostu zabrakło mi czasu dzień wcześniej. Wyszedłem z domu o 6 rano i spotkałem się z moim transportem na parkingu Appalachian Gap, który jak większość rzeczy na Long Trail jest słabo oznaczony. Jest to parking naprzeciwko wieży mikrofalowej na drodze Rt 17. No znak, ale to jest całkowicie legalne.
I został spełniony przez Thomasa z TheMadCab szybko na 10 rano i byłem na szlaku w Middlebury Gap przez 10:45. Jest to dość późny start jak na moje standardy, ale nie miałem zbyt wiele snu w poprzednich dniach, więc chciałem mieć łatwy dzień pierwszy i dostać się do schroniska wystarczająco daleko od drogi, gdzie mógłbym się dobrze wyspać. Moim celem było schronisko Emily Proctor, które znajduje się tuż pod szczytem Bread Loaf Mt. (3,835 ft).
Wędrowałem przez około dwie godziny, wspinając się na Burnt Hill (3,080 ft) i Kirby Peak (3,140 ft) i zrobiłem sobie przerwę w Boyce Shelter, około 3 mile od drogi. Jest to dość stare, zniszczone schronisko, ale znajduje się na ładnej łące. Zjadłem przekąskę i poszedłem kolejne dwie mile do Skyline Lodge wspinając się na Mt Boyce (3,323 ft) i Battell Mt (3,482 ft). Skyline to niedawno zbudowane schronisko w doskonałym stanie, z drzwiami, ekranami i szybami w oknach. Byłoby to idealne miejsce na obóz jesienią lub zimą. Poniżej schroniska znajduje się dość duży staw pełen kwitnących liliowców.
Grzmiało na północy, więc usiadłem na ganku schroniska i zjadłem przekąskę, mając nadzieję, że zabiję trochę czasu i pozwolę burzy przejść. Z perspektywy czasu to była prawdopodobnie zła decyzja.
Kontynuowałem i zdobyłem szczyt Bread Loaf Mountain (3,835 stóp), a następnie zacząłem schodzić północną ścianą do schroniska Emily Proctor Shelter oddalonego o 0.6 mili. W drodze w dół nie mogłem się powstrzymać od myśli, że przeszedłem przez cały dzień na Long Trail z suchą parą butów i suchymi skarpetami!
Zrobiłem to w połowie drogi do schroniska, zanim zaczęła padać mżawka, więc zwiększyłem tempo. Potem w lesie wokół mnie zrobiło się bardzo ciemno, mimo że było tuż po 15:00. Deszcz zaczął lać jak z cebra, mimo że miałem nad sobą osłonę z wielu drzew. Grzmoty stały się znacznie bliższe i głośniejsze, a szlak natychmiast wypełnił się wodą, mocząc moje buty i skarpety. Wędrówka w dół ze szlakiem zalanym wodą szybko stała się zdradliwa. Na tych wyższych wysokościach, Long Trail jest bardzo skalisty, z ogromnymi granitowymi płytami, które stają się niezwykle śliskie, gdy są mokre. Moje tempo znacznie spadło.
Zacząłem bić stopy do schroniska, ale nagle wokół mnie pojawiło się mnóstwo błysków światła. Spadłem na ziemię i przyjąłem pozycję pioruna, kucnąłem na skale, która była na skale, z wody, która spływała kaskadami w dół szlaku. Złożyłem moje kijki turystyczne i skuliłem się w pozie dziecka jogi, tuląc się do martwego drzewa i modląc się, by piorun szybko minął, gdy zaczął padać grad. Na szczęście gradowe kamienie były wielkości grochu.
Około 15 minut później, burza przeszła obok mnie i przeszedłem pozostałe ćwierć mili do schroniska, tylko po to, aby przekonać się, że wnętrze było przemoczone od wiejącego deszczu. Przewodnik Long Trail zauważa, że Emily Proctor jest nieco wystawiona na działanie pogody, więc przygotowałem mój brezent, aby zablokować dodatkowy deszcz, który może spaść w nocy. Przywiązałem dolny koniec plandeki do zewnętrznej belki podłogowej i przymocowałem górną część plandeki do belki poprzecznej w połowie drogi do wnętrza dachu: w zasadzie klasyczna konfiguracja skośna z plandeką chroniącą mieszkańców wewnątrz schronienia.
Zdjąłem wszystkie moje mokre ubrania, przebrałem się w mój zestaw do spania i zjadłem kolację. Para, która również została złapana przez burzę, zatrzymała się na odpoczynek przed udaniem się na południe do Skylight Lodge. Odbywali wędrówkę długim szlakiem i byli tam już od 12 dni. Po ich wyjściu rozstawiłem resztę sprzętu na noc, powiesiłem swój worek na niedźwiedzia i rozbiłem się około 19:00. Miałem schronienie tylko dla siebie tej nocy.
Dzień 2:
Obudziłem się o 5:30 rano (stąd moja nazwa szlaku Earlylite) i rozbiłem obóz o 7 rano. Moim celem na dzień 2 był Battell Shelter około dwie trzecie drogi w górę Mt. Abraham (4,006 ft) z Lincoln Gap. Dzisiejsza wędrówka miała być serią szczytów, jeden po drugim, wszystkie nazwane na cześć byłych prezydentów. Pogoda była gorąca i wilgotna, a na zewnątrz wciąż grzmiało, więc moją strategią było ominięcie odsłoniętych szczytów tak wcześnie, jak to możliwe, zanim słońce będzie miało szansę rozgrzać powietrze. Nie cieszyłem się na kolejne spotkanie z piorunami na pozbawionym drzew szczycie.
Ścieżka była bardzo mokra, gdy wyruszyłem na ten dzień, a moje skarpety i buty szybko nasiąkły. Mój pierwszy zaplanowany postój na odpoczynek to schronisko Cooley Glen około 5 mil na północ. Po drodze wspiąłem się na Mt. Wilson (3,745 ft), Mt. Roosevelt (3,528 ft) i Mt Cleveland (3,842 ft). Zaraz za Rooseveltem znajduje się punkt widokowy o nazwie Killington View, który spogląda na południe na serię szczytów, które zdobyłem od Killington Peak. Z powodu gęstej mgły mogłem dostrzec tylko sylwetki kilku z szesnastu gór, które zdobyłem od tamtego czasu. To musi być wspaniały widok w pogodny dzień.
W drodze do schroniska Cooley Glen, zatrzymałem się przy źródle Cooley Glen, aby napełnić moje platy. Źródło było bardzo niskie, ale udało mi się wypompować 3 litry wody z mojej Pierwszej Potrzeby. Wszedłem do Cooley Glen, zjadłem lunch i ruszyłem do Lincoln Gap, niecałe 5 mil na północ. Wtedy zaczęło padać. Wspiąłem się na Mt. Grant (3623 ft) i kontynuowałem do Sunset Ledge, łysego punktu widokowego około jednej mili na południe od Lincoln Gap.
Sekcja Długiego Szlaku, którą wędrowałem od Middlebury Gap nazywa się Bread Loaf Wilderness i jest tam chroniczny brak oznaczeń szlaku, który może stać się denerwujący, szczególnie gdy pada deszcz, jesteś zmęczony i dzień słabnie. Jakimś cudem udało mi się odnaleźć drogę przez labirynt skalnych głazów i granitu przy Sunset Ledge i znaleźć szlak w dół do Lincoln Gap, który był strasznie stromy, skalisty i mokry. W sytuacjach takich jak ta, nie mogę przestać myśleć, że wyprawa Long Trail jest testem moich umiejętności przetrwania, a nie tylko długodystansową wędrówką.
Kiedy wyłoniłem się z lasu przy Lincoln Gap, byłem zdumiony widząc około dwóch tuzinów samochodów zaparkowanych wzdłuż drogi. Okazuje się, że Mt Abraham, następny szczyt, jest popularnym ulubieńcem miejscowych, nawet gdy pada deszcz. Zatrzymałem się na parkingu, zdjąłem buty i wytrzepałem skarpety przed rozpoczęciem kolejnego podejścia do Batell Shelter, 1,8 mili na północ. To była bardzo ciężka wędrówka pod górę z prędkością około 1000 stóp na milę: wciąż padało i skaliste podejście było bardzo śliskie.
Gdy w końcu dotarłem do schroniska, zdecydowałem, że mam dość na ten dzień, mimo że była dopiero 15:45. Rozważałem próbę zrobienia kolejnego schronienia, około 6,4 mili na północ, ale biegnie ono wzdłuż odsłoniętej grani i wciąż obawiałem się błyskawic. Wysuszyłem się, zająłem się domowymi porządkami i ponownie wcześnie zasnąłem około 19:00. Byłem sam w schronisku przez drugi wieczór.
Dzień 3:
Obudziłem się o 5:40 i rozbiłem obóz godzinę później. Gdy wspinałem się na Mt. Abraham, zaczęła padać mżawka, przez co wejście na łysy szczyt było bardzo śliskie. Weszłam na szczyt około 40 minut później w białej aurze i nie mogłam znaleźć miejsca, w którym szlak Long Trail ciągnął się na północ od szczytu. Typowe. W końcu znalazłem nieoznakowany otwór w lesie i postanowiłem nim podążać. W końcu zobaczyłem flagę i wiedziałem, że jestem na właściwej ścieżce. Kontynuowałem, mijając Little Abe (3,900 ft), Lincoln Peak (3,975 ft), Nancy Hanks Peak (3,812 ft), i Cutts Peak, (4,022 ft) do Mt Ellen (4,083 ft), deszcz nasilał się jak szedłem.
Odcinek na północ od Mt Abraham do Mt Ellen jest prawie płaskim grzbietem, który jest wystawiony na działanie pogody. Spadki wysokości pomiędzy szczytami górskimi wynoszą tylko kilkaset stóp, co ułatwia zdobycie wielu szczytów w ciągu jednego dnia.
Ścieżka na szczycie grzbietu była bardzo mokra. Mówimy tu nie tylko o błocie. Ciągle omijałem ogromne kałuże wielkości basenów motelowych lub przeskakiwałem przez nie ze skały na skałę. Nie mogłem się powstrzymać od myśli, że naprawdę duże płaskie skały w kałużach wyglądały jak głowy krokodyli.
Ta część szlaku jest również bardzo wąska i usiana młodymi wiecznie zielonymi drzewami, które są przesiąknięte wodą. Gdy idziesz szlakiem, ledwo widzisz swoje stopy, gdy przemykasz między drzewami, które zanurzają cię z każdym krokiem.
Dotarłem do Mt Ellen przed 10 rano i zrobiłem sobie przerwę, aby wyjąć skarpetki i przebrać się w spodnie przeciwdeszczowe. Temperatura na grani wynosiła około 60 stopni, a ja czułem się trochę zimno przez ostatnią godzinę, ponieważ moje spodnie były tak mokre. Zjadłem gorącą kiełbasę i trochę chleba, aby podnieść temperaturę mojego ciała i zdecydowałem się na wędrówkę do Appalachian Gap bez robienia przerwy w następnym schronisku, Glen Ellen Lodge.
6-milowa sekcja od Mt Ellen do Appalachian Gap musi być najtrudniejszą wędrówką, jaką zrobiłem na Długim Szlaku do tej pory. Ma kilka bardzo stromych zjazdów, w tym drabin, które byłyby trudne, gdyby nie lał deszcz. Było wiele przypadków, w których zejście po wysokiej konsekwentnie skalnej płycie wymagało kreatywnej pracy stóp, trzymania się korzeni i okazjonalnego ślizgania się po tyłku.
W dodatku musiałem przejść przez dwa kolejne tereny narciarskie. Naprawdę boję się tych odcinków szlaków, ponieważ są one często bardzo słabo oznakowane. Wychodzisz z lasu na pole chwastów i szlak znika. Stamtąd musisz zgadywać, czy iść w poprzek zbocza, pod górę, czy w dół, aby znaleźć miejsce, gdzie szlak zaczyna się ponownie. To nigdy nie jest oczywiste i Long Trail Map nigdy nie pomaga.
Pozwól mi dać ci przykład. Jednym z terenów narciarskich, przez które musiałem przejechać był Sugarbush North. Wyszedłem z lasu i zobaczyłem dwa monstrualne wyciągi krzesełkowe, ale nie widziałem żadnych śladów ścieżki ani skalnych wozów pozostawionych przez innych wędrowców. Wiedziałem, że to zajmie trochę czasu, ponieważ było tam wiele tras narciarskich schodzących z góry. Na podstawie mojej mapy wiedziałem, że szukam szczytu o nazwie Stark’s Nest (3,644), który jest najwyższym punktem w okolicy, więc zacząłem iść pod górę, obok wyciągów krzesełkowych. Na szczęście znalazłem kilka białych znaków namalowanych na skałach około 200 metrów od miejsca, w którym wyszedłem z lasu na południe, obok jednego z ogrzewanych schronisk ośrodka narciarskiego. Chatka miała werandę i postanowiłem ponownie założyć skarpetki. Usiadłem i zobaczyłem nad chatką znak z napisem „Starks Nest”. Nie mam zamiaru rozpoczynać tutaj długiej tyrady na temat mapy szlaku, ale nie byłem rozbawiony, gdy dowiedziałem się, że budynek stworzony przez człowieka został oznaczony na mojej mapie jako cecha naturalna, nie mniej szczytowa.
Ten sam scenariusz powtórzył się nieco dalej, gdy musiałem przekroczyć teren Mad River Ski. Znowu nie było śladu szlaku, z wyjątkiem szlaku dla rakiet śnieżnych schodzącego ze szczytu. Zdecydowałem się podążać nim w dół i natknąłem się na białą flagę około 200 jardów w dół szlaku. Muszę mieć szczęście.
Po minięciu stoków narciarskich, ostatnie 1,8 mili tej sekcji nadal było trudne i przez dużą część jej długości szedłem w dół strumienia, gdzie był szlak. To w końcu się wypłaszczyło i teraz znalazłem się ponownie wznosząc się do poziomu Appalachian Gap. Co zadziwiające, nie widziałem nikogo na całym tym 10-milowym odcinku, dopóki nie znalazłem się w odległości 100 jardów od drogi, gdy natknąłem się na 4 wędrowców w ponczach i tenisówkach. W końcu wyszedłem na Rt 17 o około 13:30, bezpośrednio po drugiej stronie drogi od mojego samochodu, pokonując ten 10-milowy odcinek w około 7 godzin.
Już planuję moją następną sekcję, która prawdopodobnie będzie południowa z Smuggler’s Notch do Appalachian Gap i będzie obejmować szczyty Mt Mansfield (4,393 ft) i Camel’s Hump (4,083 ft), dwa najwyższe szczyty na Długim Szlaku. Mam nadzieję, że nie będzie padać.