Od mojego pierwszego wejścia w nowoczesną fotografię filmową, byłem konfrontowany z pozorną supremacją Leica i jej mocowaniem M. Jednak z jakiegoś powodu, bakcyl Leici nigdy mnie nie ugryzł. Po pierwsze, nie jestem zainteresowany płaceniem cen, jakich wymagają korpusy i obiektywy z mocowaniem M (a tym bardziej nie jestem w stanie tego zrobić). Ale również wszechobecność uznania dla Leici sprawia, że aparaty te są dla mnie w jakiś sposób nieinteresujące. To jest, jak na mój gust, miejsce, gdzie Contax wyłania się jako główny konkurent Leiki.
Casual Photophile zawsze był miejscem, gdzie kilka cichych głosów wydaje niepopularne opinie, które są oparte na dowodach i przeciwstawiają się szumowi. Prowadzi to do sporadycznych opinii, które mogą wydawać się celowo kontrariańskie. Można to dostrzec w niektórych naszych artykułach z przymrużeniem oka, jak na przykład wtedy, gdy wymieniliśmy nasze najmniej ulubione aparaty, które okazały się być tradycyjnymi ulubieńcami tłumu; Leica, Mju II i AE-1, by wymienić tylko kilka. Albo wczesny artykuł, w którym ogłaszaliśmy Minoltę CLE najlepszym korpusem z mocowaniem M, kontrowersyjną wówczas opinię, która stała się bardziej powszechnie akceptowana, a przynajmniej niechętnie tolerowana. Nie chodzi o to, by wzbudzać kontrowersje. Po prostu uwielbiamy niekochane aparaty, a znajdowanie wartości w czymś niedocenianym jest jedną z największych przyjemności życia.
Wszystko to kieruje nas do dzisiejszego tekstu i opinii, którą w nim przedstawiam – że Contax G1 jest najlepszym luksusowym aparatem 35 mm, jaki można kupić na dzisiejszym rynku. Ta opinia nie jest całkowicie szalona, G1 jest znany jako świetny aparat. Staje się jednak nieco bardziej kontrowersyjna, gdy zaznaczam, że mam na myśli przede wszystkim jego młodszego brata, Contaxa G2. Stoi to w bezpośredniej sprzeczności z tym, co twierdzą niemal wszyscy, że G2 jest bezapelacyjnie lepszym z tych dwóch aparatów.
W swojej zeszłorocznej recenzji aparatu G2, Casual Photophile założyciel James nazwał ten wymienny obiektyw z autofokusem dalmierzem „aparatem w swojej własnej klasie.” Niektórzy mogliby zasugerować Konicę Hexar AF jako aparat towarzyszący, ale takiemu aparatowi brakuje triangulacyjnego ustawiania ostrości charakterystycznego dla dalmierza. Aby znaleźć aparat dalmierzowy z autofokusem, wystarczy sięgnąć po serię Contax G. W ten sposób G1 i G2 są w swojej własnej domenie.
Poza linią produkcyjną, G1 zyskuje krok do przodu w stosunku do G2. Jego zakup kosztuje dziś znacznie mniej pieniędzy. Tam gdzie korpus G2 kosztuje około 600$, G1 można znaleźć za około 200$, lub 250$ za wersję z zieloną etykietą (więcej na ten temat później). Oznacza to, że można kupić G1 i jego najbardziej imponujący obiektyw za mniej pieniędzy niż większość korpusów G2 (bez obiektywu). To jest trudne do zignorowania.
Ten obiektyw, o którym wspomniałem, nie jest również okazyjnym kawałkiem szkła. Jest to, bez hiperboli, jeden z najlepszych obiektywów, jakie kiedykolwiek wyprodukowano, w cenie o wiele niższej niż wszystko, co kończy się na -lux lub -cron. Ten obiektyw to oczywiście Carl Zeiss 45mm T* Planar, który James dokładnie zrecenzował tutaj.
Bezspornie można powiedzieć, że Planar 45mm z mocowaniem G jest jednym z najlepszych obiektywów, jakie kiedykolwiek wyprodukowano do fotografii 35mm. Pod względem budowy i jakości obrazu dorównuje on każdemu obiektywowi wyprodukowanemu przez firmę Leica. W obiektywie zastosowano mocowanie, które Contax nazwał „spigot”, podobne do mocowania FD z blokadą typu breech-lock firmy Canon. Dzięki krótkiej odległości kołnierza od filmu wynoszącej 29mm (około milimetr różnicy w porównaniu z mocowaniem M firmy Leica), projektanci Zeissa byli w stanie skonstruować obiektyw Planar bez typowych ograniczeń związanych z lustrem. Ta krótka odległość ogniskowa kołnierza jest tym, co sprawia, że obiektywy dalmierzowe są zazwyczaj lepsze od swoich odpowiedników z lustrzanek.
Nie będę tracił czasu na powtarzanie wszystkiego, co James powiedział w swojej recenzji tego obiektywu, ale faktem jest, że fotografując z 45mm, fotografujesz z jednym z najlepszych obiektywów, jakie kiedykolwiek powstały, bez wyjątku. Jednak nawet przy takim założeniu, G1 nie jest pewniakiem. Obiektyw niewiele znaczy, jeśli aparat lub wrażenia z fotografowania są okropne, a skoro porównujemy G1 z G2, Leiką czy nawet z korpusem dalmierzowym Voigtlandera, to lepiej, by fotografowanie było przyjemne. Na szczęście dla mojej argumentacji, jest.
W tym przypadku zdjęcie przed jest lepsze niż po
Ciało G1 jest pod wieloma względami lepsze w porównaniu do G2. Na początek, G1 szczyci się mniejszym, bardziej eleganckim ogólnym pakietem. Porównując całkowity wymiar, G1 jest o około 19mm mniejszy od swojego następcy; główną różnicą jest 10mm różnica w głębokości, która sprawia, że G1 jest znacznie cieńszym aparatem. To kuszące, by szydzić z różnic o minusowych milimetrach na papierze, ale 10mm to znacząca różnica w rękach. G1 jest po prostu znacznie mniejszym aparatem.
The G1 również waży mniej o 3 uncje, ponownie czyniąc go nie tylko mniejszym aparatem, ale również zwinniejszym aparatem. Dlaczego dodatkowy rozmiar z G2? Cóż, jeden punkt na jego korzyść jest dodany aktywny system ogniskowania, który stanowił pozornie „wyraźne” ulepszenie w stosunku do G1 (więcej na ten temat później). Poza tym, istnieje kilka decyzji projektowych, które wpłynęły na G2, które sprawiają, że jest on bardziej podzielony i, szczerze mówiąc, mniej przyjazny dla użytkownika z mojej perspektywy.
Na G1, tylko górna płyta aparatu jest w grze, jeśli chodzi o kontrole. Na G2 to jest daleko od przypadku, a gdy naprawdę rozważyć, to jest bardzo dziwne, ponieważ G2 miał poprawić na G1. Doskonałym przykładem, dlaczego nie jest mądry, aby bałagan z doskonałości.
Naprawdę zagłębmy się w różnice w kontrolach pomiędzy tymi dwoma aparatami. Mam nadzieję, że lubisz szczegóły.
Po pierwsze, po lewej stronie górnej płyty Originala znajdziesz dwa wąskie, owalne przyciski: jeden dla ISO i jeden dla wyboru trybu napędu. ISO jest łatwo ustawiane ręcznie lub automatycznie przy użyciu kodowania DX. Przycisk napędu pozwala na wybór trybu pojedynczej klatki, ciągłej klatki, timera oraz wielokrotnej ekspozycji (oferującego tyle ekspozycji pojedynczej klatki, ile tylko zechce fotograf).
W modelu G2, przycisk trybu napędu został przekształcony w pokrętło trybu napędu zablokowane z dala od przycisku wyboru ISO (który jest teraz okrągłym przyciskiem z czymś w rodzaju osłony wokół niego). Widzimy w tym jednym wyborze projektowym, że G2 tworzy przerwę, gdzie G1 posiadał płynność.
Po prawej stronie górnej płyty oryginału znajdujemy solidne pokrętło (najwyższe na płycie i o największej średnicy), które kontroluje wybór czasu otwarcia migawki, automatyczną migawkę i kompensację ekspozycji, gdy migawka jest ustawiona na auto (oferując plus i minus dwa stopnie w krokach co jedną trzecią – tak samo jak w G2). Pod tym pokrętłem znajduje się przełącznik ABC (Automatic Bracketing Control – gdy aparat wykonuje trzy ekspozycje dla jednej klatki – jedną „prawidłowo” naświetloną, jedną wyżej i jedną niżej).
Po drugiej stronie tego pokrętła znajduje się inne pokrętło, które kontroluje wybór autofokusa i odległości ręcznego ustawiania ostrości (to pokrętło ma ładnie ściętą górę). Oba pokrętła posiadają przycisk blokady na środku, który służy do przełączania z ustawień automatycznych na manualne. Wreszcie, po prawej stronie znajduje się włącznik/wyłącznik, który zawiera także jeden krok dalej dla AEL (automatycznej blokady ekspozycji) oraz spust migawki (który działa także jako blokada ostrości, gdy jest wciśnięty do połowy).
G2 odbiega od tej konfiguracji, przenosząc rzeczy dookoła i radząc sobie z konsekwencjami dodanych funkcji (mianowicie ciągłego autofokusa podczas fotografowania pojedynczej klatki).kadrowania, co było niemożliwe w G1). W tym późniejszym modelu, wyższe pokrętło jest teraz pokrętłem o mniejszej średnicy i kontroluje tylko kompensację ekspozycji. Krótsze, ale większe pokrętło steruje czasem otwarcia migawki (zarówno przy ustawieniach automatycznych jak i manualnych) i nie jest już ścięte, a raczej lekko nachylone. (Dla pełnego wyjaśnienia i debaty na temat skośnych i pochyłych pokręteł, @ mnie w komentarzach). Spust migawki i włącznik/wyłącznik pozostają takie same pomiędzy tymi dwoma modelami.
Dokąd poszło cenione pokrętło ręcznego ustawiania ostrości? (Z przymrużeniem oka, ponieważ nie znam nikogo, kto korzystałby, nie mówiąc już o konsekwentnym korzystaniu, z możliwości ręcznego ustawiania ostrości w Contaxie Gs). Cóż, wybierak ostrości zsunął się z tyłu aparatu i jest teraz pokrętłem, które pozwala fotografowi wybrać MF, AF lub CAF i zawiera przycisk, który pozwala na blokadę ostrości, gdy wybrany jest CAF. Faktyczne pokrętło ustawiania ostrości zsunęło się w dół po przedniej stronie aparatu do pionowej kieszeni, ale nie ma na nim żadnych oznaczeń wskazujących na odległość ogniskowania. Zamiast tego, ręczne ustawianie ostrości musi być wykonywane całkowicie w wizjerze poprzez wyrównywanie znacznika z innym znacznikiem – powtarzam, nie ma żadnych rzeczywistych oznaczeń odległości gdziekolwiek w wizjerze lub na aparacie dla ręcznego ustawiania ostrości.
Ręczne ustawianie ostrości z G1 jest w rzeczywistości zaskakująco łatwiejsze. Po pierwsze, można po prostu użyć strefowego ustawiania ostrości i przekręcić pokrętło ostrości do żądanej odległości. Na przykład, jeśli wiesz, że fotografujesz coś odległego, po prostu ręcznie ustaw ostrość na nieskończoność. Z drugiej strony, jeśli wiemy, że będziemy fotografować obiekt znajdujący się w odległości dwóch metrów, wystarczy przekręcić pokrętło na dwa metry i wystrzelić. Jeśli zależy Ci na precyzji obracania pokrętłem ręcznego ustawiania ostrości i obserwowania, jak znaczniki w wizjerze ustawiają się w jednej linii (wskazując zgodność pomiędzy zmierzoną odległością a wybranym ręcznym ustawianiem ostrości), również możesz to zrobić. Oba są zaskakująco łatwe.
Jeśli chodzi o to, dlaczego G2 potrzebuje przycisku blokady ostrości oddzielnego od techniki wyzwalania migawki wciśniętej do połowy, odpowiedź jest mdląco skomplikowana. W G1, możesz tylko „wybrać” AF lub MF; nie masz możliwości wyboru ciągłego AF. Jeśli jednak jako tryb pracy wybierzesz ciągłą klatkę, AF w G1 staje się CAF. Jeśli więc masz wybrany AF i fotografujesz w trybie pojedynczej klatki, ostrość zostanie zablokowana po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Z kolei w trybie zdjęć seryjnych ostrość nie zostanie zablokowana po naciśnięciu spustu migawki do połowy, lecz będzie ona ustawiana w sposób ciągły w miarę zmiany kadru. Podsumowując, G1 ma w zasadzie dwie opcje AF.
Formuła G1a: tryb pojedynczej klatki, pojedynczy autofokus i blokada ostrości (z naciśnięciem spustu migawki do połowy)
Formuła G1b: tryb ciągłej klatki, ciągły autofokus (z naciśnięciem spustu migawki do połowy), bez blokady ostrości
Z drugiej strony, ponieważ G2 wprowadza możliwość wyboru ustawienia dla CAF, istnieje więcej formuł AF.
Formuła G2a: tryb pojedynczej klatki, pojedynczy autofokus i blokada ostrości (z wciśniętym do połowy spustem migawki)
Formuła G2b: tryb pojedynczej klatki, ciągły autofokus (z wciśniętym do połowy spustem migawki), opcja blokady ostrości z wciśniętym przyciskiem blokady ostrości
Formuła G2c: tryb zdjęć seryjnych, pojedynczy autofokus i blokada ostrości (z wciśniętym do połowy spustem migawki), kolejne ekspozycje blokowane przy oryginalnej ostrości
Formuła G2d: tryb zdjęć seryjnych, ciągły autofokus (z wciśniętym do połowy spustem migawki), opcja blokady ostrości z wciśniętym przyciskiem blokady ostrości
W moim odczuciu nic nie zyskujemy w stosunku do oryginalnej funkcjonalności G1. Używanie CAF z trybem jednoklatkowym (Formuła G2b) nie ma większego sensu, bo ostrość trzeba ustawiać tylko raz na klatkę. Nie ma też sensu używać pojedynczego autofokusa z trybem zdjęć seryjnych (Formuła G2c), bo wtedy będziesz po prostu pruł kolejne klatki bez ponownego ustawiania ostrości. Jeszcze mniej sensu ma blokowanie CAF przy fotografowaniu w trybie zdjęć seryjnych (Formuła G2d), bo wtedy wracasz do fotografowania z pojedynczym ustawieniem ostrości.
Wszystko czego naprawdę potrzebujesz to blokujący SAF dla trybu pojedynczej klatki (Wzory G1a/G2a) i nie blokujący CAF dla trybu ciągłej klatki (Wzory G1b/G2d), który jest dokładnie tym, co dostarcza G1. Dzięki temu, gdy wykonujesz pojedyncze zdjęcie, aparat automatycznie ustawia ostrość dla tej pojedynczej klatki. A gdy chcesz szybko wykonać wiele zdjęć, aparat będzie zmieniał ostrość w trakcie fotografowania.
Całe to rozpakowywanie stanowi cholernie dużo słów po prostu po to, aby powiedzieć, że G2 niepotrzebnie komplikuje rzeczy w imię kontroli użytkownika, ale ta kontrola użytkownika jest niepotrzebna. Jest taki punkt, w którym dodawanie coraz większej ilości kontroli użytkownika osiąga punkt, w którym malejące zyski są tak małe, że są wręcz szkodliwe. Może to być mocno udowodnione przez to, jak myląca była ostatnia sekcja tego przeglądu.
W tym momencie ustaliliśmy, że G1 kosztuje mniej niż G2, używa tego samego sławnego Planara, i jest mniejszy, lżejszy, i bardziej usprawniony pod względem kontroli. Co dalej? Wciąż chcę wyjaśnić, na czym polega piękno tego urządzenia. I jeszcze potwierdzenie lub obalenie mitu o nieudolności autofokusa (powszechnie podnoszony argument przeciwko temu aparatowi). Do tego dochodzą jeszcze wrażenia z fotografowania, które wygodnie łączą się z dwoma pierwszymi sprawami.
Iskrzący tytan – czego chcieć więcej?
W interesie całkowitego ujawnienia, wiele z pochwał, którymi obdarzyłem G1 jest pochwałami, które w równym stopniu odnoszą się do G2. Wiele z poniższych pochwał jest wspólnych dla tych dwóch maszyn, ale pokażę również, że G1 wyróżnia się nawet na tle swojego bardzo podobnego potomka.
G1 jest zbudowany na aluminiowej obudowie, co czyni go lekkim, ale wytrzymałym na samym początku, ale prawdziwe piękno aparatu pochodzi z jego tytanowego wykończenia korpusu. Kiedy aparaty kompaktowe i lustrzanki były coraz bardziej trendy do grubego, mocnego plastiku, Kyocera wziął rzeczy inny kierunek produkując wszystkie metalowe ciała dla swoich aparatów serii T i G. Tytan jest pięknym szampańskim złotem, które bez trudu i subtelnie oddaje najlepszą cechę tego metalu – jego perłowy połysk. W rzeczywistości tlenek tytanu jest używany w farbach i innych produktach, aby nadać im subtelny blask, unikalny dla tytanu.
W jasnym świetle aparat dosłownie lśni.
Kontax G1 posiada wytrawione lub wytrawione laserowo wszystkie oznaczenia, które znajdują się na głównym korpusie aparatu. Tam gdzie „DRIVE” i „ISO” są tylko lekko wygrawerowane w metalu, większy napis „CONTAX G1” (w firmowej stylistyce) jest głębiej. Na górnej płycie aparatu znajdują się widoczne, malutkie śrubki (muszą mieć około 1mm średnicy). Migawka elektroniczna jest typu metalowo-łopatkowego. Każdy element aparatu emanuje dbałością o szczegóły i jakością.
Pokrętła są prawdziwymi szczytami przyjemnego użytkowania. Kliknięcia pokrętła szybkości migawki/kompensacji ekspozycji są pewne, ale nie szorstkie. Boki pokręteł posiadają ładne, szorstkie, proste wypustki (te dwa ostatnie określenia są oficjalnymi terminami Knurl™), ale w tym przypadku wypustka jest podzielona pośrodku poziomo w poprzek pokrętła. W ten sposób, tarcze faktycznie posiadają dwa oddzielne radełka ułożone jedno na drugim i oddzielone cienkim rowkiem. Tarcze spoczywają również na bardzo, bardzo niewielkim cokole na powierzchni górnej płyty. Te drobne szczegóły zostałyby przez niektórych opisane jako nieistotne, ale tak nie jest. Nawet jeśli różnice, jakie robią w realnym użytkowaniu są statystycznie niezmierzone, to jednak istnieją. Pomagają mojemu palcowi szybciej lub łatwiej znaleźć drogę do pokrętła, lub sprawiają, że obracanie pokrętłami jest o wiele przyjemniejsze. Przynajmniej, są miłe dla oka.
Powszechnym tropem wśród pisarzy Casual Photophile jest to, że lubimy rozmawiać o rzeczach takich jak radełkowanie, metalowe wykończenia i grawerowanie bardziej niż o specyfikacji aparatu. Cóż, jest to tropa nie bez powodu. Jesteśmy prawdziwymi nerdami w tej dziedzinie, a jeśli chodzi o rzeczy, które dla nerdów od detali i wzornictwa są ekscytujące, Contax G1 ma wszystko jak należy.
.
Obiektywy wykonane dla mocowania G charakteryzują się takimi samymi wyborami konstrukcyjnymi jak korpus aparatu. Obiektywy są zazwyczaj wyposażone w wiele pierścieni na ich zewnętrznej stronie, ale tylko dwa służą do uzasadnionych celów i tylko jeden z nich jest ruchomy. Pierścień przysłony ma proste, szorstkie radełkowanie na całej wysokości, z wyjątkiem miejsca, w którym znajdują się oznaczenia przysłony. Pierścień znajdujący się tuż przed pierścieniem przysłony posiada takie samo radełkowanie na odcinku około 38mm naprzeciwko siebie. Pozwala to na pewny chwyt podczas montażu obiektywu.
Jednym elementem konstrukcyjnym wprowadzonym przez G1, który G2 szybko (i głupio) stłumił, są krzywizny i kąty występujące z tyłu aparatu. W G1, drzwiczki na film mają prostą krawędź w górnym wymiarze, ale podzieloną krawędź na dole, gdzie drzwiczki stają się węższe (poprzez ukośną linię) zaraz za prawą krawędzią okularu. Tę symetrię łatwo przeoczyć, ale świadczy ona o staranności wykonania. Dodaje ona również kanciastości do skądinąd eleganckiego aparatu. Wspomniana przeze mnie krzywizna pojawia się w uchwycie. G1 i G2 posiadają matowy plastikowy uchwyt, który zawija się od tyłu aparatu do przodu. Będę mówił więcej o tym, jak niesamowity jest ten uchwyt, gdy przejdę do doświadczenia fotografowania, ale częścią, która ma tutaj znaczenie jest to, jak uchwyt spotyka się z metalem.
Na G2, grip po prostu kończy się pod kątem z prostą linią. W tym miejscu zwężają się też drzwi filmu, tracąc symetrię z okularem i czyniąc same drzwi mniej dynamicznymi wizualnie. Te niedoróbki zostały wygodnie pominięte na pięknych zdjęciach Jamesa z G2. Na szczęście G1 nie ma tych samych błędów co G2; (to prawie tak, jakby G2 to zepsuł, a G1 pojawił się, aby to naprawić…). W G1, rękojeść jest połączona z metalowymi drzwiami, co daje efekt krzywego yin-yang. Ponownie, G1 jest najlepszy pod względem zaskakującego, celowego wzornictwa.
Mógłbym kontynuować o cechach aparatu i odczuciach. Podoba mi się owalne okienko podglądu filmu. Na okularze znajduje się diopter dla osób z wadami wzroku. Wyświetlacze LCD (choć mają skłonność do przecieków) podają dokładnie te informacje, które są potrzebne i nic więcej. Aparat jest cudem inżynierii lat 90-tych. Kiedy inni producenci produkowali odrapane oczy (aczkolwiek funkcjonalnie doskonałe odrapane oczy), Kyocera starała się produkować nowoczesne aparaty, które zachowywały pewną ponadczasowość projektu. Udało im się, ponieważ G1 wygląda na wysokiej klasy aparat, nawet dwadzieścia pięć lat później.
Może to one stanowią problem?
Zwykle miłośnicy filmów komentują, że system autofokusa w G1 jest „niechlujny” (dziękuję, Ken Rockwell), „sprawia poważne kłopoty” (dziękuję, James Tocchio), „powolny” (dziękuję, B&H) i niedokładny (dziękuję, tysiące forumowych ekspertów). Przyznam tym krytykom rację, że w G2 dodano aktywny system AF do pasywnego systemu AF z G1, który rzecz jasna wspomaga autofokus. Ale czy system autofokusa w G1 jest rzeczywiście problematyczny? Odpowiedź brzmi zarówno tak, jak i nie, ale indywidualne scenariusze, które sprawiają, że te proste odpowiedzi są prawdziwe, są równie pouczające, jak same odpowiedzi.
Aby szybko pozbyć się bólu serca, autofokus aparatu G1 może rzeczywiście być powolny w niektórych przypadkach, lub bardziej trafnie, z niektórymi obiektywami. Zdjęcia, które robiłem obiektywem 90mm Sonnar w G1 były często nieostre, szczególnie podczas robienia portretów, co powinno być celem konstrukcji 90mm Sonnar. Możliwe, że po prostu nie zwracałem wystarczającej uwagi na to, gdzie aparat ustawiał ostrość, gdy blokowałem ostrość przed zrobieniem zdjęcia, ale jestem skrupulatny w sprawdzaniu tego i nigdy nie miałem problemów z obiektywem 45mm. Moim zdaniem aparat po prostu miał problemy przy węższej ogniskowej. Dla niektórych może to być cios, ale biorąc pod uwagę supremację obiektywu 45 mm, nie osłabiło to mojego nastroju.
I właśnie dlatego mogę równie dobrze twierdzić, że G1 nie jest właściwie problematyczny jeśli chodzi o autofokus. Z wielu rolek filmu nakręconych na G1 z 45mm, mogę policzyć na palcach jednej ręki przypadki, w których nie udało się ustawić ostrości, a były one prawdopodobnie spowodowane szybkim kręceniem z mojej strony. Faktem jest, że jeśli będziesz sumiennie notował ostrość podczas komponowania i blokował ją spustem migawki, nie doświadczysz problemów z ostrością używając obiektywu 45mm.
Przyuczenie się do obserwowania odległości w wizjerze to tak naprawdę żadna praca. Może wolisz fotografować z biodra i zamierzasz za każdym razem otrzymywać krystalicznie czyste zdjęcia z systemu AF. Sugerowałbym – nie, nie G2 – ale aparaty cyfrowe. Fotografia filmowa jest procesem przemyślanym, nawet przy użyciu aparatu z autofokusem. Czas potrzebny mi na sprawdzenie odległości, jaką wyznacza, być może zresetowanie ostrości raz czy dwa i zrobienie zdjęcia, to naprawdę żaden czas.
Nieefektywność systemu autofokusa w G1 jest tak grubo przesadzona, że stała się czymś, na co często przewracam oczami, gdy widzę, że jest propagowana w sieci. Nie martw się. Aparat dobrze ustawia ostrość, pod warunkiem, że fotografujesz z (być może) jedynym obiektywem, którego powinieneś używać.
To byłby dobry moment, aby przyznać się do innej wady aparatu, a mianowicie, że nie może on przyjąć każdego obiektywu wyprodukowanego dla mocowania G. Gama obiektywów z mocowaniem G obejmuje kompletny zestaw – 16mm Hologon, 21mm Biogon, 28mm Biogon, 35mm Planar, 45mm Planar, 90mm Sonnar oraz 35-70 Vario-Sonnar. Z tej partii siedmiu obiektywów, oryginalny G1 mógł przyjąć tylko cztery: 16, 28, 45 i 90mm. Późniejsze lub zmodyfikowane wersje G1, tak zwane „green label” G1, oznaczone dosłownie zieloną naklejką w miejscu, gdzie wkłada się pojemnik na film, mogły również przyjąć mityczny obiektyw 16mm oraz obiektyw 35mm. Niestety, G1 nie jest w stanie używać Vario-Sonnar z powodu faktu, że obiektyw ten wymaga siedmiu styków elektrycznych w porównaniu do pięciu w G1.
Poza tym niewielkim minusem (a jeśli nabędziesz G1 z zieloną etykietą, to i tak osiągniesz wynik ponad 800 punktów), wrażenia z fotografowania tym aparatem nie mają sobie równych w żadnym innym aparacie z autofokusem. Aby zademonstrować, przejdźmy przez doświadczenie fotografowania G1 od początku do końca.
Doświadczenie fotografowania
Pobudziłeś się i przypomniałeś sobie, że spotykasz się z przyjaciółmi na spacerze po muzeum sztuk pięknych w Twoim mieście. Decydujesz, że masz ochotę na zdjęcia o powściągliwej muskulaturze Portry 160, więc otwierasz klapkę filmu w G1, przekręcając przełącznik po lewej stronie aparatu.
Wkładasz bez wysiłku pojemnik i wyciągasz prowadnicę tak, by wystawała nieco ponad szpulę (zaznaczoną ładnie pomarańczową linią). Zamykasz tylną ściankę. Aparat nawija film za Ciebie i robi to bezbłędnie. Ale jeśli coś spieprzyłeś, wkładając przypon zbyt głęboko lub niewystarczająco głęboko, aparat migał podwójnymi zerami na liczniku klatek, aby wskazać, „Hej, zrobiłeś to tak, że nie mogę wykonać swojej pracy”.
Myślisz, że może być trochę ciemniej niż pożądane w muzeum, więc zmieniasz ocenę ze 160 na 320 z przytrzymaniem, a następnie pojedynczym dotknięciem przycisku ISO.
Jesteś w drodze do muzeum korzystając z transportu publicznego w swoim mieście. Noworodek twojego przyjaciela śpi i trzyma gigantyczny w porównaniu palec wskazujący twojego przyjaciela. Postanawiasz, że jest to idealny moment, aby pozwolić 45mm zademonstrować jego półmetrową minimalną odległość ogniskowania. Kiedy podnosisz aparat do oka, najpierw myślisz, że wizjer jest za mały, ale przypominasz sobie, że w 1994 roku w Popular Photography przeczytałeś, że jest to wizjer keplerowski, co oznacza, że jest mały, ale wciąż zaskakująco jasny.
Jak wciskasz do połowy spust migawki, by skupić się na intymnym dotyku między twoimi dwoma przyjaciółmi, jesteś zaskoczony, ponieważ wizjer wydaje się powiększać wraz z obiektywem, gdy ten ustawia ostrość. Tak po prostu, wizjer, który już wcześniej pokazywał prawidłowe pole widzenia dla Twojego planarnego obiektywu 45mm, teraz skorygował również błąd paralaksy. Łatwo odnajduje ostrość, ponieważ zręcznie umieściłeś znacznik środka na kontraście pionowych linii w miejscu połączenia małej dłoni owiniętej wokół jednego palca. Wiesz jak to zrobić, ponieważ przeczytałeś pomocną broszurę G1 zatytułowaną „Przydatne wskazówki dotyczące ustawiania ostrości obiektywu”.
Gdy aparat znajdzie ostrość, trzymasz ją zablokowaną i kadrujesz ujęcie. Wykonujesz pełne naciśnięcie i zdjęcie jest zrobione. Z zamkiem błyskawicznym wyprzedzenia filmu, jesteś gotowy do zrobienia kolejnego zdjęcia.
Uświadamiasz sobie, że przypadkowo rozmazałeś okienko ostrości w aparacie, więc delikatnie ścierasz smugę i upewniasz się, że okienko jest czyste i gotowe do ustawienia ostrości bez przeszkód. Postanawiasz skorzystać z funkcji wielokrotnej ekspozycji, więc po trzech kliknięciach przycisku napędu jesteś przygotowany do zrobienia zdjęcia profilu przyjaciela na tle jasnego nieba, po którym następuje pełna klatka liści. Skomponuj, ustaw ostrość, strzelaj. Skomponuj, ustaw ostrość, strzelaj. Natychmiastowa karma.
Teraz idziesz i próbujesz nadążyć za grupą. Dzięki uchwytowi, który jest miękki, ale nie gumowy, twój kciuk znajduje łatwe oparcie na tylnej ściance aparatu, a środkowy palec znajduje idealne miejsce z przodu, podczas gdy wskazujący jest gotowy do strzału. Jedną ręką – w drugiej wciąż trzymasz mapę muzeum – podnosisz aparat do oka, szybko ustawiasz ostrość na plecy śmiejących się przyjaciół oddalonych o 15 stóp i strzelasz jedną ręką.
Aparat nigdy nie sprawia wrażenia luźnego lub narażonego na ryzyko upuszczenia. Jest stabilny w dłoni podczas fotografowania. Nie ma uderzenia o lustro. W świetle wpadającym przez szybę atrium, aparat znalazł ostrość w ciągu kilku sekund. Za mało czasu, by stracić ostrość. Wiesz, że ujęcie będzie ostre, kontrastowe i połaskotane ostrym kolorem powłoki T*.
.
. 
Kiedy wykonujesz ostatnie ujęcie (być może jest ono oznaczone w liczniku klatek jako klatka trzydziesta-7 w liczniku klatek), a aparat natychmiast zaczyna przewijać film, pozostawiając lidera dzięki wybranemu przez Ciebie ustawieniu, masz pełne przekonanie, że w tym pojemniku znajduje się trzydzieści siedem zdjęć upamiętniających Twój dzień. Być może raz się rozleniwiłeś i to jedno zdjęcie twojego przyjaciela z twarzą wypełniającą kadr będzie nieostre, ponieważ przypadkowo skomponowałeś je tak, że środkowy znak znalazł się zbyt blisko tła.
Ale reszta będzie dokładnie taka, jaką sobie wyobrażałeś, ponieważ strzelasz z jednym z najlepszych obiektywów w historii na jednym z najfajniejszych aparatów w historii i jesteś złym fotografem, który zaoszczędził setki, preferując to, co ci, którzy wiedzą, że i tak jest lepszym modelem.
Chcesz mieć swój własny Contax G1?
Znajdź go w naszym własnym F Stop Cameras
Śledź Casual Photophile na Facebooku i Instagramie
.