Como fotografar aves

Fotográficos de aves, especialmente aves selvagens podem ser bastante desafiantes. Existem muitos artigos na Internet que cobrem tudo desde “dicas de fotografia de aves” até “a arte da fotografia de aves”, mas descobri que muitos deles não são suficientemente detalhados e não contêm tanta informação para um fotógrafo de aves amador. Depois de vários anos a fotografar aves, decidi escrever este guia “Como fotografar aves” e incluir tudo o que sei sobre tirar boas fotografias de aves, por isso, de certa forma, é uma introdução à fotografia de aves. Partes deste artigo também se aplicam à observação de pássaros, portanto se você gosta de pássaros e só quer ser capaz de aproximar-se e observá-los de perto, leia as seções Localizando Aves e Aproximando-se de Aves abaixo.

Note: Este guia pode ser usado para qualquer tipo de fotografia de vida selvagem, mas eu estarei me concentrando em aves em movimento rápido e aves em vôo, então se você estiver tirando uma foto de um animal em movimento rápido, sinta-se livre para usar as mesmas configurações da câmera.

Equipamento de câmera

Felizmente, o equipamento de câmera é uma parte muito importante da fotografia de aves selvagens. A menos que você esteja perto e fotografando patos e gansos que não tenham medo das pessoas, prepare-se para investir em uma câmera sólida e uma ou mais teleobjectivas longas.

Então, qual câmera é boa para fotografia de ação rápida? Eu recomendaria uma câmera que possa lidar com pelo menos 1/2000 de uma segunda velocidade de obturação com 6 a 9 fps (frames por segundo) e um buffer de câmera grande o suficiente para ser capaz de lidar com rajadas grandes, se você quiser obter os melhores resultados, além de um bom sistema de foco automático para a aquisição de foco rápido. Qualquer câmera digital moderna (seja DSLR ou sem espelho) deve ser capaz de fotografar a 1/2000 de um segundo e mais rápido. Quadros rápidos por segundo e boa focagem automática significam câmaras profissionais como a Nikon D500 ou a Canon 7D Mark II, que são mais adequadas para fotografia de acção rápida e de vida selvagem. Mas se você já tem uma DSLR de nível básico, isso não significa que você não possa capturar pássaros – significa apenas que você pode perder uma boa foto, só porque sua câmera não é rápida o suficiente. O mais importante a ter em mente – a velocidade de aquisição de foco tanto na câmera quanto nas lentes é muito mais importante do que quadros por segundo.

O que nos leva à próxima pergunta: Que lentes são boas para fotografia de aves?

É difícil responder a esta pergunta, porque tudo depende de quanto dinheiro se está disposto a colocar numa lente. Os melhores fotógrafos de aves do mundo dir-lhe-ão que não podem viver sem as suas lentes de 200-400mm, 400mm, 500m, 600mm ou 800mm, de preferência com estabilização óptica + teleconversores. A Nikon 500mm f/4E FL VR vende atualmente por aproximadamente $10,299 USD, enquanto a 600mm f/4E FL VR é cerca de $12,299 USD, enquanto a 800mm f/5.6 custa tanto quanto um carro novo! Isso é muito caro e somente profissionais que ganham dinheiro vendendo suas imagens e pessoas com carteiras grandes podem comprar essas lentes. Se você é um desses, a melhor combinação para fotografia de aves seria algo como a Nikon D5 ou D500 + uma das lentes acima mencionadas + 1.4x TC (TeleConverter), que lhe dará o melhor desempenho e alcance. Além disso, você terá que comprar um bom tripé resistente + acessórios (baterias, cartões de memória, etc). A pequena e leve Nikon 300mm f/4E PF VR + 1.4x/1.7x TC ou telefoto zoom como a Nikon 200-500mm f/5.6E VR também lhe dará excelentes resultados sem quebrar o seu banco.

No lado da Canon, as escolhas serão semelhantes e tão abundantes como as da Nikon, com muitas ótimas opções. Além do vidro exótico super telefoto de 400mm a 800mm, existem outras ótimas opções de orçamento, como a Canon 300mm f/4L IS + 1,4x TC, ou a Canon 400mm f/5,6L (mas sem IS).

Ainda, não se esqueça das opções de lentes de terceiros. Tanto a Tamron como a Sigma produzem magníficas lentes teleobjectivas de zoom que são maravilhosas para fotografia de aves. A VC G2 de 150-600mm da Tamron é excelente e se preferir a Sigma, tem duas opções – a Sigma 150-600mm Contemporânea e a 150-600mm Sport.

Outros sistemas de câmara de marcas como a Sony e a Fuji podem ainda não ter super teleobjectivas de qualidade profissional, mas deparar-se-á com outras ofertas sólidas adequadas para fotografia de aves, como as lentes de abertura variável de 100-400mm, que podem ser excelentes candidatas à fotografia de aves.

Até agora, tudo o que mencionei acima em termos de distância focal é apenas para lentes. Uma vez montado no corpo da câmera, o tamanho do sensor da câmera também impactará o campo de visão, ou seja, o que você realmente vê no quadro e na imagem. Em comparação com os sensores de fotogramas completos, sensores menores geralmente proporcionarão melhor alcance. Se isso parecer confuso, veja os meus artigos DX vs FX, Fator de Corte e Comprimento Focal Equivalente e Campo de Visão. Todas as câmeras Nikon DX têm um fator de corte de 1,5x, enquanto as da Canon são 1,6x. Portanto, o campo de visão real, que alguns fotógrafos chamam de “distância focal equivalente” (o que significa equivalente em comparação com filme de 35mm/frame total) pode ser calculado aproximadamente multiplicando este fator de corte pela distância focal total da lente (que inclui o teleconversor). Por exemplo, a lente Nikon 300mm f/4 com um teleconversor 1,4x (420mm total) montado numa câmara DX teria um campo de visão equivalente a uma lente de 630mm (420mm x 1,5) num sensor de fotograma completo (FX). Ou seja, se você estivesse fotografando um pássaro a, digamos, 3 metros de distância e pudesse preencher seu quadro com o pássaro usando uma lente Nikon 300mm f/4 com um teleconversor de 1,4x em uma câmera DX, você precisaria de uma lente de 630mm se você estivesse fotografando com uma câmera de quadro completo / FX para preencher o quadro da mesma forma.

Ser capaz de alcançar os pássaros à distância sem distraí-los é uma parte importante da fotografia de pássaros e esta combinação de uma lente teleobjectiva longa com uma câmera com sensor DX definitivamente fornece mais oportunidades para o sucesso da fotografia de pássaros. O lado negativo de um sensor de factor de corte, no entanto, é a quantidade de ruído nas imagens a níveis ISO elevados – por isso um melhor alcance não se traduz necessariamente numa melhor qualidade. Como eu já disse em meu artigo DX vs FX, os sensores de fotogramas completos controlam melhor o ruído do que os sensores cortados, especialmente em luz desafiadora. Portanto, ambos têm vantagens e desvantagens – DX geralmente lhe dá melhor alcance, enquanto que FX lhe dá melhor qualidade. Manter uma velocidade de obturação rápida e manter um ISO baixo requer muita luz, especialmente em uma combinação de lentes com uma abertura máxima de f/5.6. Portanto, em situações de baixa luminosidade, eu recomendaria fotografar em um tripé a velocidades de obturação mais lentas em vez de aumentar o ISO e ter imagens com muito mais ruído. O Birding tem tudo a ver com reter os detalhes e ter imagens nítidas – ninguém gosta de imagens de pássaros que sejam suaves ou desfocadas. O ruído pode frequentemente ser tratado no pós-processamento, mas os detalhes perdidos não podem ser recuperados.

E os tripés? Se você usa lentes pesadas de 500mm ou 600mm, um bom sistema de tripé (um tripé e uma cabeça de tripé) é uma necessidade, simplesmente porque segurar essas lentes à mão não é prático. Se não sabe por onde começar quando se trata de tripés, consulte o nosso guia detalhado sobre a escolha de um tripé. Idealmente, você quer pernas de fibra de carbono sólida que aguentem muito peso e uma cabeça de suspensão cardan, como a Wimberley WH-200. Tal configuração seria capaz de lidar muito bem com lentes pesadas e proporcionar flexibilidade suficiente para atirar em pássaros em vôo. Por último, escolha o sistema de disparo rápido Arca-swiss, porque esse é praticamente o padrão agora para lidar com equipamentos pesados.

Configurações de câmera

Manter velocidades de obturação rápidas, especialmente para pássaros em vôo e pequenos pássaros que se movem muito rapidamente é extremamente importante – você não pode corrigir o borrão de movimento na pós-produção. Em alguns casos, os fotógrafos fotografam a velocidades de obturação ligeiramente mais lentas apenas para que as asas das aves fiquem ligeiramente desfocadas, para criar uma sensação de movimento. Mas em todos os outros casos, você quer congelar a ação. Para conseguir isso, eu normalmente ajustei minha velocidade de obturação para algo entre 1/1000 e 1/1600. A maioria das câmaras digitais tem os seguintes modos de câmara: “Manual”, “Prioridade do Obturador”, “Prioridade da Abertura” e “Programa”. O modo de câmara que mais utilizo para a minha fotografia, incluindo o modo “Aperture Priority” (Abertura Prioritária). Muitas câmaras hoje em dia vêm com a funcionalidade Auto ISO que ajusta automaticamente o ISO da câmara com base nas condições de luz. Pode definir a sua velocidade de obturação mínima, que pode ser definida para um número elevado para fotografia de aves e ISO máximo para manter o detalhe. Este recurso é muito útil e eu o uso o tempo todo, ajustando o ISO automático para ligado, ISO máximo para algo como 1600 e velocidade de obturação mínima para 1/1000 de um segundo.

Ao fotografar no modo “Aperture Priority”, que eu uso mais, eu defino a velocidade de obturação mínima do ISO automático para 1/1000 e disparo bem aberto, ou seja, na abertura máxima. O bom de fotografar no modo “Aperture Priority”, é que se houver muita luz, minha velocidade de obturação aumenta para um número maior e se as condições de luz se deteriorarem, a função Auto-ISO da câmera aumenta o ISO automaticamente e tenta manter a velocidade de obturação em qualquer ponto em que eu a defina. Se o ISO mais alto já for alcançado e ainda não houver luz suficiente, obviamente diminuirá a velocidade de obturação, enquanto ainda mantém as imagens brilhantes o suficiente. Outra razão para usar o modo “Aperture Priority” tem a ver com o controlo total sobre a profundidade de campo. Por exemplo, se estou a fotografar bem aberto em f/4 e perto de uma ave, a minha profundidade de campo é muito superficial e se eu focar no olho da ave, posso não ser capaz de capturar as suas costas ou cauda em todos os detalhes. Parando a abertura da lente para algo como f/8, posso capturar mais do pássaro sem embaçar partes dele. Pessoalmente, não acho o “Shutter Priority” útil para a fotografia de aves, porque não quero que a minha câmara defina a abertura para mim. No entanto, agora que as câmaras estão equipadas com a funcionalidade Auto ISO, pode definir tanto a abertura como a velocidade de obturação para certos valores no Modo Manual e deixar a câmara controlar o brilho das imagens alterando automaticamente o ISO para si.

E que tal fotografar à mão? Se você tiver uma configuração de câmera leve o suficiente e estiver fotografando em velocidades de obturação rápidas, fotografar com o dispositivo portátil não deve ser um problema. Infelizmente, às vezes as condições de iluminação são fracas e você não pode usar velocidades de obturação rápidas o suficiente. Assim que a velocidade do obturador cair para um determinado limite, você começará a obter imagens desfocadas devido ao tremor da câmera. Como você evita isso? A fórmula geral é seguir a regra da reciprocidade, que é manter a velocidade de obturação pelo menos até à distância focal total da lente. Isto significa que se estiver a fotografar com uma lente de 300 mm numa câmara de fotograma completo, a sua velocidade de obturação deve ser pelo menos 1/300 de segundo (se a lente de 300 mm estiver montada num sensor de factor de corte, a velocidade de obturação deve ser igual à distância focal multiplicada pelo factor de corte). No entanto, quando fotografa com lentes longas em câmaras de alta resolução, pode achar a regra recíproca inadequada para produzir imagens nítidas – pode precisar de aumentar ainda mais a velocidade de obturação da sua câmara para acabar com imagens afiadas com muito detalhe.

Aqui estão as configurações da minha câmera Nikon para fotografia de pássaros:
Modo Câmera: Abertura Prioritária com abertura definida para abertura máxima (abertura ampla).
Configuração: Matriz de Medição para a maioria das situações, mas às vezes a Medição pontual pode fornecer melhores resultados.
Modo de Libertação: High Speed Continuous (fps mais rápido).
Modo Autofocus: Ponto AF Único ou Dinâmico (9).

Menu de Tiro:

• Qualidade de Imagem: RAW
• NEF (RAW) gravação: Digite: Compressão sem perdas, NEF (RAW) profundidade de bits: 14-bit
• Balanço de Branco: Auto
• Active D-Lighting: Off
• Controle de vinheta: Off
• Alto ISO NR: Normal
• Sensibilidade ISO: 100 (ISO base), auto-controle de sensibilidade ISO: Ligado, Sensibilidade máxima: 1600 ou 3200, Velocidade mínima do obturador: 1/1000

Menu de configuração personalizada:

• Selecção de prioridade AF-C: Liberação + foco
• Selecção de prioridade de AF-S: Foco
• Área AF Dinâmica: 9 pontos
• Focus tracking com lock-on: Curta
• Ativação de AF: 1/3
• Beep: Off
• Exibir grelha de visualização: On

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• Botão do centro do selector múltiplo: Modo de disparo: Reiniciar (Select center focus point), modo Reproduzir: Zoom on/off, 100% de ampliação
• Selector múltiplo: Off
• Botão de atribuição de pré-visualização: Botão de pré-visualização: premir: Medição de pontos, Pré-visualização + mostradores de comando: Off
• Sem cartão de memória?: Lock

Os itens que destaquei a vermelho são os que são importantes para mim. Eu sempre tiro imagens em RAW, porque é quase impossível recuperar detalhes e cores suficientes de imagens JPEG. Além disso, você não precisa se preocupar com o equilíbrio de branco, e muitas outras coisas se você fotografar em RAW. Algumas pessoas podem argumentar que fotografar em RAW é um desperdício de espaço e é muito complicado, mas o espaço não é um problema hoje em dia, pois você pode comprar terabytes de espaço no disco rígido por pouco dinheiro. O único problema em filmar RAW é que o buffer da sua câmera pode se encher rapidamente, fazendo com que a sua taxa de quadros caia para apenas 1-2 quadros por segundo. Eu recomendo fotografar com cartões de memória rápidos, para que a memória não se torne o gargalo da garrafa.

Localização de pássaros

Agora que você tenha o seu equipamento configurado, você precisa encontrar pássaros para fotografar. Eu recomendo começar pelos pássaros mais comuns como os tentilhões, pardais e pintassilgos que estão acostumados com as pessoas e não se importam de cooperar e posar para os fotógrafos. Tente desenvolver algumas habilidades e técnicas, fotografando-os sentados em bancos, comendo e voando. A melhor altura para fotografar é de manhã cedo ou ao fim da tarde, e o mesmo se aplica aos pássaros. As primeiras manhãs são normalmente as melhores para a fotografia de aves, porque as aves procuram activamente comida para si próprias e para os seus descendentes. Então tente sair e atirar em alguns pássaros locais e ver o que você pode fazer. Reveja as suas imagens depois e veja o que não gosta nas suas fotografias. Se você tem um problema de nitidez ou problemas de foco, a melhor maneira de melhorar sua fotografia de pássaros é praticar mais!

Após você ter terminado de praticar, vá para uma sessão fotográfica real. Algumas das melhores oportunidades para fotografar aves podem estar muito perto de si. Comece apenas pelo Googling para “melhores locais de birdwatching no (seu estado)” ou “top birding locations in (seu estado)”. Por exemplo, se eu pesquisar no Google por “melhor ornitologia no Colorado”, muitos links diferentes aparecem nesse ponto para bons locais de ornitologia, alguns apenas a vários quilômetros de distância de onde eu moro. Muitos dos links também conterão informações detalhadas sobre diferentes espécies de aves, seu habitat, padrões de migração e muito mais. Outra grande fonte de informação sobre aves é contactar os clubes e grupos locais de observação de aves. Alguns podem até ter listas de correio para compartilhar informações sobre avistamentos raros de pássaros. Graças ao grande número de observadores de aves, existem muitos outros recursos online, livros, revistas, jornais e muito mais, e localizar aves não é nada difícil. O que é difícil, é localizar pássaros raros e exóticos e fotografá-los, especialmente se forem muito tímidos.

Se tiver dificuldade em localizar pássaros ou quiser fotografar pássaros de perto, um zoológico local ou um santuário de pássaros pode ser uma excelente oportunidade para close-ups de pássaros. A Sociedade Nacional Audubon, por exemplo, organiza várias atividades de observação de aves e passeios para os quais você pode se inscrever. Há muitas outras organizações que procuram todos os tipos de voluntários e às vezes até fotógrafos voluntários.

Aves de rapina

O que você faz se a ave que você está tentando se aproximar ficar assustada e voar para longe? Há muitas técnicas diferentes de aproximação de aves selvagens e eu vou passar pelo que funciona para mim. Praticamente todas as aves têm uma visão soberba, por isso é muito provável que a ave o veja primeiro. Além disso, todas as aves têm suas próprias “zonas de conforto” e se você tentar chegar mais perto, elas se sentem ameaçadas e voam para longe. Aves diferentes têm níveis de tolerância diferentes para a interação humana. Algumas aves permitem que as pessoas se aproximem bastante, especialmente se estiverem habituadas a elas – essas aves são as mais fáceis de fotografar. E depois há pássaros que são extremamente tímidos, que não permitem que as pessoas se aproximem de nenhum lugar. Essas aves são extremamente difíceis de fotografar e você terá que entender o comportamento das aves para se aproximar. A chave para o sucesso da fotografia de aves, é fazer com que a ave se sinta segura e natural. Alguns observadores experientes podem aproximar-se das aves de muito perto, por vezes muito para além das suas zonas de conforto. Como é que eles o fazem? A maioria deles responderá que é tudo uma questão de paciência. As aves sentem-se ameaçadas quando se aproximam delas demasiado depressa. Elas também se sentem ameaçadas quando você olha diretamente para elas, como qualquer outro predador faria.

Então, aqui está minha técnica para abordar aves tímidas:

1. NÃO use roupas com cores brilhantes e tente se misturar com o ambiente o máximo possível. Embora alguns fotógrafos prefiram usar camuflagem, eu pessoalmente uso camisas cinza ou azul claro com jeans azul, que funcionam muito bem.
2. Se você está caminhando e tem andado rápido e de repente você vê um pássaro que você quer fotografar, diminua a velocidade. Não mude sua velocidade de caminhada imediatamente – abrande marginalmente, para que o pássaro não detecte mudanças repentinas em seu comportamento.
3. NÃO faça movimentos bruscos. Se você precisar levantar sua câmera e tirar uma foto, faça-o bem devagar.
4. Desligue seu celular ou coloque-o em modo silencioso. É realmente uma droga quando você está perto de um pássaro e seu telefone começa a tocar…
5. Após você ver um pássaro, NÃO caminhe em direção ao pássaro, mas sim caminhe lentamente em ziguezague. Às vezes andar em zig-zags não é muito prático, especialmente se você já assustou o pássaro com a sua presença. O segredo é andar devagar (às vezes 1-2 pés por minuto ou mais devagar), não importa como você esteja se aproximando do pássaro. Além disso, em vez de andar do calcanhar aos pés, tente o contrário, mantendo o seu peso no pé de trás enquanto anda.
6. Tente não andar se a ave estiver a olhar para si. O melhor momento para se aproximar é quando o pássaro está olhando para longe ou está ocupado fazendo algo.
7. Calme o seu ruído ao mínimo. O ruído é difícil de controlar se você estiver caminhando por arbustos ou se você tiver que pisar em folhas de queda que criam um som de rachar, então observe o que você está pisando e faça isso muito lentamente para diminuir o ruído.
8. Veja se o pássaro já está assustado – se ele está olhando para você e parou de fazer o que estava fazendo antes, significa que o pássaro está em alerta e pode voar para longe a qualquer momento. Você também pode dizer se o pássaro está assustado se o pássaro está levantando sua cauda e liberando matéria fecal (especialmente aves de rapina).
9. NÃO olhe para o pássaro enquanto se aproxima dele. Os animais em geral percebem o contacto visual directo como uma ameaça e fugirão na sua primeira oportunidade.
10. O seu obturador da câmara irá muito provavelmente assustar a ave que se está a aproximar. Portanto, recomendo fotografar o pássaro à medida que se aproxima da distância, para que o pássaro se habitue ao ruído de clique do obturador. Se a ave estiver empoleirada, você pode querer mudar para o modo de disparo silencioso da câmera (obturador eletrônico), para que sua câmera não faça sons altos ao tirar fotos.
11. Em alguns casos você pode ter a sorte de encontrar um “YASJ” (jovem e estúpido jovem). As aves juvenis são tipicamente muito curiosas e vão deixá-lo aproximar-se muito de perto. Mesmo que os juvenis permitam que você se aproxime muito, ainda assim tente manter a distância. Se for capaz de preencher o visor com a ave, já está demasiado perto. Além disso, estar demasiado perto de uma ave também é problemático, porque apenas uma parte da ave será afiada, devido à pouca profundidade do campo, pelo que terá de parar na sua abertura, o que também se traduz numa velocidade de obturação mais lenta.

Fotografar pássaros

Fotografar pássaros e fazer belas fotografias requer um bom conhecimento do seu equipamento fotográfico. Para as aves em vôo, são necessárias altas velocidades de obturação ou a ave vai parecer desfocada. Eu acho que uma velocidade mínima de obturação de 1/1000-1/1600 para aves em vôo funciona muito bem para mim, mas em alguns casos velocidades de obturação ligeiramente mais baixas também são OK, dependendo do tamanho da ave e da velocidade com que ela está batendo as asas. Por exemplo, para congelar este beija-flor em voo, usei uma velocidade de obturação de 1/1600 e mesmo assim, as asas parecem ligeiramente desfocadas, só porque as asas do beija-flor são mais rápidas do que a minha velocidade de obturação:

Bokeh e fundos limpos são outros factores chave para o sucesso da fotografia de aves. Na maioria dos casos, será difícil controlar o fundo simplesmente porque o pássaro não o deixará andar e planear a sua fotografia, mas ainda há algumas coisas que pode fazer para conseguir um bom isolamento do sujeito. Primeiro, certifique-se de que há uma boa distância entre o pássaro e os objetos por trás dele. Quanto maior a distância, melhor será o embaçamento do fundo (embora a distância entre você e o pássaro seja na verdade mais importante). Alguns fotógrafos montam bancos claros perto dos pontos quentes das aves ou em suas casas, o que funciona muito bem porque eles podem montar comedouros e tirar fotos claras das aves com um fundo controlável. Você pode encontrar oportunidades similares com comedouros de pássaros em um parque próximo. Além disso, fotografar aves no inverno (dependendo do seu clima) geralmente produz melhores resultados simplesmente porque os galhos das árvores são claros e as aves não podem se esconder atrás das folhas. Para pássaros de terra e outras aves aquáticas que não se sentam nos galhos, a melhor maneira de conseguir um bom isolamento do sujeito é deitando no chão/areia quando o pássaro está fora de água.

Aqui está como eu recomendo fotografar aves:

1. Fotografar a altas velocidades de obturação de 1/1000 e acima para congelar a ave. Para pássaros em vôo e cenas de ação rápida, use velocidades de obturação ainda mais rápidas. Para pássaros que estão apenas sentados em bancos e não estão ativos, você pode usar velocidades de obturação mais lentas de 1/250-1/800 e ISO inferior para melhor qualidade de imagem (um tripé ou um monopé para velocidades de obturação mais lentas é altamente recomendado).
2. Foque sempre no olho mais próximo (do espectador) da ave. É aceitável ter a cauda desfocada ou outras partes da ave, mas pelo menos um olho precisa estar sempre em foco e nítido. Para aves em vôo, foque na cabeça ou no peito da ave – o que proporcionar melhor contraste para o sistema de foco automático da câmera.
3. Escolha seus fundos cuidadosamente. Fotos com objetos atrás do pássaro não são tão agradáveis quanto fotos com fundo liso.
4. Seja paciente e espere que o pássaro aja naturalmente. As imagens com um pássaro sentado num banco são aborrecidas, por isso tente capturar uma acção interessante em vez disso.
5. Utilize uma persiana sempre que possível. Uma das melhores persianas é o seu carro e você poderia chegar bem perto de um pássaro sem assustá-lo com o seu veículo. Os pássaros geralmente não têm medo de carros e você poderia dirigir bem de perto e tirar algumas fotos incríveis. Eu já tirei muitas fotos bonitas de pássaros diretamente do meu carro, sem sair dele. Caçar persianas também funciona muito bem se você encontrar o lugar certo, como um lago ou um comedouro.
6. Salvar um extensor de flash da câmera, como o “Better Beamer” é muito útil para preencher o flash, especialmente para fotografar pássaros sob folhas de árvores ou em áreas mais escuras.
7. Tirar muitas imagens. Eu normalmente fotografo uma única imagem primeiro, depois dou uma olhada e me certifico de que as imagens estejam nítidas e em foco. Se tudo parecer bom, eu vou fotografar o pássaro em rajadas de 5-10 quadros de cada vez. Ter uma câmera rápida que pode lidar com 5-6+ quadros por segundo é muito útil. Depois passo por centenas ou por vezes até milhares de imagens em casa e apago as imagens que não quero.
8. Tente posicionar-se de costas para o sol. Às vezes ter o sol para a esquerda ou para a direita está bem, mas tê-lo atrás de si vai dar-lhe a melhor luz.
9. Shootar ou de manhã cedo ou mais perto da noite. Você vai descobrir que de manhã cedo ou ao final da tarde você terá as melhores oportunidades, porque as aves são ativas e estão tipicamente ocupadas à procura de alimento. Eu pessoalmente prefiro fotografar de manhã cedo – é quando as aves são mais activas.
10. Tente não tirar fotos de aves em voo durante um dia nublado. Fotografias de pássaros com fundo branco ou cinza não parecem tão boas e são difíceis de lidar durante o pós-processamento.

Pós-processamento e Corte

Utilizo principalmente o Adobe Lightroom para processar minhas fotografias, mas às vezes também confio no Photoshop para tarefas específicas. Lightroom é uma ótima e fácil ferramenta para organizar suas imagens, catalogar sua coleção de pássaros e realizar edição básica, enquanto o Photoshop é ótimo para corrigir imagens que não podem ser corrigidas dentro do Lightroom. Em geral, provavelmente gasto 90-95% do meu tempo no Lightroom e cerca de 5-10% no Photoshop. Desde que fotografo em RAW, tenho mais vantagem no pós-processamento, não importa que software eu use.

Cortar é uma grande parte da fotografia de pássaros. Ao contrário das pessoas, os pássaros não se sentam e posam na frente da câmera, então nem sempre é possível preencher o quadro com o pássaro. Se você fotografar um pássaro à distância e tentar redimensionar a imagem para uma resolução menor para a web, o pássaro vai parecer muito pequeno. O corte ajuda os fotógrafos a aproximar as aves dos espectadores e a realçá-las, em vez de distrair a vista com objectos indesejados. Então, quanto você deve recortar? Depende de quanto espaço o pássaro ocupa na sua fotografia. Se estiver quase preenchendo a moldura e você só precisa se livrar de alguns objetos indesejados, o corte funciona como um amuleto; você também pode fazer impressões grandes com essa resolução. No entanto, se o pássaro estiver ocupando apenas 5-10% da moldura, o corte pode funcionar para a web, mas não para impressões grandes, então tenha isso em mente.

Bom sorte e divirta-se fotografando pássaros!

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Atualização: Elizabeth Gray escreveu uma soberba peça de Fotografia de Pássaros Dicas e Truques que é uma extensão do artigo acima, por isso, por favor confira!