Paros & Antiparos

Danai Issaris

Desde o meu nascimento tenho sido um islomaníaco, mas sou um exigente. As minhas ilhas precisam de ter todas as proporções certas. Gosto delas robustas e remotas. Elas não devem se esforçar muito, mas devem ter o suficiente para evitar que você fique entediado. A primeira vez que visitei as 220-island-strong Cyclades – a mais freqüentada e famosa das sete ilhas do arquipélago grego – rastreei a trilogia turística de Mykonos, Delos e Santorini, passando algumas noites entre os bares e praias lotadas de Mykonos; um dia caminhando ao redor das ruínas sagradas de Delos; e mais um pouco de espreguiçadeira junto à piscina infinita que tem vista para a caldeira e a vertiginosa confusão de penhascos em Santorini. As três eram ilhas cujos encantos, eu encontrei, revelaram-se muito rapidamente – e talvez um pouco generosamente demais.

Mas em 2008, eu fiz minha primeira viagem às Cíclades centrais menos conhecidas, incluindo Paros, Antiparos, Naxos e Pano Koufonisi. Aqui foram ilhotas que se renderam muito mais lentamente. Quase não existiam lojas inteligentes, restaurantes boisterous ou discotecas – e mesmo assim parecia não haver fim das cidades de colinas brancas e cavernas escondidas para descobrir e explorar. Cada uma é o paraíso de um banhista; já estive em cerca de 30 praias só em Paros. Elas vêm em infinitas variedades: na ponta norte da ilha grega há Kolymbithres, famosa por formações rochosas bizarras esfregadas tão suavemente pela areia que são quase lunares; ou o paraíso do windsurf em Chrissi Akti no lado sudeste, onde as velas coloridas dos kiteboarders voam através do céu em arco. Muitos têm guarda-chuvas de bambu, pequenas capelas e tavernas adormecidas, onde assam salpicos de pirueta de souvlaki lentamente.

Joyce Pascowitch

Como os seus vizinhos, Paros nunca foi totalmente dependente do turismo: enquanto os seus portos atraem multidões no Verão, tem sido em grande parte o protectorado de uma população de famílias e expatriados europeus que mantêm casas de férias fora das suas quatro principais aldeias – Naoussa, Parikia, Lefkes e Marpissa. Na ilha, a maior parte das vezes só há bed-and-breakfasts, e um hotel ou dois hotéis de luxo em cada extremidade. Mas recentemente um punhado de lojas – como a casa de praia de propriedade grega em Antiparos, que abriu no verão passado – juntamente com um tipo de visitante mais brilhante (Tom Hanks, Madonna) estão brilhando nas luzes da ribalta nestas ilhas cicládicas centrais. O cenário da moda tem até trocado Patmos (uma ilha sem aeroporto no norte do Dodecaneso que fica a oito horas de Atenas de balsa) por Antiparos (que pode ser alcançada de balsa em cerca de quatro horas de Atenas ou 30 minutos do aeroporto de Paros).

Rex Características

De facto, parece que o minúsculo Antiparos está a tornar-se o novo Patmos na medida em que é o anti-Patmos; enquanto que Patmos em Agosto tem o distinto turbilhão social da semana de moda de Paris – uma cena cansativa, incessante, repleta de raparigas (auto-anuladas ou não) e designers de interiores e moda – Antiparos é um lugar para aqueles que não procuram e não requerem outra sociedade senão a sua própria. Nesta pequena ilha, homens velhos sentam-se debaixo de carvalhos antigos a jogar gamão, enquanto os hippies que aqui se lavaram na década de 1970 ainda gerem campos de nudismo. Embora você possa encontrar Bruce Springsteen no The Doors, um bar local onde o dono dá ouzo grátis a qualquer um que possa cantar todas as letras do “Hurricane” de Bob Dylan, você será deixado sozinho. E no verão na Grécia, essa é a coisa mais rara e preciosa de todas.

E ainda assim, para toda a redescoberta, a verdade é que essas ilhas têm desenhado escritores e artistas em busca de fuga por séculos. No início do século XIX Lord Byron inscreveu a sua assinatura numa caverna no extremo sul de Antiparos, um lugar onde estalactites e estalagmites milenares se espiralam, em forma de saca-rolhas, na escuridão. Truman Capote, tendo acabado de tomar o pequeno-almoço no Tiffany’s, passou o Verão de 1958 em Paros. Durante a sua longa estadia em Parikia, trabalhou no texto para as Observações de Richard Avedon, a primeira colecção de retratos do fotógrafo, e leu Proust e Chandler. Começou também a escrever Answered Prayers, seu romance final – e famigerado inacabado -.

Características Rex

‘Ainda hoje, é fácil imaginar como Capote deve ter encontrado aqui um refúgio de todas as coisas que até então o tinham vindo a definir e, igualmente, a oprimi-lo: a sociedade nova-iorquina, o mundo literário e até a sua própria personalidade. Em Paros, não havia nada disso – havia apenas sol, mar e serenidade. Não vimos um jornal desde que chegamos à ilha’, escreveu o fotógrafo Cecil Beaton enquanto estava com Capote no Hotel Meltemi, em Parikia. Vivemos em uma névoa intemporal de repetição. A vida não é mais do que dormir, nadar, comer e ler”. Um dia se funde calmamente em outro sem incidentes. Cada dia é um padrão.’

E como no Beaton, meus dias em Paros – uma semana ou duas quase todo mês de agosto nos últimos oito anos – também são um padrão. Eu me encontro imediatamente na pausa da ilha, caindo na sua rotina ociosa. A sua alquimia é restauradora, catártica, elementar – nadar todos os dias no mar, conduzir pelos pastos de âmbar das áridas terras agrícolas, comer os mesmos simples pratos gregos que se encontram em cada pequena taverna. O tempo abranda, como se estivesse a correr no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Danai Issaris

Passar pelo fim da minha estadia, Eu sempre faço uma viagem de um dia às águas azuis do Caribe ao redor de Pano Koufonisi – uma pequena ilha perto de Naxos que é tão pouco desenvolvida que pode ter sido como Paros era quando Capote e Beaton visitaram. A sua costa baixa parece quase porosa – tão cheia de piscinas naturais e penhascos cavernosos que se assemelha a uma fatia de queijo suíço.

Mas o resto do meu tempo é passado em Paros, e sempre que volto reparo, como se fosse a primeira vez, que no crepúsculo rosado de cetim tudo é electrificado pela candescência branca do sol mediterrânico que se afunda; observo as igrejas dominadas da cidade, os castelos francos e os palácios venezianos dourados à luz do fim da tarde. A ilha arde como um pedaço de vidro Murano.

No último dia da minha viagem a cada ano, sento-me numa enseada espectacular ao pé de um barranco afundado, um ladeado por oliveiras choradas pelo vento que parecem pertencer a um livro de histórias do Dr. Seuss. Ao longe, há um acampamento funky com tendas tingidas de gravatas, buggies de dunas de néon-bright e uma bandeira pirata a bater na brisa. A praia é larga e, mas para uma família, deserta. Não há guarda-chuvas ou espreguiçadeiras, apenas um trecho de pedras lisas e pálidas, palmeiras e águas turquesa. Uma pequena taverna fica acima da costa, o seu terraço sombreado por vinhedos. Placas de tomates recheados de vermelho vivo e nuvens de feta misturadas com azeitonas e cebola cobrem as pequenas mesas raquíticas, enquanto o polvo seca ao ar livre em vitrines de vidro. O restaurante é dirigido por um velho capitão do mar com uma esfregona de cachos amarelados envelhecida pelo sol e pelo ar salgado. Ele usa um boné de marinheiro de lã azul-marinho e pode passar por um deus do mar homérico. Um burro vagueia numa colina à distância e o contorno de um esquife motorizado de Antiparos começa a aparecer. Quando chega o almoço, começo a falar com um inglês beijado pelo sol que costumava trabalhar em publicações. Pergunto a ele há quanto tempo ele está aqui. Há dez anos eu vim aqui por uma semana para desanuviar”, diz ele. Eu nunca saí.’

Eu percebo então que é hora de eu fazer as malas – antes que a ilha me capture também.

Beach House Antiparos (www.beachhouseantiparos.com) tem o dobro de cerca de £165. A British Airways (www.britishairways.com) voa de Heathrow para Mykonos, onde pode apanhar uma balsa para Paros e para Antiparos. Para mais informações contacte a Organização Nacional de Turismo Grega (+44 20 7495 9300; www.visitgreece.gr)

Esta característica foi publicada no Condé Nast Traveller Setembro 2015

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