Desde a minha primeira incursão na fotografia moderna, fui confrontado com a aparente supremacia da Leica e da sua montagem M. Mas por alguma razão, o bicho Leica nunca pareceu me morder. Para começar, tenho pouco interesse em pagar os preços que os corpos e lentes M exigem (e ainda menos capacidade de o fazer). Mas também a onipresença da Leica torna as câmeras de alguma forma desinteressantes para mim. É aqui, para os meus gostos, que Contax surge como o principal concorrente da Leica.
Casual Photophile sempre foi um lugar onde algumas vozes silenciosas emitem tomadas impopulares que são baseadas em provas e hype-opposed. Isto leva a opiniões ocasionais que podem parecer intencionalmente contrárias. Você pode ver isso em alguns dos nossos artigos de língua-na-bochecha, como quando listamos nossas câmeras menos favoritas e elas acabaram sendo as favoritas da multidão tradicional; Leica, a Mju II, e a AE-1, para citar algumas. Ou o artigo dos primeiros dias que anunciava a Minolta CLE como o melhor corpo de montagem M, uma opinião controversa que se tornou mais amplamente aceita, ou pelo menos mal tolerada. A questão não é agitar a controvérsia. Apenas amamos câmeras não amadas, e encontrar valor em algo subvalorizado é um dos grandes prazeres da vida.
Tudo isso nos aponta para a escrita de hoje, e a opinião que eu estou oferecendo dentro – que a Contax G1 é a melhor câmera de luxo de 35mm que se pode comprar no mercado de hoje. Esta opinião não é completamente selvagem, a G1 é conhecida por ser uma grande máquina fotográfica. Mas torna-se um pouco mais controversa quando especifico que estou a apontar especialmente para o seu irmão mais novo, o Contax G2. Isto vai contra o que quase todos afirmam, que o G2 é o melhor dos dois sem dúvida.
Na sua revisão do G2 no ano passado, O fundador da Casual Photophile James chamou a este telêmetro de lentes intercambiáveis de focagem automática “uma câmara numa classe própria”.” Alguns podem não sugerir a Konica Hexar AF como uma máquina companheira, mas tal câmara não tem a característica de focar a triangulação de um telémetro. Para encontrar uma câmara de focagem automática, apenas se pode olhar para a série Contax G. Desta forma, o G1 e o G2 estão no seu próprio domínio.
Sai da linha, o G1 ganha um passo sobre o G2. Hoje custa substancialmente menos dinheiro para comprar. Onde um corpo G2 vai vender por cerca de $600, o G1 pode ser encontrado por cerca de $200, ou $250 para uma versão de etiqueta verde (mais sobre isto mais tarde). Isto significa que é possível comprar o G1 e a sua lente mais impressionante por menos dinheiro do que a maioria dos corpos G2 vendem por (sem uma lente). Isso é difícil de ignorar.
Que a lente que referi também não é um pedaço de vidro de pechincha. É, sem hipérbole, uma das melhores lentes alguma vez feitas a um preço muito mais baixo do que qualquer coisa que termine em -lux ou -cron. Esta lente é, claro, a Carl Zeiss 45mm T* Planar, que James revisou exaustivamente aqui.
É incontroverso dizer que a G-mount Planar 45mm é uma das melhores lentes alguma vez feitas para fotografia de 35mm. Está ao nível de qualquer lente feita pela Leica em termos de construção e qualidade de imagem. A objectiva utiliza o que a Contax chamou de montagem “spigot”, semelhante à montagem FD com fecho de calha da Canon. Graças à curta distância entre flange e filme de 29mm (cerca de um milímetro diferente da montagem M da Leica), os designers Zeiss conseguiram construir um Planar sem as típicas amarras da caixa de espelhos. Esta curta distância focal de flange é o que torna as lentes telescópicas tipicamente superiores às suas equivalentes SLR.
Não vou passar tempo a refazer tudo o que James disse na sua revisão da lente, mas o facto é que ao disparar com a 45mm, está a disparar com uma das melhores lentes alguma vez feitas, sem excepção. Mesmo com esse pressuposto estabelecido, no entanto, o G1 não é uma aposta certa. Uma lente significa pouco se a câmara ou a experiência de disparo for terrível, e como estamos a comparar o G1 com o G2, ou uma Leica, ou até mesmo um corpo telescópico Voigtlander, é melhor que seja um disparo agradável. Felizmente para o meu argumento, é.
Neste caso, A Foto Antes é Melhor que a Depois
O corpo do G1 é em muitos aspectos superior quando comparado com o do G2. Para começar, o G1 tem um pacote menor e mais elegante. Quando se compara a dimensionalidade total, o G1 é cerca de 19mm menor que o seu sucessor; a maior diferença é a diferença de 10mm em profundidade que faz do G1 uma câmara significativamente mais fina. É tentador gozar com diferenças de milímetros minúsculos no papel, mas 10mm é uma diferença substancial nas mãos. A G1 é simplesmente uma câmara muito mais pequena.
A G1 também pesa menos por 3 onças, mais uma vez tornando-a não só a câmara de lata mas também a câmara mais ágil. Porquê o tamanho extra com o G2? Bem, um ponto a favor dela é o sistema de focagem activa que constituiu uma aparente melhoria “acentuada” em relação ao G1 (mais sobre isto mais adiante). Caso contrário, há um punhado de decisões de design que foram para o G2 que o tornam mais compartimentado e, francamente, menos amigável do meu ponto de vista.
No G1, apenas a placa superior da câmera está em jogo quando se trata de controles. No G2 isto está longe do caso, e quando realmente considerado, isto é muito estranho já que o G2 era suposto melhorar no G1. Um grande exemplo de porque não é sensato mexer com a perfeição.
Vamos realmente cavar as diferenças nos controlos entre as duas câmaras. Espero que goste de detalhes.
Primeiro, à esquerda da placa superior do Original encontra dois botões finos e ovais: um para ISO e outro para selecção do modo de condução. O ISO é facilmente definido manualmente ou automaticamente usando a codificação DX. O botão de acionamento gira através de um único quadro, quadro contínuo, temporizador e múltiplas exposições (oferecendo tantas exposições de um único quadro quanto o fotógrafo desejar).
No G2, o botão de modo de accionamento é transformado num botão de modo de accionamento bloqueado a partir do botão de selecção ISO (que é agora um botão redondo com uma espécie de guarda de cobertura à sua volta). Vemos nesta escolha de design que o G2 cria uma interrupção onde o G1 possuía fluidez.
No lado direito da placa superior do Original encontramos um mostrador pesado (o mais alto da placa e com o maior diâmetro) que controla a selecção da velocidade de obturação, obturador automático e compensação de exposição para quando o obturador está ajustado para automático (oferecendo mais e menos duas paragens em incrementos de um terço – o mesmo que o G2). Por baixo deste mostrador existe um interruptor para ABC (Automatic Bracketing Control – quando a sua câmara dispara três exposições para um único fotograma – uma “devidamente” exposta, uma superior e uma inferior).
Atravesse o caminho a partir deste dial é outro dial que controla a selecção de autofocus e as distâncias de focagem manual (este dial tem um topo bem biselado). Ambos os mostradores incluem um botão de bloqueio nos seus centros para mudar das configurações automáticas para as configurações manuais. Finalmente, neste lado direito está o interruptor on/off que também inclui mais um passo para AEL (auto exposure lock) e o botão de libertação do obturador (que também actua como bloqueio de focagem quando pressionado a meio curso).
O G2 diverge desta configuração ao mover as coisas e lidar com a queda de recursos adicionados (nomeadamente foco automático contínuo durante umtiro ao alvo, uma impossibilidade com o G1). Neste modelo mais recente, o mostrador mais alto é agora o mostrador menor por diâmetro e controla apenas a compensação de exposição. O mostrador mais curto, mas maior por diâmetro controla a velocidade de obturação (ajustes automático e manual) e não é mais biselado, mas apenas ligeiramente inclinado. (Para uma explicação completa, e debate sobre os mostradores biselados versus mostradores inclinados, @ me nos comentários). A liberação do obturador e o interruptor on/off permanecem os mesmos entre os dois modelos.
Para onde foi o querido mostrador de foco manual? (Tongue-in-cheek, pelo que vale, porque eu não conheço ninguém que use, muito menos que use consistentemente, as habilidades de focagem manual dos Contax Gs). Bem, o selector de focagem deslizou pela parte de trás da câmara e é agora um selector que permite ao fotógrafo seleccionar MF, AF, ou CAF e inclui um botão que permite bloquear a focagem quando o CAF é seleccionado. O selector de focagem actual deslizou pela parte frontal da câmara para um bolso vertical, mas não tem marcas para indicar a distância de focagem. Em vez disso, a focagem manual deve ser feita inteiramente no visor alinhando um marcador com outro marcador – repito, não há marcas de distância reais em qualquer lugar no visor ou na câmara para focagem manual.
Focalização manual com o G1 é na verdade surpreendentemente mais fácil. Primeiro, pode-se apenas usar a focagem por zona e rodar o disco de focagem demarcado para a distância desejada. Por exemplo, se você sabe que está fotografando algo distante, basta focar manualmente até o infinito. Por outro lado, se você sabe que está fotografando um objeto a dois metros de distância, basta girar o mostrador para dois metros e disparar para longe. Se você quiser a precisão de girar o mostrador de foco manual enquanto observa os marcadores alinhados no visor (indicando uma correspondência entre a distância medida e a seleção de foco manual), você também pode fazer isso. Ambos são surpreendentemente fáceis.
Em termos de porque é que o G2 precisa de um botão de bloqueio da focagem separado da técnica de libertação do obturador de meia pressão, a resposta é nauseantemente complicada. Com o G1, você só pode “escolher” AF ou MF; você não pode escolher AF contínuo. No entanto, se seleccionar a fotograma contínuo como modo de condução, o AF do G1 torna-se CAF. Assim, quando tem o AF seleccionado e está a disparar em modo de quadro único, a focagem bloqueia assim que pressiona o botão de disparo até meio. Quando está a disparar no modo contínuo, inversamente, a focagem não se bloqueará quando premir o botão de disparo até meio, mas em vez disso, a focagem automática contínua à medida que altera o enquadramento. Em suma, o G1 tem basicamente duas opções de AF.
Formula G1a: modo quadro único, focagem automática única e bloqueio de focagem (com meia depressão do botão de disparo)
Formula G1b: modo quadro contínuo, focagem automática contínua (com meia depressão do botão de disparo), sem bloqueio de focagem
Por outro lado, porque o G2 introduz um ajuste seleccionável para CAF, existem mais fórmulas AF.
Formula G2a: modo quadro único, focagem automática única e bloqueio de focagem (com meia depressão do botão de libertação do obturador)
Formula G2b: modo quadro único, focagem automática contínua (com meia depressão do botão de libertação do obturador), opção de bloqueio de focagem com botão de bloqueio de focagem premido
Formula G2c: modo de quadro contínuo, focagem automática simples e bloqueio da focagem (com meia depressão do botão de libertação do obturador), opções de bloqueio da focagem com bloqueio da focagem original
Formula G2d: modo de quadro contínuo, focagem automática contínua (com meia depressão do botão de libertação do obturador), opção de bloqueio da focagem com bloqueio da focagem premido
Na minha mente, nada é ganho em relação à funcionalidade G1 original. Faz pouco sentido usar CAF com modo de quadro único (Fórmula G2b) porque só precisa de focar uma vez por quadro. Também faz pouco sentido usar o modo de focagem automática simples com fotograma contínuo (Fórmula G2c) porque depois só precisa de rasgar os fotogramas sem se voltar a focar. Faz ainda menos sentido bloquear o CAF ao fotografar em modo de fotograma contínuo (Fórmula G2d) porque depois volta a fotografar essencialmente com uma única focagem.
Tudo o que realmente precisa é de um SAF de bloqueio para o modo de fotograma único (Fórmula G1a/G2a) e um CAF sem bloqueio para o modo de fotograma contínuo (Fórmula G1b/G2d), que é exactamente o que o G1 proporciona. Dessa forma, quando você tira uma foto única, a câmera focaliza automaticamente para esse quadro único. E quando você quer tirar muitas fotos rapidamente, a câmera se reorienta enquanto você fotografa.
Todos estes desempacotamentos constituem um inferno de muitas palavras simplesmente para dizer que o G2 complica desnecessariamente as coisas em nome do controle de usuário, mas esse controle de usuário é desnecessário. Há um ponto em que a adição de mais e mais controles de usuários chega a um ponto em que os retornos decrescentes são tão pequenos que são realmente prejudiciais. Isto pode ser fortemente evidenciado pelo quão confusa foi a última secção desta revisão.
Neste ponto, estabelecemos que o G1 custa menos que o G2, usa o mesmo Planar lendário, e é menor, mais leve e mais aerodinâmico em termos de controles. Para onde vamos a seguir? Na minha mente, eu ainda quero explicar a beleza independente desta máquina. E depois há a confirmação ou desmascaramento do mito da sua incapacidade de autofocalização (um argumento comumente tocado contra a câmera). Mais ainda, a experiência de filmagem propriamente dita, que convenientemente se relaciona com os dois primeiros assuntos.
Sparkly Titanium – O que mais você poderia querer?
No interesse da revelação total, muito do fawning que eu dediquei ao G1 é fawning que é igualmente aplicável ao G2. Muitos dos seguintes elogios são partilhados entre as duas máquinas, mas também vou mostrar que o G1 se distingue mesmo do seu descendente muito semelhante.
O G1 é construído sobre um chassis de alumínio, tornando-o leve mas durável no início, mas a verdadeira beleza da câmara vem no seu corpo com acabamento em titânio. Quando as câmeras compactas e SLR estavam tendendo cada vez mais para o plástico espesso e robusto, a Kyocera tomou uma direção diferente produzindo corpos totalmente metálicos para suas câmeras das séries T e G. O titânio é um belo champanhe dourado que capta sem esforço e subtilmente a melhor qualidade do metal – a sua perolação. Na verdade, o óxido de titânio é usado em tintas e outros produtos para imbuí-los com o brilho sutil exclusivo do titânio.
Na luz brilhante, a câmara brilha literalmente.
O Contax G1 apresenta gravações ou gravações a laser para todas as marcações que se encontram no corpo principal da câmara. Onde “DRIVE” e “ISO” estão apenas ligeiramente gravados no metal, o maior “CONTAX G1” (no seu estilo proprietário) é mais profundo. Na placa superior da câmara existem parafusos visíveis e minúsculos (devem ter cerca de 1mm de diâmetro). O obturador electrónico é do tipo plano focal com lâminas de metal. Cada elemento da câmara escoa a atenção para os detalhes e a qualidade.
Os mostradores são verdadeiramente pináculos de uso prazeroso. Os cliques do mostrador de compensação de velocidade/exposição do obturador são firmes sem serem ásperos. Os lados dos mostradores apresentam uma serrilhada reta, grossa (esses dois últimos descritores são termos oficiais Knurl™), mas neste caso a serrilhada está dividida no meio horizontalmente ao longo do mostrador. Desta forma, os mostradores têm duas saliências separadas empilhadas uma em cima da outra e separadas por uma ranhura fina. Os mostradores também descansam sobre um pedestal muito, muito ligeiro na superfície da placa superior. Estes pequenos detalhes seriam descritos por algumas pessoas como insignificantes, mas não são. Mesmo que as diferenças que eles fazem no uso no mundo real sejam estatisticamente imensuráveis, eles existem. Elas ajudam o meu dedo a encontrar o seu caminho para o mostrador mais rápido ou mais fácil, ou tornam o giro dos mostradores muito mais agradável. No mínimo, eles são agradáveis de se olhar para.
Um tropo comum entre os escritores Casual Photophile é que gostamos mais de falar sobre coisas como serrilhas e acabamentos e gravuras de metal do que gostamos de falar sobre especificações da câmera. Bem, é um tropo por uma razão. Somos verdadeiros nerds para estas coisas, e quando se trata das coisas que os nerds de detalhes e design acham excitantes, o Contax G1 faz tudo certo.
As lentes feitas para o suporte G apresentam as mesmas escolhas de design feitas no corpo da câmara. As lentes normalmente apresentam vários anéis no seu exterior, embora apenas dois sirvam um propósito legítimo e apenas um tenha movimento. O anel de abertura tem anéis em toda a altura, rectos e grosseiros à volta do anel, excepto onde se encontram as marcas de abertura. O anel imediatamente antes do anel de abertura tem a mesma serrilha para segmentos de cerca de 38mm um em frente ao outro. Isto permite uma aderência firme ao montar a lente.
Um elemento de desenho introduzido pelo G1 que o G2 prontamente (e insensatamente) esmagado são as curvas e ângulos apresentados na parte de trás da câmara. No G1, a porta do filme apresenta uma aresta reta na sua dimensão superior, mas uma aresta dividida na sua dimensão inferior onde a porta se torna mais estreita (por meio de uma linha diagonal) logo após a aresta direita da ocular. Esta simetria é facilmente perdida, mas demonstra o cuidado colocado no design. Também acrescenta angularidade a uma câmara de outro modo elegante. A curva que eu mencionei vem com o punho. O G1 e G2 possuem um punho de plástico fosco que envolve desde a parte de trás da câmara até à frente. Vou falar mais sobre como este punho é incrível quando entro na experiência de disparo, mas a parte que importa aqui é como o punho encontra o metal.
No G2, o punho simplesmente termina num ângulo com uma linha recta. É também aqui que a porta do filme se estreita, perdendo a simetria com a ocular e tornando a própria porta menos dinâmica visualmente. Estes desenhos sem brilho foram convenientemente deixados de fora das belas fotos do G2 do James. Felizmente, o G1 não suporta os mesmos erros do G2; (é quase como se o G2 estragasse tudo e o G1 aparecesse para consertá-lo…). No G1, o aperto chega a uma junção com a porta de metal, produzindo um aspecto curvado yin-yang. Mais uma vez, o G1 leva o bolo para ser preso, com design intencional.
Posso continuar com as características e as sensações da câmara. Adoro a janela de pré-visualização do filme oval. Há um dioptria na ocular para os que têm problemas de visão. Os LCDs (embora reconhecidamente propensos a algum vazamento) dão exatamente a informação necessária e não mais. A câmera é uma maravilha da engenharia dos anos 90. Quando outros fabricantes estavam produzindo lentes (embora, funcionalmente excelentes), a Kyocera procurou produzir câmeras modernas que mantiveram uma certa intemporalidade de design. Eles conseguiram, porque a G1 parece de alta qualidade, mesmo vinte e cinco anos depois.
Talvez Eles sejam o Problema?
É comum os aficionados do cinema comentarem que o sistema de autofoco do G1 é “descuidado” (obrigado, Ken Rockwell), “problema sério” (obrigado, James Tocchio), “lento” (obrigado, B&H), e impreciso (obrigado, milhares de especialistas do fórum). Vou conceder a esses detratores o fato de que o G2 adicionou um sistema AF ativo, além do sistema AF passivo do G1, que de fato auxilia na autofocalização. Mas será que o sistema de autofocus do G1 é realmente problemático? A resposta é sim e não, mas os cenários individuais que tornam essas respostas fáceis verdadeiras são tão informativos quanto as próprias respostas.
Para tirar o coração do caminho rapidamente, o autofoco do G1 pode ser de fato lento em certos casos, ou mais apropriadamente, com certas lentes. As fotos que tirei com a lente Sonnar de 90mm no G1 estavam frequentemente desfocadas, especialmente ao fotografar retratos, o que é suposto ser o propósito de um desenho Sonar de 90mm. É possível que eu não estivesse atento o suficiente para onde a câmera focava quando eu bloqueiava o foco antes de fotografar, mas sou meticuloso em verificar isso e nunca tenho problemas com a lente de 45mm. Minha opinião é que a câmera simplesmente teve problemas com a distância focal mais estreita. Isto pode ser um golpe para alguns, mas dada a supremacia da lente de 45mm, não amorteceu o meu espírito.
E é por isso que eu posso igualmente argumentar que a G1 não é na verdade problemática quando se trata de focagem automática. De muitos rolos de filme rodados no G1 com a 45mm, posso contar por um lado as vezes em que falhou o foco, e estas provavelmente foram devido à rapidez das filmagens da minha parte. O fato é que se você estiver consciente sobre a observação do foco enquanto compõe e bloqueia o foco com a liberação do obturador, você não terá problemas de foco usando a lente 45mm.
Treinar a si mesmo para observar a distância no visor não é realmente nenhum trabalho. Talvez você prefira fotografar a partir do quadril e pretende obter fotos nítidas e cristalinas a cada vez a partir de um sistema AF. Eu sugeriria – não, não o G2 – mas câmeras digitais. A fotografia de filme é um processo considerado, mesmo quando se usa uma câmera com foco automático. O tempo que leva para eu ver a distância que ela determina, talvez reiniciar o foco uma ou duas vezes, e tirar a fotografia é realmente nenhum tempo.
A ineficácia do sistema de focagem automática do G1 é tão grosseiramente exagerada que se tornou algo para o qual eu muitas vezes olho quando o vejo desprendido online. Não se preocupe. A câmera foca bem, desde que você esteja fotografando com (talvez) a única lente que você deveria estar usando.
Este seria um bom momento para reconhecer a outra deficiência da câmera, ou seja, que ela não pode aceitar todas as lentes feitas para a montagem G. A gama de lentes G-mount compreende um conjunto completo – o Hologon 16mm, o Biogon 21mm, o Biogon 28mm, o Planar 35mm, o Planar 45mm, o Sonar 90mm, e o Vario-Sonnar 35-70. Deste lote de sete lentes, o G1 original só podia aceitar quatro, as lentes 16, 28, 45, e 90mm. Versões posteriores ou modificadas do G1, a chamada “etiqueta verde” G1 indicada por um adesivo verde literal onde a caixa de filme é inserida, também poderia aceitar a mítica lente 16mm e a lente 35mm. Infelizmente, o G1 é incapaz de usar a Vario-Sonnar devido ao facto de a lente requerer sete contactos eléctricos para as cinco do G1.
Afora esta ligeira desvantagem (e se você adquirir uma G1 com selo verde, você está batendo mais de .800 de qualquer forma), a experiência de disparo da câmera é incomparável a nenhuma outra câmera com foco automático. Para demonstrar, vamos caminhar através da experiência de disparar a G1 do início ao fim.
The Shooting Experience
Você acorda e se lembra que está encontrando amigos para um passeio pelo museu de artes plásticas da sua cidade. Você decide que está com disposição para fotografar a efervescência contida da Portra 160, então você abre a porta do filme do G1 com um giro fácil do interruptor do lado esquerdo da câmera.
Você insere sem esforço o recipiente e puxa o líder para fora para apenas ligeiramente sobre o carretel (marcado bem por uma linha laranja). Você fecha a parte de trás. A câmara enrola o filme por si e prega-o. Mas se fizeres asneira, colocando o líder longe ou não o suficiente dentro, a câmara dispara zeros duplos para ti no contador de fotogramas para indicar, “Ei, fizeste-o de forma a que eu não possa fazer o meu trabalho”.
Pensa que pode ser um pouco mais escuro do que o desejado no museu, por isso muda a classificação de 160 para 320 com o botão de espera e depois com um toque no botão ISO.
Vai para o museu no transporte público da sua cidade. O bebé recém-nascido da sua amiga está a dormir e a segurar o dedo indicador gigante da sua amiga. Você decide que é o momento perfeito para permitir que a 45mm demonstre sua distância mínima de focalização de meio metro. Ao levar a câmera até o olho, você primeiro pensa que o visor é muito pequeno, mas você se lembra de ter lido naquele filme de 1994 do G1 em Popular Photography que ele é um visor Keplerian, o que significa que ele é pequeno, mas ainda surpreendentemente brilhante.
Quando você pressiona o obturador para se concentrar no toque íntimo entre seus dois amigos, você fica surpreso, pois o visor parece fazer zoom com a lente enquanto a lente focaliza. Assim mesmo, o visor, que já estava mostrando o campo de busca correto para o seu Planar de 45mm, agora também corrigiu o erro de paralaxe. Ele encontra o foco facilmente desde que você colocou habilmente o marcador central no contraste das linhas verticais na junção da mão pequena enrolada ao redor do dedo único. Você sabe fazer isso porque leu o útil panfleto G1 intitulado “Dicas úteis para focalizar a lente”.
Após a câmara encontrar a focagem, você mantém-na bloqueada e re-intitula o disparo. Você completa a impressão completa e a foto é tirada. Com o zip do avanço do filme, você está pronto para tirar outra foto.
Você percebe que acidentalmente manchou a janela de focagem da câmera, então você limpa suavemente a mancha e se certifica de que a janela está limpa e pronta para focar sem obstruções. Você decide tirar proveito do recurso de exposição múltipla, então com três cliques no botão de direção, você está configurado para levar o perfil do seu amigo contra um céu brilhante seguido por toda a sua moldura de folhagem. Componha, focalize, dispare. Compose, focus, shoot. Carma instantâneo.
Vocês estão a andar agora e a tentar acompanhar o grupo. Graças à pega, que é de alguma forma suave mas não de borracha, o seu polegar encontra um apoio fácil na parte de trás da câmera e o seu dedo do meio encontra um lugar de descanso perfeito na frente, enquanto o seu índice está pronto para fotografar. Com uma mão – você ainda está segurando o mapa do museu na outra – você levanta a câmera aos seus olhos, focaliza rapidamente nas costas dos seus amigos risos a 15 metros de distância e dispara com uma mão.
A câmara nunca se sente solta ou em risco de ser largada. Está firme na sua mão enquanto você fotografa. Não há nenhuma bofetada no espelho. E na luz que se arrasta do vidro do átrio, encontrou a sua distância de focagem numa questão de segundos. Não há tempo suficiente para se afastar do foco. Sabes que o disparo será afiado, contrastante e com cócegas com a cor do revestimento T*.
Quando você tira a sua foto final (talvez seja indicado como frame trinta…sete no contador de fotogramas) e a câmara começa imediatamente a rebobinar o seu filme, deixando o líder de fora graças a um cenário que você escolheu, você tem plena confiança que dentro dessa lata estão trinta e sete fotos comemorando o seu dia. Talvez você tenha ficado preguiçoso uma vez e que uma foto do seu amigo com a cara preenchendo a moldura esteja fora de foco porque você acidentalmente compôs com a marca do centro para se aproximar do fundo.
Mas o resto será exatamente o que você imaginou porque você está fotografando com uma das melhores lentes da história em uma das câmeras mais legais da história e você é um fotógrafo mauzão que salvou centenas ao preferir o que aqueles que sabem que é o melhor modelo de qualquer maneira.