Hur man fotograferar fåglar

Fågelfotografering, särskilt av vilda fåglar, kan vara en stor utmaning. Det finns många artiklar på Internet som behandlar allt från ”tips om fågelfotografering” till ”konsten att fotografera fåglar”, men jag fann att många av dem inte är tillräckligt detaljerade och inte innehåller så mycket information för en amatörfågelfotograf. Efter att ha fotograferat fåglar i flera år bestämde jag mig för att skriva den här guiden ”Hur man fotograferar fåglar” och inkludera allt jag vet om hur man tar bra bilder av fåglar, så på ett sätt är det en introduktion till fågelfotografering. Delar av den här artikeln gäller även för fågelskådning eller fågelskådning, så om du gillar fåglar och bara vill kunna närma dig dem och titta på dem på nära håll, läs avsnitten Lokalisera fåglar och Närma sig fåglar nedan.

Notera: Den här guiden kan användas för alla typer av djurfotografering, men jag kommer att koncentrera mig på fåglar som rör sig snabbt och fåglar som är i flygning, så om du tar en bild på ett djur som rör sig snabbt, är du välkommen att använda samma kamerainställningar.

Kamerautrustningen

Tyvärr är kamerautrustningen en mycket viktig del vid fotografering av vilda fåglar. Om du inte står nära och fotograferar ankor och gäss som inte är rädda för människor, förbered dig på att investera i en solid kamera och ett eller flera långa teleobjektiv.

Så, vilken kamera är bra för snabbfotografering? Jag skulle rekommendera en kamera som kan hantera en slutartid på minst 1/2000 av en sekund med 6 till 9 fps (bilder per sekund) och en tillräckligt stor kamerabuffert för att kunna hantera stora bursts, om du vill få bästa möjliga resultat, plus ett bra autofokussystem för snabb fokusering. Alla moderna digitalkameror (oavsett om de är DSLR eller spegellösa) bör kunna fotografera med 1/2000 av en sekund och snabbare. Snabba bildrutor per sekund och bra autofokus innebär professionella kameror som Nikon D500 eller Canon 7D Mark II som lämpar sig bäst för snabbfotografering och fotografering av vilda djur och växter. Men om du redan har en DSLR på instegsnivå betyder det inte att du inte kan fånga fåglar – det betyder bara att du kanske missar en bra bild, bara för att din kamera inte är tillräckligt snabb. Det viktigaste att tänka på – hastigheten för fokusering både på kameran och på objektiven är mycket viktigare än antal bilder per sekund.

Vad som för oss till nästa fråga: Vilka objektiv är bra för fågelfotografering?

Det är svårt att svara på denna fråga, eftersom allt beror på hur mycket pengar du är villig att lägga på ett objektiv. De bästa fågelfotograferna i världen kommer att berätta att de inte kan leva utan sina 200-400mm, 400mm, 500m, 600mm eller 800mm objektiv, helst med optisk stabilisering + telekonvertrare. Nikon 500mm f/4E FL VR säljs för närvarande för cirka 10 299 USD, 600mm f/4E FL VR kostar cirka 12 299 USD, medan 800mm f/5.6 kostar lika mycket som en ny bil! Det är väldigt dyrt och det är bara proffs som tjänar pengar på att sälja sina bilder och människor med stora plånböcker som kan köpa dessa objektiv. Om du är en av dem är den bästa kombinationen för fågelfotografering något som Nikon D5 eller D500 + ett av de ovan nämnda objektiven + 1,4x TC (TeleConverter), vilket ger dig den bästa prestandan och räckvidden. Dessutom måste du köpa ett bra tungt stativ + tillbehör (batterier, minneskort osv.). Det lilla och lätta Nikon 300mm f/4E PF VR + 1,4x/1,7x TC eller en telezoom som Nikon 200-500mm f/5,6E VR kommer också att ge utmärkta resultat utan att du behöver bryta din bank.

På Canonsidan kommer valmöjligheterna att vara liknande och lika rikliga som Nikons, med massor av bra alternativ. Förutom de exotiska superteleobjektiven på 400 mm till 800 mm finns det andra bra budgetalternativ, till exempel Canon 300mm f/4L IS + 1,4x TC, eller Canon 400mm f/5,6L (men utan IS).

Glöm inte heller bort alternativen för objektiv från tredje part. Både Tamron och Sigma tillverkar fantastiska telezoomobjektiv som är underbara för fågelfotografering. Tamrons 150-600mm VC G2 är utmärkt och om du föredrar Sigma har du två alternativ – Sigma 150-600mm Contemporary och 150-600mm Sport.

Andra kamerasystem från märken som Sony och Fuji har kanske inte professionella superteleobjektiv ännu, men du kommer att stöta på andra solida erbjudanden som lämpar sig för fågelfotografering, t.ex. objektiv med variabel bländaröppning på 100-400mm, som kan vara utmärkta kandidater för fågelfotografering.

So långt är allt som jag har nämnt ovan när det gäller brännvidd enbart för objektiv. När den väl är monterad på en kamerahuskropp kommer kamerasensorns storlek också att påverka synfältet, det vill säga vad du faktiskt ser i ramen och i bilden. Jämfört med fullformatssensorer ger mindre sensorer i allmänhet bättre räckvidd. Om detta låter förvirrande, se mina artiklar om DX vs FX, Crop Factor och Equivalent Focal Length and Field of View. Alla Nikon DX-kameror har en beskärningsfaktor på 1,5x, medan Canons har en beskärningsfaktor på 1,6x. Så det faktiska synfältet, som vissa fotografer kallar ”ekvivalent brännvidd” (vilket betyder ekvivalent jämfört med 35 mm film/fullformat) kan ungefärligen beräknas genom att multiplicera denna beskärningsfaktor med objektivets totala brännvidd (vilket inkluderar telekonvertern). Till exempel skulle Nikon 300mm f/4-objektivet med en 1,4x telekonverter (420mm totalt) monterat på en DX-kamera ha ett likvärdigt synfält som ett 630mm-objektiv (420mm x 1,5) på en fullformatssensor (FX). Det betyder att om du fotograferar en fågel från till exempel tre meter bort och du kan fylla ramen med fågeln med hjälp av ett Nikon 300mm f/4-objektiv med en 1,4x telekonverter på en DX-kamera, skulle du behöva ett 630mm-objektiv om du fotograferar med en fullframe-/XX-kamera för att fylla ramen på samma sätt.

Att kunna nå fåglar på avstånd utan att distrahera dem är en viktig del av fågelfotografering, och den här kombinationen av ett långt teleobjektiv med en kamera med DX-sensor ger definitivt fler möjligheter till framgångsrik fågelskådning. Nackdelen med en crop-factor-sensor är dock mängden brus på bilderna vid höga ISO-nivåer – så bättre räckvidd innebär inte nödvändigtvis bättre kvalitet. Som jag har påpekat i min artikel DX vs FX kontrollerar fullformatssensorer bruset bättre än beskurna sensorer, särskilt i utmanande ljus. Så båda har för- och nackdelar – DX ger dig i allmänhet bättre räckvidd, medan FX ger dig bättre kvalitet. Att hålla en snabb slutartid och bibehålla låg ISO kräver mycket ljus, särskilt på en objektivkombination med en maximal bländaröppning på f/5,6. I situationer med svagt ljus skulle jag därför rekommendera att fotografera på stativ med långsammare slutartid i stället för att skruva upp ISO-värdet och få bilder med mycket mer brus. Fågelskådning handlar om att behålla detaljerna och ha skarpa bilder – ingen gillar fågelbilder som är mjuka eller oskarpa. Brus kan ofta hanteras i efterbearbetning, men förlorade detaljer kan inte återställas.

Hur är det med stativ? Om du använder tunga 500mm- eller 600mm-objektiv är ett bra stativsystem (ett stativ och ett stativhuvud) ett måste, helt enkelt för att det inte är praktiskt att hålla dessa objektiv för hand. Om du inte vet var du ska börja när det gäller stativ kan du läsa vår detaljerade guide om val av stativ. Helst vill du ha solida kolfiberben som klarar mycket vikt och ett kardanhuvud, till exempel Wimberley WH-200. En sådan uppsättning skulle kunna hantera tunga objektiv mycket bra och ge tillräckligt med flexibilitet för att fotografera fåglar i luften. Slutligen, satsa på Arca-swiss snabbkopplingssystemet, eftersom det är ganska mycket standard nu för att hantera tunga redskap.

Kamerainställningar

Hållning av snabba slutartider, särskilt för fåglar i flygning och småfåglar som rör sig mycket snabbt, är extremt viktigt – det går inte att åtgärda rörelseglädje i efterhandsproduktion. I vissa fall fotograferar fotografer med något långsammare slutartid bara för att få få fågelns vingar något suddiga, för att skapa en känsla av rörelse. Men i alla andra fall vill du frysa handlingen. För att uppnå detta ställer jag vanligtvis in min slutartid på något mellan 1/1000 och 1/1600. De flesta digitalkameror har följande kameralägen: De flesta kameramodeller har följande inställningar: ”Manuell”, ”Bländarprioritet”, ”Bländarprioritet” och ”Program”. Det kameraläge som jag använder mest vid fotografering, inklusive fågelskådning, är ”Bländarprioritet”. Många kameror har idag en automatisk ISO-funktion som automatiskt justerar kamerans ISO-värde beroende på ljusförhållandena. Du kan ställa in din minsta slutartid, som kan ställas in på en hög siffra för fågelfotografering och maximal ISO för att behålla detaljerna. Denna funktion är mycket användbar och jag använder den hela tiden, genom att ställa in Auto-ISO på on, maximal ISO på något som 1600 och minsta slutartid på 1/1000 av en sekund.

När jag fotograferar i läget ”Bländarprioritet”, som jag använder mest, ställer jag in Auto-ISO minsta slutartid på 1/1000 och fotograferar vidöppet, det vill säga med maximal bländaröppning. Det fina med att fotografera i ”Bländarprioritetsläge” är att om det är för mycket ljus ökar min slutartid till ett större antal och om ljusförhållandena försämras ökar kamerans Auto-ISO-funktion automatiskt ISO-värdet och försöker hålla slutartiden på det värde som jag ställt in den på. Om det högsta ISO-värdet redan har uppnåtts och det fortfarande inte finns tillräckligt med ljus, kommer den naturligtvis att minska slutartiden, samtidigt som bilderna fortfarande är tillräckligt ljusa. En annan anledning till att använda läget ”Bländarprioritet” har att göra med full kontroll över skärpedjupet. Om jag till exempel fotograferar med vidöppen bild vid f/4 och står nära en fågel är mitt skärpedjup mycket grunt och om jag fokuserar på fågelns öga kanske jag inte kan fånga dess rygg eller svans i full detalj. Genom att minska objektivets bländare till exempelvis f/8 kan jag fånga mer av fågeln utan att sudda ut delar av den. Personligen tycker jag inte att ”Shutter Priority” är användbart för fågelfotografering, eftersom jag inte vill att kameran ska ställa in bländaren åt mig. Men nu när kamerorna är utrustade med automatisk ISO-funktion kan du ställa in både bländare och slutartid på vissa värden i manuellt läge och låta kameran styra ljusstyrkan i bilderna genom att ändra ISO automatiskt åt dig.

Hur är det med handhållen fotografering? Om du har en tillräckligt lätt kamerauppsättning och fotograferar med snabb slutartid bör det inte vara något problem att fotografera handhållet. Tyvärr är ljusförhållandena ibland dåliga och du kan inte använda tillräckligt snabba slutartider. När slutartiden sjunker till ett visst tröskelvärde börjar du få suddiga bilder på grund av kameraskakningar. Hur kan du undvika det? Den allmänna formeln är att följa den reciproka regeln, dvs. att hålla slutartiden till minst objektivets totala brännvidd. Detta innebär att om du fotograferar med ett 300 mm-objektiv på en fullformatkamera bör slutartiden vara minst 1/300 sekund (om 300 mm-objektivet är monterat på en sensor med beskärningsfaktor bör slutartiden vara lika med brännvidden multiplicerad med beskärningsfaktorn). När du fotograferar med långa objektiv på högupplösta kameror kan det dock hända att den reciproka regeln är otillräcklig för att producera skarpa bilder – du kan behöva öka kamerans slutartid ännu mer för att få skarpa bilder med många detaljer.

Här är mina inställningar för fågelfotografering med Nikon-kameran:
Kameraläge: Kamera: Bländarprioritet med bländare inställd på maximal bländare (vidöppen).
Mätning: Mätning: Matrismätning för de flesta situationer, men ibland kan punktmätning ge bättre resultat.
Upplösningsläge:
Autofokusläge: Höghastighetskontinuerlig (snabbaste fps).
Autofokusläge: Höghastighetskontinuerlig (snabbaste fps): Enstaka AF-punkt eller dynamisk (9).

Meny för fotografering:

• Bildkvalitet: RAW
• NEF-inspelning (RAW): Typ: Förlustfritt komprimerad, NEF (RAW) bitdjup: 14-bitars
• Vitbalans: Auto
• Aktiv D-ljus: Av
• Vignettkontroll: Av
• Hög ISO NR: Normal
• ISO-känslighet: 100 (Base ISO), automatisk kontroll av ISO-känslighet: På, Högsta känslighet: 1600 eller 3200, Minsta slutartid: 1/1000

Anpassad inställningsmeny:

• AF-C prioritetsval:
• AF-S prioriterat val: Släpp + fokus
• AF-S prioriterat val: Fokus
• Dynamiskt AF-område: 9 punkter
• Fokusspårning med låsning: Kort
• AF-aktivering: Avsläckare/AF-ON
• Väljning av AF-punkt: 9 punkter
• Stegvärde för ISO-känslighet: 1/3
• EV-steg för exponeringskontroll: 1/3
• Exp komp/finjustering: 1/3
• Exp komp/finjustering: 1/3
• Bip: Av
• Sökargridvisning: På
• Multiväljarens mittknapp: Fotoläge: Återställning (Välj fokuspunkt i mitten), Uppspelningsläge: Återställning (Välj fokuspunkt i mitten): Zoom på/av, 100 % förstoring
• Multiväljaren: Av
• Assignera förhandsvisningsknapp: Tryck på förhandsvisningsknappen: Spotmätning, Förhandsgranskning + styrratten: Av
• Inte minneskort? Lås

De punkter som jag markerat med rött är de som är viktiga för mig. Jag tar alltid bilder i RAW, eftersom det är nästan omöjligt att återskapa tillräckligt med detaljer och färger från JPEG-bilder. Dessutom behöver du inte oroa dig för vitbalans och många andra saker om du fotograferar i RAW. Vissa kanske hävdar att det är slöseri med utrymme och att det är för komplicerat att fotografera i RAW, men utrymme är inget problem nuförtiden eftersom man kan köpa terabyte av hårddiskutrymme för billigt. Det enda problemet med att fotografera i RAW är att kamerans buffert snabbt kan fyllas upp, vilket gör att bildfrekvensen sjunker till endast 1-2 bilder per sekund. Jag rekommenderar att du fotograferar med snabba minneskort, så att minnet inte blir flaskhalsen.

Lokalisering av fåglar

Nu när du har din utrustning klar, måste du hitta fåglar att fotografera. Jag rekommenderar att du börjar med de vanligaste fåglarna som finkar, sparvar och rödhakar som är vana vid människor och inte har något emot att samarbeta och posera för fotografer. Försök att utveckla vissa färdigheter och tekniker genom att fotografera dem när de sitter på bänkar, äter och flyger. Den bästa tiden för fotografering är antingen tidiga morgnar eller sena eftermiddagar, och samma sak gäller för fåglar. Tidiga morgnar är vanligtvis bäst för fågelfotografering, eftersom fåglar aktivt letar efter mat för sig själva och sin avkomma. Så försök att gå ut och skjuta några lokala fåglar och se vad du kan göra. Granska dina bilder efteråt och se vad du inte gillar med dina bilder. Oavsett om du har problem med skärpa eller fokus, är det bästa sättet att förbättra din fågelfotografering att öva mer!

När du väl är klar med att öva kan du ge dig ut på en riktig fotosession. Några av de bästa möjligheterna till fågelfotografering kan finnas mycket nära dig. Börja med att bara googla efter ”best birding in (your state)” eller ”top birding locations in (your state)”. Om jag till exempel googlar efter ”bästa fågelskådning i Colorado” kommer många olika länkar upp som pekar på bra platser för fågelskådning, vissa bara några kilometer från där jag bor. Många av länkarna innehåller också detaljerad information om olika fågelarter, deras livsmiljöer, flyttningsmönster och mycket annat. En annan bra källa till information om fåglar är att kontakta lokala fågelskådningsklubbar och grupper. Vissa kanske till och med har sändlistor för att dela med sig av information om sällsynta observationer av fåglar. Tack vare det stora antalet fågelskådare finns det gott om andra resurser på nätet, böcker, tidskrifter, tidningar och mycket annat, och det är inte alls svårt att hitta fåglar. Det som är svårt är att hitta sällsynta och exotiska fåglar och fotografera dem, särskilt om de är mycket skygga.

Om du har svårt att hitta fåglar eller vill fotografera fåglar på nära håll kan en lokal djurpark eller ett fågelskyddsområde vara utmärkta möjligheter till närbilder av fåglar. National Audubon Society, till exempel, organiserar olika aktiviteter och turer för fågelskådning som du kan anmäla dig till. Det finns gott om andra organisationer som söker alla typer av frivilliga och ibland även frivilliga fotografer.

Närmar sig fåglar

Vad gör du om fågeln du försöker närma dig blir rädd och flyger iväg? Det finns många olika tekniker för att närma sig vilda fåglar och jag kommer att gå igenom vad som fungerar för mig. Så gott som alla fåglar har en utmärkt syn, så det är mycket troligt att fågeln ser dig först. Dessutom har alla fåglar sina egna ”komfortzoner” och om du försöker komma närmare känner de sig hotade och flyger iväg. Olika fåglar har olika toleransnivåer för mänsklig interaktion. Vissa fåglar låter människor komma ganska nära, särskilt om de är vana vid dem – dessa fåglar är lättast att fotografera. Sedan finns det fåglar som är extremt skygga och som inte låter människor komma nära. Dessa fåglar är extremt svåra att fotografera och du måste förstå fåglarnas beteende för att komma närmare. Nyckeln till framgångsrik fågelfotografering är att få få fågeln att känna sig trygg och naturlig. Vissa skickliga fågelskådare kan närma sig fåglar mycket nära, ibland långt utanför deras komfortzon. Hur gör de det? De flesta av dem kommer att svara att det handlar om tålamod. Fåglar känner sig hotade när man närmar sig dem för snabbt och direkt. De känner sig också hotade när du tittar direkt på dem, som alla andra rovdjur skulle göra.

Så här är min teknik för att närma sig blyga fåglar:

1. Håller du INTE på dig kläder i ljusa färger och försök att smälta in i miljön så mycket som möjligt. Även om vissa fotografer föredrar att bära kamouflage, bär jag personligen grå eller ljusblå skjortor med blå jeans, vilket fungerar utmärkt.
2. Om du vandrar och har gått snabbt och plötsligt upptäcker du en fågel som du vill fotografera, sakta ner. Ändra inte din gånghastighet direkt – sakta ner marginellt, så att fågeln inte upptäcker plötsliga förändringar i ditt beteende.
3. Företa INTE plötsliga rörelser. Om du behöver lyfta kameran och ta en bild, gör det mycket långsamt.
4. Släck din mobiltelefon eller sätt den i tyst läge. Det suger verkligen när du är nära en fågel och telefonen börjar ringa…
5. När du ser en fågel, gå INTE rakt mot fågeln, utan gå långsamt i sicksackslingor. Ibland är det inte särskilt praktiskt att gå i sicksack, särskilt om du redan har skrämt fågeln genom din närvaro. Nyckeln är att gå långsamt (ibland 1-2 fot per minut eller långsammare), oavsett hur du närmar dig fågeln. Försök också att i stället för att gå från häl till tå, prova tvärtom och ha vikten på bakfoten när du går.
6. Försök att inte gå om fågeln tittar på dig. Den bästa tiden att närma sig är när fågeln tittar bort eller är upptagen med att göra något.
7. Håller ditt ljud till ett minimum. Ljudet är svårt att kontrollera om du går genom buskar eller om du måste trampa på höstlöv som skapar ett knakande ljud, så titta på vad du trampar på och gör det mycket långsamt för att minska ljudet.
8. Se om fågeln redan är rädd – om den stirrar på dig och har slutat med det den gjorde tidigare betyder det att fågeln är på alerten och kan flyga iväg när som helst. Du kan också se om fågeln är rädd om den höjer svansen och släpper ut avföring (särskilt rovfåglar).
9. Stå inte och stirra på fågeln när du närmar dig den. Djur i allmänhet uppfattar direkt ögonkontakt som ett hot och de kommer att fly vid första bästa tillfälle.
10. Din kameraslutare kommer med största sannolikhet att skrämma fågeln du närmar dig. Därför rekommenderar jag att du fotograferar fågeln när du närmar dig på avstånd, så att fågeln vänjer sig vid slutarens klickande ljud. Om fågeln sitter i sittande kan du kanske byta till tyst kamerautlösningsläge (elektronisk slutare), så att kameran inte gör höga ljud när du tar bilder.
11. I vissa fall kan du ha turen att träffa en ”YASJ” (young and stupid juvenile). Juvenila fåglar är vanligtvis mycket nyfikna och låter dig närma dig dem mycket nära. Även om ungfåglar låter dig komma mycket nära försöker du ändå hålla dig på avstånd. Om du kan fylla sökaren med fågeln är du redan för nära. Att stå för nära en fågel är dessutom också problematiskt, eftersom endast en del av fågeln kommer att vara skarp på grund av ett grunt skärpedjup, så du måste då minska din bländare, vilket också innebär en långsammare slutartid.

Fotografering av fåglar

Fotografering av fåglar och att göra vackra bilder kräver god kunskap om din fotoutrustning. För fåglar som flyger krävs höga slutartider, annars kommer fågeln att se suddig ut. Jag tycker att en minsta slutartid på 1/1000-1/1600 för fåglar i flygning fungerar bra för mig, men i vissa fall är något lägre slutartid också OK, beroende på fågelns storlek och hur snabbt den viftar med vingarna. För att frysa den här kolibrien i flygning använde jag till exempel en slutartid på 1/1600 och även då ser vingarna något suddiga ut, bara för att fågeln flaxar med vingarna snabbare än min slutartid:

Bokning och rena bakgrunder är andra nyckelfaktorer för att fågelfotografering ska bli lyckad. I de flesta fall blir det svårt att kontrollera bakgrunden helt enkelt eftersom fågeln inte låter dig gå runt och planera din bild, men det finns några saker du ändå kan göra för att uppnå en bra isolering av motivet. För det första ska du se till att det finns ett bra avstånd mellan fågeln och objekten bakom den. Ju större avstånd desto bättre bakgrundsoskärpa (även om avståndet mellan dig och fågeln faktiskt är viktigare). En del fotografer ställer upp tydliga bänkar i närheten av fågelhotell eller vid sina hus, vilket fungerar utmärkt eftersom de kan sätta upp foderautomater och ta tydliga bilder av fåglar med en kontrollerbar bakgrund. Du kan hitta liknande möjligheter med fågelmatare i en närliggande park. Att fotografera fåglar på vintern (beroende på ditt klimat) ger också generellt sett bättre resultat helt enkelt eftersom trädgrenarna är tydliga och fåglarna inte kan gömma sig bakom löv. För kustfåglar och andra vattenfåglar som inte sitter på grenar är det bästa sättet att uppnå en bra isolering av motivet att lägga sig på marken/sanden när fågeln är ute ur vattnet.

Här är hur jag rekommenderar att fotografera fåglar:

1. Fotografera med hög slutartid på 1/1000 och högre för att frysa fågeln. För fåglar som flyger och för scener med snabb action ska du använda ännu snabbare slutartider. För fåglar som bara sitter på bänkar och inte är aktiva kan du använda långsammare slutartider på 1/250-1/800 och lägre ISO för bättre bildkvalitet (ett stativ eller ett enbensstativ för långsammare slutartider rekommenderas starkt).
2. Fokusera alltid på fågelns öga som är närmast (för betraktaren). Det är acceptabelt att ha en suddig svans eller andra delar av fågeln, men minst ett öga måste alltid vara fokuserat och skarpt. När det gäller fåglar som flyger, fokusera på fågelns huvud eller bröst – beroende på vilket som ger bättre kontrast för kamerans autofokussystem.
3. Välj dina bakgrunder med omsorg. Bilder med föremål bakom fågeln är inte lika trevliga som bilder med en slät bakgrund.
4. Var tålmodig och vänta på att fågeln ska agera naturligt. Bilder med en fågel som sitter på en bänk är tråkiga, så försök att fånga intressant handling i stället.
5. Använd en persienn när det är möjligt. En av de bästa mörkarna är din bil och du kan komma ganska nära en fågel utan att skrämma den med ditt fordon. Fåglar är i allmänhet inte rädda för bilar och du kan köra ganska nära och ta några fantastiska bilder. Jag har tagit många vackra bilder av fåglar direkt från min bil, utan att kliva ur den. Jaktgardiner fungerar också mycket bra om du hittar rätt plats, t.ex. en damm eller en matare.
6. Att ha en kamerablixtförlängare, t.ex. ”Better Beamer”, är till stor hjälp för att fylla ut blixten, särskilt för att fotografera fåglar under trädlöv eller i mörkare områden.
7. Skjut många bilder. Jag brukar vanligtvis fotografera en enda bild först och sedan ta en titt och se till att bilderna är skarpa och i fokus. Om allt ser bra ut fotograferar jag fågeln i bursts med 5-10 bilder åt gången. Att ha en snabb kamera som klarar 5-6+ bilder per sekund är till stor hjälp. Jag går sedan igenom hundratals eller ibland till och med tusentals bilder hemma och raderar de bilder som jag inte vill ha.
8. Försök att placera dig med ryggen mot solen. Ibland är det okej att ha solen längst till vänster eller höger, men om du har den bakom dig får du det bästa ljuset.
9. För att fotografera antingen tidigt på morgonen eller närmare kvällen. Du kommer att upptäcka att tidiga morgnar eller sena eftermiddagar ger de bästa möjligheterna, eftersom fåglarna är aktiva och vanligtvis är upptagna med att leta efter mat. Personligen föredrar jag att fotografera tidigt på morgonen – det är då som fåglarna är mest aktiva.
10. Försök att inte ta bilder av fåglar i flykt under en molnig dag. Fotografier av fåglar med vit eller grå bakgrund ser inte lika bra ut och är svåra att hantera under efterbehandlingen.

Närbehandling och beskärning

Jag använder mestadels Adobe Lightroom för att bearbeta mina fotografier, men ibland förlitar jag mig också på Photoshop för specifika uppgifter. Lightroom är ett bra och enkelt verktyg för att organisera dina bilder, katalogisera din fågelsamling och utföra grundläggande redigering, medan Photoshop är bra för att åtgärda bilder som inte kan åtgärdas i Lightroom. Sammantaget spenderar jag förmodligen 90-95 % av min tid i Lightroom och cirka 5-10 % i Photoshop. Eftersom jag fotograferar i RAW har jag större inflytande vid efterbehandling, oavsett vilken programvara jag använder.

Beskärning är en stor del av fågelfotografering. Till skillnad från människor sitter fåglar inte och poserar framför kameran, så det är inte alltid möjligt att fylla ramen med fågeln. Om du fotograferar en fågel på avstånd och försöker ändra storleken på bilden till en lägre upplösning för webben kommer fågeln att se för liten ut. Beskärning hjälper fotograferna att föra fåglarna närmare betraktaren och lyfta fram dem, i stället för att distrahera bilden med oönskade objekt. Så hur mycket ska du beskära? Det beror på hur mycket utrymme fågeln tar i fotografiet. Om den nästan fyller ramen och du bara behöver göra dig av med några oönskade objekt fungerar beskärning utmärkt; du kan också göra stora utskrifter med den upplösningen. Men om fågeln bara tar upp 5-10 % av ramen kan beskärning fungera för webben, men inte för stora utskrifter, så tänk på det.

God tur och ha en rolig tid med att fotografera fåglar!

Uppdatering: Elizabeth Gray har skrivit en utmärkt artikel om tips och tricks för fågelfotografering som är en förlängning av ovanstående artikel, så kolla in den!