Kurvade trappor: Inget mysterium, bara enkel matematik | THISisCarpentry

Del ett: Ramverk

Jag minns fortfarande första gången jag arbetade på ett jobb med en böjd trappa. När jag kom dit var den plåttäckt med tillfälliga trappsteg. Fram till dess hade jag byggt flera raka trappor och till och med en eller två som träffade en trappavsats och bytte riktning, men den här krökta saken var ett fullständigt mysterium. Killarna som hade arbetat där hela tiden delade med sig av precis tillräckligt för att verkligen få mig intresserad, men de gav inte ut många av sina hemligheter. Jag bestämde mig för att om de kunde göra det så kunde jag också.

Det tog flera år, och mycket tid att ställa frågor och några felsteg, men jag fick chansen att bygga en böjd trappa åt en vän. Jag tjänade inte mycket pengar, men utbildningen jag fick var ovärderlig. Det främsta jag lärde mig är att det inte är så stor skillnad mellan en böjd trappa och en rak trappa. Det handlar fortfarande om att stiga och gå upp och att få rätt utformning. Jag har byggt flera fristående böjda trappor och några som bara har en böjd vägg vid den yttre radien, men den vi byggde för den här artikeln har stöd på båda sidor. Jag får spara byggandet av de ostödda trapporna till en annan artikel.

En böjd trappa har egentligen två upp- och nedgångslayouter – en på insidan eller vid den snäva sträckan och en annan layout vid den yttre sträckan. Den goda nyheten är att med min enkla metod behöver du bara oroa dig för den inre layouten. Det första jag måste göra för att layouta en trappa är att räkna ut hur många stigningar det kommer att krävas för att ta sig från en våning till nästa. Det är alltid en bra idé att prata med den lokala byggnadsinspektören, men där jag bor är 7 3/4 tum den högsta tillåtna höjningen per trappsteg. Jag börjar med att mäta avståndet från en våning till nästa, dividerar sedan med 7 3/4 (se till att du tar hänsyn till det färdiga golvet på båda våningarna) för att få fram antalet stigningar och justerar sedan stigningen per steg så att den blir lika stor. Eftersom trappan börjar med en stigning upp till den första trappsteget och det finns ytterligare en stigning från det sista trappsteget upp till nästa våning, har jag alltid ett trappsteg mindre än antalet stigningar. Alla har olika sätt att arbeta.

För mig hjälper det mig att dubbelkolla min matematik genom att göra en vertikal layout på en våningstolpe.

Jag layoutar faktiskt undergolvet och de färdiga golven tillsammans med över- och undersidan av varje trappsteg för att försäkra mig om att jag har höjningen för varje steg korrekt. På mina jobb är de alltid en tum tjockt trä som är specialtillverkat för att matcha trägolv i huset.

Sedan jag har bestämt mig för antalet trappsteg måste mitt sinne byta växel och tänka horisontellt. Jag måste veta storleken och placeringen av varje trappsteg så jag gör en layout i naturlig storlek på golvet exakt där trappan ska byggas. Mina böjda trappor är vanligtvis lite mer än en fjärdedels cirkel och det krävs lite försök och misstag för att räkna ut dem. Jag är säker på att det finns ett sätt att göra det med ett CAD-program, men det är helt enkelt inte så mitt sinne fungerar. Jag har byggt trappor där ramsättarna redan har byggt den yttre böjda väggen utifrån planen innan jag kom dit, men det begränsar verkligen mina möjligheter. Om golvspantens djup har ökat (vilket ökar höjningen) eller om någon har flyttat en dörr eller gjort den större (vilket minskar den potentiella höjningen), kanske väggen på planen inte fungerar. Jag rekommenderar verkligen att du bygger dina egna väggar eller åtminstone att du tar dig an jobbet tidigt och gör din egen layout.

Det första jag måste göra är att sätta ett långt kritstreck på golvet (vanligtvis cirka 14 fot) direkt under och parallellt med den bakre kanten av där den översta trappsteget måste hamna på andra våningen. Trappans vridpunkt kommer att ligga längs denna linje. De flesta böjda trappor är 3 fot 6 tum eller 4 fot breda. Trappan i den här artikeln var 3 fot och 6 tum. Jag subtraherade det från 14 fot för att få en radie för min innervägg på 10 fot och 6 tum.

För att hitta min vridpunkt börjar jag vid den punkt som ligger direkt under det som kommer att bli den yttersta bakre kanten (vid den yttre böjda väggen) på det översta trappsteget och mäter fjorton fot bakåt. Det är bara att arbeta utifrån erfarenhet så du kan se var trial and error-delen kommer in.

Jag använder trammelspetsar som kläms fast på en 2X4 vid 10 fot 6 tum och jag ritar en bra bit över en fjärdedels cirkel med hjälp av 14-fots pivotpunkten. Det är radien för innerväggen. Jag förlänger punkterna till 14 fot och ritar den yttre radien. Nu är jag redo att göra en provlayout för min trappstegsstorlek.

Det finns två ställen där du måste uppfylla en minimistorlek med en böjd trappa. Minimistorleken där jag arbetar är 6 tum vid den inre radien och 10 tum vid gånglinjen, som är 12 tum in från den inre radien. Dessa mått inkluderar inte något överhäng av slitbanan, men jag tycker alltid att det bästa är att ringa din lokala inspektör och se till att du är på samma sida med honom.

Detta är den riktigt enkla delen av mitt system. Jag börjar vid kritstrecket och gör en markering vid 9 och 18 tum. (bara baserat på erfarenhet) på den inre radien. Sedan går jag tillbaka och driver in en skruv vid min vridpunkt och lämnar precis tillräckligt för att haka fast min kritlinje.

Jag drar en linje genom 9-tumsmarkeringen ända fram till den yttre radien, sedan drar jag upp en linje och flyttar mig till 18-tumsmarkeringen för att dra upp ytterligare en linje. På så sätt får jag en profillayout.

Så länge den uppfyller breddkravet vid 12 tum in är jag redo att lägga ut resten av mina profiler. Om den inte gör det behöver jag bara göra mina markeringar längs innerväggslinjen längre och sätta upp en ny uppsättning linjer med en annan färg på kritan. Vi dubbelkollade för att vara säkra på att 9 in, arbetade och gjorde sedan ett märke var 9:e tum längs den inre radien, ett för varje trappsteg. Om utrymmet är riktigt trångt kan du rita en radie på 12 tum inifrån insidan (det är vid gånglinjen) och sedan göra markeringar var 10:e tum för att sätta en kritstreck genom. På så sätt får du den absolut minsta storlek på en trappsteg som uppfyller kraven. När jag hade gjort den sista markeringen satte jag ett nytt kritstreck genom den sista markeringen för att lokalisera starten på mitt första steg. Det här huset hade en dubbel ytterdörr och trappan kom ungefär halvvägs in på framsidan av den ena dörren. Men jag hade sett till att det inte var den aktiva dörren och det fanns utrymme för att svänga upp den med ett par meter kvar. Så mycket utrymme brukar kännas ganska bra för mig. Om du inte gillar var den första trappan börjar är de enda alternativen att öka höjningen per trappsteg för att förlora en trappsteg eller minska trappstegsstorleken. Om du redan har uppnått den maximala höjningen och den minimala trampstorleken är det enda andra alternativet att ändra väggradien.

När jag är nöjd med placeringen av det första trappsteget går jag tillbaka och drar ett streck genom alla andra markeringar ända fram till ytterväggens linje. Dessa linjer representerar faktiskt framsidan av varje steg. Jag gillar att numrera varje trappsteg vid min inre vägglinje och jag numrerar också trappstegen på min story pole. Det hjälper mig verkligen att hålla reda på var jag befinner mig när jag börjar kombinera den horisontella layouten på golvet med den vertikala layouten på berättelsestolpen för att bygga en böjd vägg. Jag lärde mig för länge sedan att bygga en böjd innervägg med trappsteg i den. Det är mycket enklare än att laminera en stomme, bygga en vägg under den och sedan skära trappsteg i stommen. Den böjda väggen som jag bygger blir i själva verket formen för min innerstomme. Stegen i min böjda vägg ger mig platsen för att skära ut stingern för varje steg.

Bottenplattan på min böjda vägg är faktiskt en serie kilformade bitar av 2×4 som passar mellan dubbarna vid framkanten av varje steg. För den här trappan var de 7 1/2 tum långa och kapade i en 2 graders vinkel. Det brukar bara ta ett par snitt för att hitta de vinklar och den längd jag behöver, sedan kan jag skära tillräckligt många kilformade bitar för hela trappan. En geringssåg på ett bra stativ med ett sätt att ställa in ett stopp för upprepade snitt påskyndar verkligen hela processen. Det behövs två dubbar vid varje trappsteg, och det är ganska lätt att göra en dubbarsskärningslista från berättelseposten. Den främre dubben (jag kallar dessa ”A”-dubbar) vid varje trappa är längden till botten av trappsteget minus 1 1/2 tum. Den bakre dubben är 3 tum kortare än botten av trappsteget (jag kallar dessa ”B”-dubbar). Jag är alltid noga med att spara mitt rakaste material för att göra de höga dubbarna mot toppen av trappan.

Kritstrecken på golvet markerar den främre kanten av varje trappsteg. Eftersom stigpinnen måste löpa förbi den främre stötpinnen vid varje trappa flyttar jag stötpinnen en tum bakom kritstrecket för att få plats med en stigpinne av 3/4 plywood och lite utrymme för att lägga in en skenor. Den första kilbiten spikas på den inre vägglinjen 2 1/2 bakom kritstrecket (en tum för stigaren och 1 1/2 för dubben), sedan spikas den första dubben (”A1”) in i den. Den första dubben för det andra steget (det skulle vara ”A2”) spikas in i baksidan av blocket, sedan spikas den 3 tum kortare bakre dubben (”B1”) mot ytan av ”A2”-dubben.

Det sista jag gör vid varje steg är att skära en annan kilformad bit av 2×4 som är 1 1/2 tum längre än den på golvet, och jag spikar den över toppen av A1- och B1-stolparna. Den bildar toppen av väggen och är faktiskt det som min färdiga trappsteg kommer att sitta på. Jag fortsätter bara att upprepa processen för varje steg/avsnitt av min böjda vägg.

Omkring var 3-4:e steg lägger jag till en tillfällig diagonal stöttning för att hålla väggen lodrät. Senare kommer jag att lägga till spärr för gipsvägg på trappans undersida, som förbinder inner- och ytterväggen så att jag kan göra mig av med stagarna.

På vissa trappor är hela ytterväggen färdig och jag behöver bara laminera en böjd sockelbräda eller en stringer för att trappstegen ska kunna dö in i.

Om väggen redan är plåttäckt limmar och spikar jag lagren rakt mot gipsväggen.

Jag plöjer in fickor i sockelbrädan med en överfräsare för att ta emot trappsteg…

….och jag limmar på en klamp för att stödja steget:

Andra gånger kommer jag dit först och fortsätter att bygga den böjda väggen med trappstegen inuti den böjda väggen i två våningar.

Ett tredje alternativ är att laminera en extra tjock (för att möjliggöra för skivsten) stinger direkt till den 2-vånings böjda väggens stolpar och låta skivstenaren jobba till mig.

De fyra första stegen på den här trappan var öppna på båda sidorna, så jag började bygga en böjd vägg vid den yttre radien. Alla dubblängder var lika långa vid varje trappsteg (samma mängd stigning vid denna layout) men de kilformade bitarna var längre (löpningen ökar vid den yttre radien).

Jag byggde faktiskt väggen för de fyra första trappstegen till utsidan av den yttre radien. Det gör de fyra första stegen ungefär 4 1/2 tum bredare.

Den extra bredden gjorde att jag kunde flytta fram ledstångens mittlinje precis tillräckligt mycket för att dö in i väggen.

Då jag slog gipsskiktsgubbarna på det här jobbet flyttade vi bara in på insidan av radielinjen och fortsatte att bygga vår vägg med trappsteg i den efter de fyra första stegen.

Vi lade till korta balkar mellan väggarna för ett gipsskivt tak under trappan efter att båda de böjda väggarna var färdiga.

Det sista steget i inramningsdelen av vårt jobb med den böjda trappan var att spika ner tillfälliga steg att gå på och sätta upp en tillfällig räcke för säkerhets skull.

Jag kunde inte vänta tills arkskivjobbet skulle bli färdigt, eftersom jag verkligen njuter av den andra delen av ett trappprojekt som det här. Del två av den här artikeln handlar om laminering av skirtelbrädor, tillverkning av anpassade pajformade trappsteg, böjning av ett böjt trappräcke, tillskärning, montering och installation av handledare/balustrar och slutliga trimningsdetaljer. Det kan låta som mycket att ta in, men det är bara en steg-för-steg-process. Jag är säker på att du, precis som jag, när du väl har sett det kommer att inse att det inte är något mysterium – bara lite hårt arbete som verkligen lönar sig.

Kolla in Jed Dixons artikel för mer information om berättelsestolpar för trapplayout.

Gary Striegler kommer att undervisa i en workshop om trim snickeri på Marc Adams School of Woodworking i Franklin, IN den 9 april! Gary kommer att demonstrera hur man gör böjda lister, bygger anpassade dörrar, fem alternativ för panel, tips för anpassade inbyggnader och många av sina favorittricks med routern. Det kommer att finnas gåvor, dörrpriser och lunch. Alla intäkter kommer att gå till Roger Cliff Memorial Scholarship Fund. Ring 317-535-4013 för mer information eller för att anmäla dig.