Har ditt bilbatteri tillräckligt med kraft för att starta motorn i kallt väder? Det enda sättet att veta om ditt batteri är fulladdat eller inte är att mäta batteriets laddningstillstånd med en voltmeter. Du kan använda en analog eller digital voltmeter, men en digital mätare är lättare att läsa av och ger dig en mer exakt avläsning.
Först ska du se till att tändningsnyckeln är avstängd och att alla bilens lampor är avstängda.
För att kontrollera batteriets laddningstillstånd ansluter du den röda eller POSITIVA voltmeterns testledning till batteriets POSITIVA kontakt. Den positiva polen är markerad med en PLUS-symbol (+), och batterikabeln som är ansluten till den positiva polen har ofta färgkoden RÖD.
Tillför den svarta eller NEGATIVA voltmetertestkabeln till batteriets NEGATIVA pol. Den negativa polen är markerad med en minussymbol (-), och batterikabeln som är ansluten till den negativa polen har ofta färgkoden SORT.
Notera avläsningen på voltmätaren och se tabellen nedan:
Batterispänning och laddningstillstånd (vid 80 grader F):
(OBS: Subtrahera 0.024 volt för varje 10 graders temperatursänkning)
Fototot högst upp på den här sidan visar en batterispänningsavläsning på 12,29 volt, vilket innebär att batteriet som testas är lågt med bara ungefär halva laddningen. Batteriet måste laddas upp.
Är batteriet lågt?
Om batterispänningen är lägre än 12,45 volt (75 procent laddning) är det lågt och bör laddas upp. Detta kan göras genom att ansluta en bärbar batteriladdare till batteriet eller genom att köra bilen i 15 till 20 minuter i 40 km/h eller snabbare.
Blybatterier för bilar bör hållas vid en laddningsnivå på 75 procent eller högre för bästa prestanda och livslängd. Om batteriet tillåts att gå ner och inte återställs till 75 procent eller högre laddning inom några dagar, kan batteriet skadas permanent. Sulfatering kan hindra cellplattorna i batteriet från att ta emot en full laddning. Med tiden leder detta till att batteriets prestanda och livslängd minskar.
Varför du behöver ett bra batteri för tillförlitlig start i kallt väder
Ett bra batteri är viktigt för tillförlitlig start, särskilt under kallt väder eftersom kallt väder ökar startbelastningen på batteriet. Oljan blir tjockare vid låga temperaturer så det krävs mer ampere för att veva en kall motor när du försöker starta den. Vid 0 grader F kan antalet startampereffekter som krävs för att starta en kall motor öka så mycket som 2 gånger. Vid minus 15 grader under noll F. kan det krävas 3X eller fler ampere för att starta motorn, beroende på viskositeten hos oljan i vevhuset. Ju tjockare oljan är, desto svårare är det att veva motorn.
Till samma tid försämrar kalla temperaturer också batteriets förmåga att leverera ampere. Vid 0 grader F kan de flesta batterier endast leverera cirka 65 % av sina normala startampereffekter. Vid -20 grader halveras batteriets effekt!
Varning: Försök INTE att ladda batteriet om det är urladdat och om vätskan inuti är frusen. Detta kan leda till att batteriet exploderar! Ta ut batteriet och ta in det så att det kan tina innan du laddar eller testar det.
Hur ser man om batteriet är bra eller dåligt?
Ett BRA batteri är ett batteri som tar emot och håller en laddning, och som kan producera nära sin nominella amperestyrka. Ett dåligt batteri är ett batteri som INTE tar emot eller håller en laddning, eller som inte kan producera tillräckliga startampereffekter. Ett GODT batteri kan laddas upp och åter tas i bruk, men ett dåligt batteri måste bytas ut.
De flesta bilbatterier håller bara i 4-5 år, och kanske bara i 2-3 år i en bil av senare modell som inte körs tillräckligt ofta eller tillräckligt långt för att hålla batteriet fullt laddat. Varmt klimat kan också förkorta batteriets livslängd till 2 till 3 år.
Om ditt batteri är 4 eller fler år gammalt och inte håller laddningen (håller på att ta slut), eller om det inte verkar kunna starta motorn i normal hastighet, behöver du förmodligen ett nytt batteri.
Kronisk underladdning kan leda till att batteriet går sönder i förtid, oavsett batteriets ålder. Bilbatterier är inte konstruerade för djup urladdning (körs hela vägen ner), till skillnad från marin- och husbilsbatterier som klarar av att vara helt urladdade. Om ett bilbatteri körs ner och lämnas i urladdat tillstånd under mycket lång tid (säg en vecka eller mer) kan plattorna bli sulfaterade och inte acceptera en full laddning när batteriet laddas på nytt. Med tiden kommer detta att minska batteriets kapacitet och leda till att det så småningom går sönder.
Underladdning kan vara resultatet av ett felaktigt laddningssystem (låg laddningsspänning) eller körning av korta sträckor under kallt väder med lampor, värmare, uppvärmda säten, defroster och radio påslagna. Om laddningssystemet inte kan ersätta de ampere som ditt elsystem använder, kommer batteriet att gradvis sjunka ner tills det till slut inte kan starta bilen.
Symtom på lågt batteri:
Långsam start när du försöker starta eller ingen start alls.
Ovanliga elektriska problem som att elektriska fönsterrutor inte fungerar normalt, uppvärmda säten eller elektriska avfrostare som inte ger normal värmeeffekt, fjärrstyrd keyless entry som inte öppnar dörrar eller bagageutrymme etc.
Ett lågt eller dött batteri betyder inte att batteriet har gått sönder eller att det måste bytas ut. Ett bra batteri kan ta slut av flera olika anledningar: någon har lämnat lamporna på, du har inte kört bilen tillräckligt mycket för att hålla batteriet fullt laddat, bilen har stått länge utan att startas, det finns ett problem med laddningssystemet eller generatorn, eller ett elektriskt problem drar ström från batteriet när bilen är avstängd. Av dessa skäl måste du testa BÅDE batteriet och laddningssystemet.
Batteritestning
Det enda sättet att veta om ditt batteri är GODT eller dåligt är att testa det. Många bilaffärer testar ditt batteri gratis. Om ditt fordon är körbart eller om du kan få igång det med hjälp av en starthjälp, kör till en närliggande reservdelsbutik som erbjuder gratis testning och låt dem testa ditt batteri och laddningssystem. Om du inte kan få igång bilen, ta bort batteriet och be en vän skjutsa dig till reservdelsbutiken så att du kan få batteriet testat. Många verkstäder testar också ditt batteri och laddningssystem, men de tar vanligtvis ut en avgift för denna tjänst (vissa testar batteriet gratis eller erbjuder sig att tillämpa sin diagnostiska avgift på reparationskostnaden).
VARNING: Konventionella våtcells-blybatterier för bilar är fyllda med en blandning av vatten och svavelsyra. Bär handskar och hantera batteriet med försiktighet så att ingen vätska sprids på din hud eller dina kläder. Batterisyra kan orsaka allvarliga brännskador. Om ett spill inträffar, tvätta med mycket vatten och neutralisera syran med hjälp av bakpulver. AGM-batterier innehåller ingen vätska, kan inte spilla och är säkrare att hantera.
Det finns i huvudsak två sätt att testa ett batteri. Det ”gammaldags sättet” är att använda en belastningstestare. För korrekta resultat med en belastningstester måste batteriet först laddas upp innan det testas. Testaren applicerar en kalibrerad belastning på batteriet (vanligtvis hälften av batteriets kapacitet vid kallstart eller tre gånger dess ampere/timme-värde). Medan belastningen läggs på övervakar testaren batterispänningen. Om batterispänningen sjunker under 9,6 volt under testet är batteriet dåligt och måste bytas ut. Om spänningen förblir omkring 9,6 volt är batteriet GODT och kan åter tas i bruk.
Den andra (och måste snabbare) metoden för att testa batteriet är att använda en elektronisk ”konduktanstestare” som den som visas här. En konduktanstestare skickar en signal med växlande frekvens genom batteriet för att avgöra tillståndet hos cellplattorna inuti batteriet. När ett batteri åldras minskar dess interna konduktans. Kortslutapparater, öppningar och andra celldefekter minskar också konduktansen, så mätning av konduktansen ger en exakt indikation på batteriets skick. Det bästa med denna typ av test är att batteriet INTE behöver laddas upp före testet. De flesta konduktanstestare ger en korrekt avläsning även om batteriet är nästan dött.
En del elektroniska batteritestare kan också analysera batteriets CCA-kapacitet, vilket kan användas för att uppskatta batteriets återstående livslängd. Vissa testare kan också mäta de ampere som dras av startmotorn när den startas och analysera laddningssystemets effekt under belastning när motorn är igång. Vissa testare har även en inbyggd voltmeter för kontroll av anslutningar.
Svaga batteriförbindelser
Om en elektronisk testare kan beräkna batteriets CCA-värde kan den även användas för att diagnostisera dåliga jordanslutningar. Först testas CCA-kapaciteten vid batteripolförbindelserna och sedan igen med hjälp av en jordpunkt på motorn eller någon annanstans. Mer än en 25-procentig skillnad i CCA-avläsningarna mellan de två testerna tyder på en dålig jordanslutning.
Diagnostiskt tips: Du kan också använda en digital voltmeter för att kontrollera spänningsfallet över alla kretsanslutningar. Helst ska du se mindre än 0,1 volts fall över en bra anslutning. Mer än 0,4 volts fall tyder på högt motstånd och en smutsig eller lös anslutning.
Diagnostiskt tips: Om generatorn på din bil har gått sönder kan det betyda att batteriet inte bygger upp ett normalt motstånd när det tar emot en laddning. Detta gör i sin tur att generatorn fortsätter att ladda batteriet i högre takt än normalt. Detta kan överbelasta laddningssystemet och leda till att generatorn går sönder i förtid. Batteriladdningsutgången bör hoppa ungefär två volt efter att du startat motorn (14,5 volt eller högre) och sedan gradvis minska efter att motorn har varit igång i flera minuter (om inte batteriet är riktigt lågt). Laddningsströmmen bör också minska till mindre än 10 ampere vid tomgång (utan lampor eller tillbehör) efter fem minuters körning. Om ett fulladdat batteri fortfarande drar 20 ampere eller mer efter fem minuters tomgångskörning är batteriet defekt och måste bytas ut.
Hur man laddar upp ett batteri
Oavsett om batteriet testas som GODT eller dåligt, ska du se till att batteriet är helt uppladdat innan du tar det i bruk igen. Generatorn är konstruerad för att upprätthålla en batteriladdning, inte för att ladda ett dött batteri. Att överbelasta laddsystemet med ett dött batteri kan belasta det så mycket att det kan skada generatorn.
Den tid det tar att ladda upp ett batteri beror på batteriets laddningstillstånd och ampereeffekten hos den batteriladdare du använder. Ju lägre batterispänning, desto längre tid tar det att ladda det. Ju högre ampereeffekt laddaren har, desto snabbare laddas batteriet.
Ett lågt batteri som visar omkring 12,2 volt (40 procent laddat) kan ta 20 till 40 minuter att nå full laddning (12,6 volt) med en 15 till 20 ampere laddare. En 10 ampere laddare tar dubbelt så lång tid att ladda batteriet (upp till 80 till 90 minuter), , och en låg effekt 2 ampere trickle laddare kan ta över natten.
Säkerställ att du ansluter batteriladdaren på rätt sätt (Negativ till Negativ & Positiv till Positiv). Koppla inte heller in laddaren förrän efter att du har gjort batterianslutningarna. Detta förhindrar gnistor som kan orsaka en batteriexplosion!
Den grundläggande proceduren för att ladda ett batteri går till på följande sätt:
1. Se till att tändningen är avstängd och att allt annat på fordonet är avstängt (lampor, radio etc.).
2. Leta upp batteriet (vanligtvis under huven, men det kan finnas inne i fordonet under baksätet, i bakluckan, i bagageluckan eller bakom en inre skyddskåpa på en stötfångare).
3. Identifiera vilken batteripost som är POSITIV (leta efter ett + eller POS vid posten och/eller ett rött lock) och vilken som är NEGATIV (- eller NEG).
4. Anslut den SJUTA NEGATIVA batteriladdarekabeln till den NEGATIVA posten eller klämman på batteriet och anslut sedan den RÖDA POSITIVA laddarekabeln till den POSITIVA posten eller klämman på batteriet. Med de flesta laddare spelar det ingen roll vilken ledning du ansluter först. Blanda bara inte ihop dem. Många laddare har inbyggda skydd om du skulle blanda ihop ledningarna och vända på anslutningarna av misstag. Trots detta kan omvänd anslutning skada vissa laddare.
5. När laddaren har anslutits till batteriet är det säkert att koppla in laddaren i ett 120-volts eluttag. Anslut INTE batteriet först eftersom detta kan leda till att den sista ledningsanslutningen gnistrar när anslutningen görs. Batterier avger vätgas, så en gnista kan antända vätgasen och leda till att batteriet exploderar!
6. Låt laddaren vara på tills batteriet är fulladdat. Smarta laddare justerar automatiskt laddningshastigheten för att snabbt ladda batteriet. En enkel laddare eller en laddare med justerbar laddningshastighet tillämpar en konstant laddning som gradvis bör minska när batteriet laddas upp.
När du tror att batteriet har laddats tillräckligt länge (eller när laddningshastigheten har sjunkit till ett minimum), kopplar du ur eller stänger av laddaren, väntar en minut eller så och kontrollerar sedan batterispänningen på nytt med en voltmeter för att se om batteriet är fullt laddat eller nästan fullt laddat. Om den fortfarande är låg, koppla in laddaren igen eller slå på den igen och låt den ladda lite mer. Upprepa vid behov tills batteriet är fulladdat.
Om batteriet INTE kommer upp till full laddning efter att ha varit anslutet till en laddare under en längre tid betyder det att batteriet är DÅLIGT och måste bytas ut. Långsam laddning snarare än snabb laddning kan ibland hjälpa till att ge ett gammalt batteri nytt liv, men om det är långsamt att ta emot en laddning har det sannolikt nått vägs ände.
VARNING: ÖVERLADDA INTE DITT BATTERI! Om du lämnar ett batteri på en laddare med konstant hastighet efter den punkt där det är fullt laddat kan det överhettas och skada cellerna och/eller orsaka överdriven kokning och avdunstning av elektrolyten i batteriet.
VARNING: FÖRSÖK INTE ATT LADDA UPP ETT FROSTADE BATTERI! Detta kan orsaka en explosion!
Olika typer av batteriladdare
Du kan använda vilken typ av batteriladdare som helst för att ladda ditt batteri. Grundläggande laddare finns i alla typer av modeller, från enkla och billiga ”trickle”- eller underhållsladdare (2 ampere utgång) till de allmänna enheter med 5 till 15 ampere som vanligtvis säljs i många reservdelsbutiker och detaljhandelsbutiker. ”Smarta” laddare har elektronik som automatiskt justerar laddningshastigheten och spänningen för snabbare laddning med mindre risk för överladdning eller skador på batteriet. Många smarta laddare känner automatiskt av batterispänningen (6 V eller 12 V) och batteritypen (våtcell, AGM eller gelcell) och justerar sin effekt och laddningshastighet för att matcha batteritypen.
En smart laddare har vanligtvis tre laddningssteg. Det första är ”bulk”-steget som tillämpar maximal spänning (14,4 till 14,7 volt för ett 12 V bilbatteri) och maximal strömstyrka för att snabbt få upp batteriet till 80 procent av dess kapacitet. Detta följs av ”absorptionssteget” där laddningsampereage minskas medan utgångsspänningen förblir konstant. Detta steg tar längre tid på grund av det ökade motståndet i batteriet när det kommer upp till full laddning. När batteriet når cirka 90-95 procent av full laddning går laddaren in i ett ”float”-stadium och upprätthåller en jämn laddningsspänning vid minimal strömstyrka. Vissa laddare stänger också av sig själva automatiskt när full laddning har uppnåtts.
Laddningsspänningen som tillämpas av en batteriladdare varierar beroende på batteritypen.
Många smarta laddare känner igen batteritypen och justerar laddningshastigheten i enlighet med detta.
VARNING: LADDA INTE DITT BATTERI ÖVERLADD! Att lämna ett batteri på en laddare med konstant hastighet efter den punkt där det är fullt laddat kan överhettas och skada cellerna och/eller orsaka överdriven kokning och avdunstning av elektrolyten i batteriet.
VARNING: FÖRSÖK INTE ATT LADDA OM ETT FROSTADE BATTERI! Detta kan orsaka en explosion!
Kontroll av laddningssystemet
Tillför en digital voltmeter till de positiva (+) och negativa (-) batteripolerna och starta sedan motorn. Spänningsmätningen bör hoppa upp till 13,5-14,5 volt om laddningssystemet fungerar.
Om spänningsmätningen INTE förändras fungerar inte laddningssystemet och laddar inte batteriet. Du kan behöva en ny generator. Du kan ta med dig generatorn till en reservdelsbutik och be dem att testa den på en speciell maskin som mäter enhetens ström- och spänningsutgångar. Om generatorn testar BAD måste den bytas ut. Men om den testar GODT är problemet inte en dålig generator utan något annat i laddsystemet, t.ex. en dålig ledningsanslutning eller möjligen ett fel i motordatorn som reglerar laddningsspänningen.
För mer information, se Kontroller av laddsystemet (testning av generatorn).
Ersättningsbatterier för bilar
Ett ersättningsbatteri måste ha samma stolpkonfiguration som originalet (översta stolpen eller sidostolpen) och passa i batterihållaren. Din första uppgift är därför att ta reda på rätt ”gruppstorlek” för ditt fordon.
Näst måste du ta reda på hur många CCAs fordonet behöver för att kunna starta på ett tillförlitligt sätt i kallt väder. Ersättningsbatteriet bör ha samma eller högre CCA-värde som originalbatteriet. Större är oftast bättre, särskilt i kallare klimat. Men tänk på att vissa batterier offrar ”reservkapacitet” för att uppnå högre CCA-tal.
En annan siffra som är viktig är de månader av proportionell garanti som batteritillverkaren tillhandahåller. Som regel gäller att ju fler garantimånader batteriet har, desto högre CCA-tal och desto bättre batteri. Överväg därför att uppgradera från ett grundläggande utbytesbatteri med 24 månaders garanti till ett premiumbatteri med längre garanti. De flesta premiumbatterier erbjuder en garanti på 36 månader eller längre. En garanti erbjuder vanligtvis gratis utbyte om batteriet går sönder under de första två åren, med en proportionell kredit om det går sönder under resten av garantin.
Det finns också skillnader i batteriteknik och konstruktion. Även om alla bilbatterier i dag fortfarande är baserade på bly-syrakemi, gör omgjorda rutnät, tunnare plattor och nya kontakter att fler ampere kan förpackas i mindre behållare. Vissa batterier använder en ”spiralformad” cellkonfiguration i stället för platta plattor för att uppnå högre packningstäthet, högre effekt och ökad hållbarhet. AGM-batterier (Absorbent Glass Mat) innehåller ingen vätska eftersom elektrolyten är en pasta mellan cellplattorna. AGM-batterier är spillsäkra, mer motståndskraftiga mot vibrationsskador och överlever vanligtvis konventionella våtcellsbatterier med ett eller två år. AGM-batterier används ofta i fordon av senare modell med bränslesparande tomgångsstopp-start-system.
För en lista över världsomspännande batteritillverkare och märken, klicka här.
Vissa batterier använder också en ”gel”-elektrolyt eller ”rekombinationsteknik” som ersätter den flytande syran. Vissa har AGM-separatorer (absorberad glasmatta) mellan plattorna som håller kvar syran på samma sätt som en pappershandduk suger upp vatten, vilket gör batteriet ”spillsäkert” även om höljet går sönder. AGM-tekniken gör också batterierna mer motståndskraftiga mot vibrationsskador och bidrar till att förlänga batteriets livslängd.
Bilbatteri betyg
För att du ska kunna testa eller byta ut ditt bilbatteri måste du veta något om batteriets betygsvärden:
Cold Cranking Amps (CCA) Detta är det vanligaste batterikapacitetsvärdet. Betygsättningen är det antal ampere som batteriet kan leverera i 30 sekunder vid 0 grader F. samtidigt som postspänningen på 7,2 volt bibehålls. För tillförlitlig start i kallt väder behöver de flesta fordon 400-600 ampere vid kallstart. Större motorer med större slagvolym kräver fler startampereffekter. Vissa batterier har en nominell kapacitet på upp till 1000 CCA, men kan offra reservkapacitet för att uppnå hög kortsiktig effekt.
Cranking Amps (CA) Detta är en mindre meningsfull nominell kapacitet. Det är samma sak som CCA, förutom att det mäts vid 32 grader F. Ett batteris CA-värde kan omvandlas till CCA genom att dividera siffran med 1,28 (exempel: ett CA-värde på 500 ampere blir 390 CCA).
Reservekapacitet (RC) Tänk på detta som batteriets uthållighet. Detta är det antal minuter som batteriet kan leverera 25 ampere och fortfarande bibehålla en stolpspänning på 10,5 volt. Ju högre reservkapaciteten är, desto längre kommer batteriet att hålla om laddsystemet misslyckas. De flesta bilbatterier har en RC-klassning på 90-120. Ju högre klassning, desto bättre.
* Amperetimmars klassning (A/H) Denna klassning används inte så mycket längre. Den mäter lågt strömuttag under 20 timmar med bibehållen lägsta stolpspänning på 10,5 volt vid 70 grader F. (Exempel: ett strömuttag på 3 ampere under 20 timmar = 60 A/H-klassning).
Batteriinstallation
När du installerar ett nytt batteri ska du rengöra stolparna och inspektera batterikablarna. Kontrollera också den negativa batterikabelens jordanslutning och integriteten hos eventuella motorjordband. Lösa eller korroderade anslutningar kan orsaka start- och laddningsproblem. Se BATTERY REPLACEMENT för mer information om hur du byter ut ditt bilbatteri.
Klicka här för att ladda ner eller skriva ut den här artikeln.
Fler artiklar om batterier & Laddningssystem: Batterisäkerhet & Starthjälp (läs först!!!).)
Problem med batterifrånkoppling (läs detta INNAN du kopplar bort eller byter ut batteriet)
Diagnostisera ett batteri som går ner
Batteribyte
Batteriutbyte
Batteri, Start &Diagnos av laddningssystem
Start &Felsökning av laddningssystem
Kontroller av laddningssystem (testning av generator)
Säkerhetsrisker för hybrider
Testning av spänningsfall
Felsökning av elektriska problem
Strömcentraler: Reläer & Säkringar
Diagnostik av en motor som inte går att starta
Klicka här för att se fler tekniska artiklar om bilar
Behövs fabrikshandboksinformation för ditt fordon?
Problem med batterifrånkoppling (läs detta INNAN du kopplar bort eller byter ut batteriet)
Diagnostisera ett batteri som går ner
Batteribyte
Batteriutbyte
Batteri, Start &Diagnos av laddningssystem
Start &Felsökning av laddningssystem
Kontroller av laddningssystem (testning av generator)
Säkerhetsrisker för hybrider
Testning av spänningsfall
Felsökning av elektriska problem
Strömcentraler: Reläer & Säkringar
Diagnostik av en motor som inte går att starta
Klicka här för att se fler tekniska artiklar om bilar
Behövs fabrikshandboksinformation för ditt fordon?
Mitchell 1 DIY eautoreparationsmanualer