Část první: Rámování
Dnes si pamatuji, když jsem poprvé pracoval na zakázce se zakřiveným schodištěm. Než jsem tam přišel, bylo už obložené plechem s provizorními stupni. Do té doby jsem postavil několik rovných schodišť a dokonce jedno nebo dvě, která narazila na podestu a změnila směr, ale tahle zakřivená věc byla naprostou záhadou. Chlapi, kteří tam celou dobu pracovali, se podělili jen o tolik, aby mě to opravdu zaujalo, ale moc svých tajemství neprozrazovali. Rozhodl jsem se, že když to zvládnou oni, zvládnu to i já.
Trvalo to několik let a spoustu času stráveného kladením otázek a několika chybnými kroky, ale nakonec jsem přece jen dostal příležitost postavit zakřivené schodiště pro svého přítele. Moc peněz jsem si nevydělal, ale vzdělání, které jsem získal, bylo k nezaplacení. Věc číslo jedna, kterou jsem se naučil, je, že mezi zakřiveným a rovným schodištěm není až takový rozdíl. Stále jde jen o to, aby se schodiště zvedalo a rozbíhalo a aby bylo správně rozvržené. Postavil jsem několik volně stojících zakřivených schodů a několik, které mají zakřivenou stěnu pouze na vnějším poloměru, ale to, které jsme postavili pro tento článek, je podepřené z obou stran. Stavbu nepodepřených schodů si budu muset nechat na jiný článek.
(Poznámka: Kliknutím na libovolný obrázek jej zvětšíte)
Zakřivené schodiště má ve skutečnosti dvě uspořádání stoupání a rozběhu – jedno na vnitřním nebo těsném podélníku a jiné uspořádání na vnějším podélníku. Dobrou zprávou je, že u mé jednoduché metody se musíte starat pouze o vnitřní uspořádání. První věc, kterou musím při rozvržení schodiště udělat, je zjistit, kolik stoupání bude potřeba, abych se dostal z jednoho patra do druhého. Vždy je dobré poradit se s místním stavebním inspektorem, ale tam, kde žiji, je maximální povolené stoupání na jeden schod 7 3/4 palce. Začnu tím, že změřím vzdálenost z jednoho patra do druhého, pak ji vydělím 7 3/4 (nezapomeňte zohlednit hotovou podlahu v obou patrech), abych získal počet stoupání, a pak upravím stoupání na jeden schod tak, aby bylo stejné. Protože schodiště začíná stoupáním do prvního stupně a od posledního stupně do dalšího patra je ještě jedno stoupání, mám vždy o jeden stupeň méně, než je počet stoupání. Každý má jiný způsob práce.
Mně dělání svislého rozvržení na patrovém sloupku pomáhá překontrolovat matematiku.
 |
 |
Vlastně rozvrhnu podklad a hotové podlahy spolu s horní a spodní částí každého stupně, abych se ujistil, že mám stoupání pro každý stupeň správně. Na mých zakázkách jsou to vždy jeden palec tlusté dřevěné podlahy vyrobené na zakázku, aby odpovídaly dřevěným podlahám v domě.
Jakmile jsem stanovil počet stupňů, moje mysl musí přeřadit na horizontální uvažování. Potřebuji znát velikost a umístění jednotlivých stupňů, takže si na podlaze udělám rozvrh ve skutečné velikosti přesně tam, kde bude schodiště postaveno. Moje zakřivené schody mají obvykle o něco více než čtvrtinu kruhu a vyřešit je vyžaduje trochu pokusu a omylu. Jsem si jistý, že existuje způsob, jak to udělat pomocí programu CAD, ale takhle moje mysl prostě nefunguje. Stavěl jsem schody, kde rámoví tesaři už postavili vnější zakřivenou stěnu na základě plánu, než jsem se tam dostal, ale tím se moje možnosti opravdu uzavírají. Pokud se zvětšila hloubka podlahového krovu (to zvětšuje stoupání) nebo někdo posunul dveře či je zvětšil (to zmenšuje potenciální průběh), stěna na plánu nemusí fungovat. Opravdu doporučuji postavit si vlastní stěny nebo alespoň přijít k práci dřív a udělat si vlastní plán.
| První věc, kterou musím udělat, je vyskládat na podlahu dlouhou křídovou čáru (obvykle asi 14 stop) přímo pod a rovnoběžně se zadní hranou místa, kde má končit horní běhoun ve druhém patře. Bod otáčení schodiště bude podél této čáry. Většina zakřivených schodů má šířku 3 stopy 6 palců nebo 4 stopy. Schodiště v tomto článku mělo 3 stopy 6 palců. To jsem odečetl od 14 stop, abych získal poloměr pro svou vnitřní stěnu 10 stop 6 palců. |  |
Pro nalezení otočného bodu začnu v bodě přímo pod tím, co bude vzdálenější zadní hranou (u vnější zakřivené stěny) horního schodu, a změřím čtrnáct stop zpět. To je jen práce ze zkušenosti, takže vidíte, kde přichází část pokusů a omylů.
 |
 |
Používám tramvajové hroty, které se upínají na 2X4 ve výšce 10 stop a 6 palců, a pomocí čtrnáctistopého otočného bodu nakreslím hodně přes čtvrtinu kruhu. To je poloměr pro vnitřní stěnu. Prodloužím body na 14 stop a nakreslím vnější poloměr. Nyní jsem připraven provést zkušební rozvržení pro svou velikost stupňů.
Jsou dvě místa, kde musíte splnit minimální velikost u zakřiveného schodiště. Minimální velikost tam, kde pracuji, je 6 palců na vnitřním poloměru a 10 palců na linii chůze, která je 12 palců od vnitřního poloměru. Tyto rozměry nezahrnují žádný přesah stupňů, ale vždy si myslím, že nejlepší je zavolat místnímu inspektorovi a ujistit se, že jste s ním na stejné vlně.
| Toto je opravdu jednoduchá část mého systému. Začínám na křídové čáře a udělám si značku na 9 a 18 palcích. (jen na základě zkušeností) na vnitřním poloměru. Pak se vrátím a v bodě otáčení zašroubuji šroub, přičemž nechám jen tolik, abych mohl zaháknout křídovou čáru. |  |
| Přes značku 9 palců protáhnu čáru až k vnějšímu poloměru, pak vyskočím čáru a přesunu se ke značce 18 palců, abych vyskočil další čáru. Tím získám rozvržení běhounu. |  |
Pokud splňuje požadavek na šířku ve 12 palcích, jsem připraven rozvrhnout zbytek běhounů. Pokud nesplňuje, musím jen prodloužit své značky podél linie vnitřní stěny a vyskládat další sadu čar jinou barvou křídy. Dvakrát jsme zkontrolovali, zda 9 in, funguje, pak jsme udělali značku každých 9 in. podél vnitřního poloměru, jednu pro každý běhoun. Pokud je místa opravdu málo, můžete nakreslit poloměr 12 in, zevnitř (to je na linii chůze), a pak udělat značky každých 10 in. a projít křídou. Tím získáte absolutně minimální velikost běhounu, která bude vyhovovat předpisům. Poté, co jsem udělal poslední značku, jsem přes poslední značku udělal další křídovou čáru, abych určil začátek prvního kroku. Tento dům měl dvojité vchodové dveře a schodiště se nacházelo zhruba v polovině přední části jedněch dveří. Ale ujistil jsem se, že to nejsou aktivní dveře, a bylo tam místo na to, abych je otevřel s rezervou několika metrů. Tolik místa mi obvykle přijde docela dobré. Pokud se vám nelíbí, kde začíná první schod, pak jedinou možností je zvětšit stoupání na schod a přijít tak o jeden stupeň, nebo zmenšit velikost schodů. Pokud již máte maximální stoupání a minimální velikost stupně, pak jedinou další možností je změnit poloměr stěny.
Když jsem spokojen s umístěním prvního schodu, vrátím se zpět a proklepnu čáru přes všechny ostatní značky až k vnější linii stěny. Tyto čáry vlastně představují čelo každé stoupačky. Rád čísluji každý stupínek na linii vnitřní stěny a čísluji také stupínky na sloupku příběhu. Opravdu mi to pomáhá udržet si přehled o tom, kde jsem, když začínám kombinovat horizontální rozvržení na podlaze se svým vertikálním rozvržením na příběhové tyči, abych postavil zakřivenou stěnu. Už dávno jsem se naučil stavět zakřivenou vnitřní stěnu se schůdky. Je to mnohem jednodušší než laminovat vzpěru, postavit pod ní stěnu a pak v ní řezat schůdky. Zakřivená stěna, kterou postavím, se vlastně stane formou pro můj vnitřní podélník. Kroky v mé zakřivené stěně mi poskytují místo pro vyříznutí zábradlí pro každý krok.
Spodní deska mé zakřivené stěny je vlastně řada klínovitých kusů 2×4, které se vejdou mezi svorníky na přední hraně každého kroku. Pro toto schodiště byly dlouhé 7 1/2 palce a řezané pod úhlem 2 stupně. Obvykle stačí pár řezů, abych našel úhly a délku, které potřebuji, a pak mohu uříznout dostatek klínových dílů pro celé schodiště. Pokosová pila na dobrém stojanu s možností nastavení dorazu pro opakované řezy celý proces opravdu urychluje. Na každém stupni jsou potřeba dva čepy a je docela snadné vytvořit seznam řezů čepů z příběhové tyče. Přední čep (budu jim říkat čepy „A“) u každého schodiště odpovídá délce ke dnu daného schodišťového stupně minus 1 1/2 palce. Zadní čep je o 3 palce kratší než dno schodišťového stupně (budu jim říkat čepy „B“). Vždy si dávám pozor, abych ušetřil nejrovnější materiál na výrobu vysokých čepů směrem k horní části schodiště.
Křídové čáry na podlaze označují přední hranu každé stoupačky. Protože stoupačka musí procházet kolem předního čepu u každého schodu, posunuji umístění čepu o jeden palec za křídovou čáru, aby bylo možné použít stoupačku z 3/4 překližky a trochu místa na podložení. První kus klínu se přibije na vnitřní linii stěny 2 1/2 za křídovou čáru (jeden palec pro stoupačku a 1 1/2 pro svorník), pak se do něj přibije první svorník („A1“). Vedoucí kolík pro druhý stupeň (to by byl „A2“) se přibije do zadní části bloku, pak se o 3 palce kratší zadní kolík („B1“) přibije do čela kolíku „A2“.
| Poslední věc, kterou udělám u každého stupně, je, že uříznu další kus 2×4 ve tvaru klínu, který je o 1 1/2 palce delší než ten na podlaze, a přibiji ho přes vrchol kolíků „A1“ a „B1“. Tvoří horní část stěny a je to vlastně to, na čem bude sedět můj hotový běhoun. Tento postup prostě opakuju pro každý schod/úsek mé zakřivené stěny. |  |
Přibližně každé 3-4 schody přidám dočasnou diagonální výztuhu, aby stěna byla kolmá. Později přidám na spodní stranu schodů blokování pro sádrokarton, které spojuje vnitřní a vnější stěnu, takže se mohu zbavit vzpěr.
Na některých schodištích je celá vnější stěna hotová a musím jen nalaminovat zakřivenou soklovou desku nebo vzpěru, do které se zaříznou stupně.
| Pokud je stěna již obložená plechem, lepím a přibíjím vrstvy rovnou na sádrokarton. |  |
| Do soklové desky frézou vyorávám kapsy pro umístění schodišťových stupňů… |  |
…a přilepím příchytku pro podepření stupně:
 |
 |
Jindy se tam dostanu jako první a prostě si dál stavím obloukovou stěnu a v ní schůdky uvnitř dvoupatrové obloukové stěny.
| Třetí možností je nakašírovat extra silný (aby se dalo použít plechové zdivo) záklop přímo na sloupky 2patrové zakřivené stěny a nechat pracovat plechové zdivo podle sebe. |  |
První čtyři stupně na tomto schodišti byly z obou stran otevřené, takže jsem začal stavět zakřivenou stěnu na vnějším poloměru. Všechny délky kolíků byly na každém stupni stejné (stejná velikost stoupání při tomto rozložení), ale klínovité dílce byly delší (u vnějšího poloměru se běh zvětšuje).
| Stěnu pro první čtyři stupně jsem vlastně stavěl na vnější straně vnějšího poloměru. Díky tomu jsou první čtyři schody asi o 4 1/2 palce širší. |  |
Tato dodatečná šířka mi umožnila posunout osu zábradlí právě tak, aby zapadlo do zdi.
 |
 |
Protože jsem při této práci předběhl sádrokartonáře, posunuli jsme se prostě na vnitřní stranu linie poloměru a po prvních čtyřech krocích jsme pokračovali ve stavbě naší zdi se stupni.
Po dokončení obou zakřivených stěn jsme mezi stěny přidali krátké trámy pro sádrokartonový podhled pod schody.
Posledním krokem v rámové části naší práce na zakřivených schodech bylo přibití dočasných stupňů pro chůzi a umístění dočasného zábradlí pro bezpečnost.
Nemohl jsem se dočkat, až budou hotové práce s plechem, protože mě druhá část projektu schodů, jako je tento, opravdu baví. Druhá část tohoto článku se zabývá laminováním soklových desek, stavbou vlastních schodišťových stupňů ve tvaru koláče, ohýbáním zakřiveného schodišťového zábradlí, řezáním, montáží a instalací zábradlí/zábradlí a závěrečnými detaily obložení. Může se to zdát jako hodně, ale je to jen postup krok za krokem. Jsem si jistý, že stejně jako já, jakmile to uvidíte, zjistíte, že v tom není žádná záhada – jen tvrdá práce, která se opravdu vyplatí.
Podívejte se na článek Jeda Dixona, kde najdete další informace o příběhových tyčích pro rozvržení schodiště.