鳥の写真、特に野鳥の写真はかなり難しいです。 インターネット上には「野鳥撮影のコツ」から「野鳥撮影の技術」まで網羅した記事がたくさんありますが、その多くはアマチュア野鳥写真家にとっては詳細が分からず、情報量も少ないことが分かりました。 そこで、数年間鳥の撮影を続けてきた私が、この「鳥の撮り方ガイド」を書くことにしました。鳥を上手に撮るために私が知っていることをすべて盛り込んでいますので、ある意味、鳥の撮影の入門書と言えます。 この記事の一部は、バードウォッチングやバードウォッチングにも適用されます。鳥が好きで、鳥に近づいてじっくり観察したい場合は、以下の「鳥を見つける」と「鳥に近づく」のセクションをお読みください。
注意：このガイドはあらゆる種類の野生動物の写真に使用できますが、私は動きの速い鳥と飛行中の鳥に集中していきますので、動きの速い動物を撮る場合は、同じカメラの設定を自由に使ってください。
目次
カメラ機材
野鳥撮影においてカメラ機材は非常に重要なポイントになります。 人を恐れないカモやガンを近くに立って撮影するのでなければ、しっかりしたカメラと1本以上の長焦点望遠レンズへの投資を覚悟してください。
では、どんなカメラが速写性に優れているのでしょうか。 私は、最高の結果を得たいのであれば、少なくとも1/2000秒のシャッタースピードと6～9fps（フレーム/秒）、大きなカメラバッファを処理できるカメラ、さらに、素早くピントを得るための優れたオートフォーカスシステムをお勧めします。 最近のデジタルカメラ（一眼レフであれミラーレスであれ）であれば、1/2000秒以上のスピードで撮影できるはずです。 速いコマ速と優れたオートフォーカスは、ニコンD500やキヤノン7D Mark IIのようなプロ用カメラで、ファーストアクションや野生動物の撮影に最も適していることを意味します。 しかし、もしあなたがすでにエントリーレベルのデジタル一眼レフカメラを持っているなら、鳥を撮れないということではなく、カメラの速度が十分でないために、良いショットを逃すかもしれないということです。 このような場合、カメラやレンズのピント合わせのスピードが秒間コマ数よりもはるかに重要です。
ここで次の質問に移りましょう。 鳥の写真に適したレンズは何か？ 世界最高の野鳥写真家は、200-400mm、400mm、500m、600mm、800mmのレンズ、できれば光学手ぶれ補正＋テレコンバーター付きでないと生きていけないと言うでしょう。 ニコン500mm F4E FL VRは現在約10,299米ドルで販売されており、600mm F4E FL VRは約12,299米ドル、800mm F5.6は新車と同じくらいの値段です！また、ニコン500mm F4E FL VRは約12,299米ドルで販売されており、600mm F5.6 は新車並みに高価です。 それはとても高価なもので、それらのレンズを購入できるのは、画像を売ってお金を稼ぐプロと、大きな財布を持った人だけなのです。 もしあなたがそのような方なら、野鳥撮影に最適な組み合わせは、ニコンD5またはD500＋上記のレンズのいずれか＋1.4xTC（テレコンバーター）のようなもので、最高の性能とリーチを得ることができます。 さらに、良い頑丈な三脚＋アクセサリー（バッテリー、メモリーカードなど）を購入する必要があります。 仝囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮々は、嶄忽に、苧な繁？
Canon側では、Nikonと同様に素晴らしい選択肢が豊富になりそうですね。 400mmから800mmの超望遠のエキゾチックなガラスは別として、キヤノン 300mm F4L IS + 1.4x TCやキヤノン 400mm F5.6L（ただしISなし）など、予算的にも素晴らしい選択肢がある。
また、サードパーティのレンズの選択肢も忘れてはならない。 また、タムロンとシグマは、鳥の撮影に最適な望遠ズームレンズを製造しています。 また、タムロンの150-600mm VC G2は素晴らしく、シグマが好きなら、シグマ150-600mm Contemporaryと150-600mm Sportの2つの選択肢がある。
ソニーや富士などのブランドの他のカメラシステムにはまだプロ級の超望遠レンズがないかもしれないが、100-400mmの可変絞りレンズなど、鳥撮りに適した他のしっかりした製品に出会えるだろうし、鳥撮りには素晴らしい候補となるかも知れない。
これまで述べてきた焦点距離は、すべてレンズ単体での話であります。 カメラボディに装着した場合、カメラのセンサーサイズも視野率、つまりフレーム内や画像の中で実際に見える範囲に影響を与えます。 フルサイズセンサーと比較すると、一般的に小さいセンサーの方が、より良い到達距離を得ることができます。 DX vs FX、クロップファクター、等価焦点距離と画角の記事をご覧ください。 ニコンDXカメラはすべてクロップファクターが1.5倍で、キヤノンは1.6倍です。 そこで、一部の写真家が「等価焦点距離」（35mmフィルム/フルサイズと比べて同等という意味）と呼ぶ実視野は、このクロップファクターにレンズの総焦点距離（テレコンバーターを含む）を乗じることでおおよそ算出できます。 例えば、ニコン300mmF4レンズに1.4倍のテレコンバーターを装着したDXカメラ（全長420mm）は、フルサイズ（FX）センサーでは630mm（420mm×1.5）のレンズと同等の画角となる。 また、仝囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮囮々は、仝囮々は、仝囮々と仝囮々と仝囮々は同じでありますが,爾仭仭,你繁議に,孰らかであってはいけないのでしょうか？ しかし、クロップファクターセンサーの欠点は、高ISO感度での画像のノイズの多さであり、必ずしもリーチの良さが画質の良さにつながるわけではありません。 DX vs FXの記事で指摘したように、フルサイズセンサーはクロップセンサーよりも、特に厳しい光の中でノイズをうまくコントロールすることができます。 このように、DXは一般的にリーチが良く、FXは画質が良いというメリットとデメリットが両方あります。 速いシャッタースピードを維持し、低いISOを保持するには、特に開放F5.6のレンズの組み合わせでは、多くの光を必要とします。 したがって、光量の少ない状況では、ISO感度を上げてノイズの多い画像にするよりも、三脚を使用して遅いシャッター速度で撮影することをお勧めします。 野鳥撮影は、ディテールを残し、シャープな画像を得ることが重要です。ソフトでピンぼけした野鳥の写真は誰も好きではありません。 ノイズは後処理で対処できることが多いですが、失われたディテールは回復できません。
三脚についてはどうでしょうか。 500mmや600mmの重いレンズを使う場合、手で持つのは現実的ではないので、良い三脚システム（三脚と三脚座）は必須です。 三脚の選び方については、「三脚の選び方」をご覧ください。 理想的なのは、しっかりとしたカーボンファイバーの脚と、ウィンバリーWH-200のようなジンバル雲台で、多くの重量を支えることができます。 このようなセットアップは、重いレンズをうまく扱うことができ、飛行中の鳥を撮影するのに十分な柔軟性を提供することができます。
カメラ設定
速いシャッタースピードを維持することは、特に飛行中の鳥や非常に速く動く小さな鳥のために非常に重要です-モーションブラーはポストプロダクションで修正することはできません。 場合によっては、鳥の羽を少しぼかす程度に少し遅いシャッタースピードで撮影し、動感を演出することもあります。 しかし、それ以外の場合は、アクションをフリーズさせたいのです。 そのために、私は通常、シャッタースピードを1/1000から1/1600の間に設定します。 ほとんどのデジタルカメラには、次のようなカメラモードがあります。 「マニュアル」、「シャッタースピード優先」、「絞り優先」、「プログラム」です。 私が野鳥撮影などで最もよく使うのは、「絞り優先」です。 最近のカメラには、光の状況に応じてカメラのISOを自動調整する「オートISO」機能が搭載されているものが多い。 野鳥撮影のために高い数値に設定できる最低シャッタースピードと、ディテールを残すための最大ISOを設定することができます。 この機能はとても便利で、私はいつも使っています。オートISOをオン、最大ISOを1600などに設定し、最小シャッタースピードを1/1000秒に設定しています。
私が最もよく使う「絞り優先」モードで撮影するときは、オートISOの最小シャッタースピードを1/1000に設定して開放、つまり最大絞りで撮影しています。 絞り優先モードのいいところは、光量が多ければシャッタースピードを大きくし、光量が少なくなれば、カメラのオートISO機能が自動的にISOを上げ、設定したシャッタースピードを維持しようとするところです。 もし、すでに最高ISOに達していても、まだ光が十分でない場合は、シャッター速度を明らかに下げますが、それでも画像は十分に明るく保たれます。 もうひとつ、絞り優先モードを使う理由は、被写界深度のコントロールにあります。 例えば、開放F4で鳥に近づいて撮影すると、被写界深度が浅く、鳥の目にピントを合わせると、背中や尾が写り込んでしまう可能性があります。 そこで、レンズの絞りをF8くらいまで絞ることで、鳥の一部をぼかすことなく、より多くの鳥を写すことができます。 個人的には、シャッタースピード優先AEは鳥の撮影にはあまり向いていません。 しかし、今はオートISO機能がついているので、マニュアルモードで絞りとシャッタースピードを一定値に設定し、カメラが自動的にISOを変化させて画像の明るさをコントロールすることも可能です。 十分に軽いカメラで、速いシャッタースピードで撮影すれば、手持ち撮影は問題ありません。 残念ながら、照明の状態が悪く、十分なシャッタースピードが使えないこともあります。 シャッタースピードがある閾値まで落ちると、手ブレによる画像のブレが発生します。 それを防ぐにはどうしたらいいのでしょうか？ 一般的な公式は、レンズの総焦点距離以上にシャッター速度を保つという相互法則に従うことです。 つまり、フルサイズカメラに300mmレンズを装着して撮影する場合、シャッタースピードは少なくとも1/300秒でなければなりません（300mmレンズをクロップファクターセンサーに装着する場合、シャッタースピードは焦点距離にクロップファクターを掛けたものに等しくなければなりません）。 しかし、高解像度のカメラで長いレンズを使用して撮影する場合、シャープな画像を生成するために逆数法則が不十分であることが分かるかもしれません。
私のニコンでの鳥撮影の設定です：
Camera Mode: 絞り優先、絞りは開放に設定
測光。 ほとんどの場合、マトリクス測光ですが、スポット測光の方が良い結果が得られることもあります。
レリーズモード。 高速連続撮影（最速fps）
オートフォーカスモード: シングルAFポイントまたはダイナミック（9）.
撮影メニュー：
- 画像品質: RAW
- NEF(RAW)記録。 タイプ ロスレス圧縮、NEF（RAW）ビット深度：14bit
- White Balance: オート
- アクティブD-ライティング(Active D-Lighting): オフ
- ビネットコントロール: オフ
- High ISO NR: Normal
- ISO感度: 100（ベースISO）、ISO感度自動制御: 最高感度：1600または3200、最低シャッター速度：1/1000
カスタム設定メニュー：
- AF-C 優先選択: レリーズ＋フォーカス
- AF-S 優先度選択。 フォーカス
- ダイナミックAFエリア: 9点
- ロックオンによるフォーカス追従。 ショート
- AF作動: シャッター/AF-ON
- AFポイント選択：9点
- ISO感度ステップ値：1/3
- 露出制御用EVステップ：1/3
- 露出補正/微調整：1/3
- 露出補正/微調整：1/3
- AFポイント：9点
- AFステップ：1/34601 1/3
- ビープ音: Off
- ビューファインダーグリッド表示: ON
- マルチセレクターセンターボタン: 撮影モード。 リセット（中央のフォーカスポイントを選択）、再生モード。 ズームON/OFF、拡大率100％
- マルチセレクター。 オフ
- プレビューボタン割り当て。 プレビューボタン押下。 スポット測光、プレビュー＋コマンドダイヤル。 Off
- メモリーカードがない？ Lock
赤くハイライトした項目は、私にとって重要なものです。 JPEG画像から十分なディテールや色を復元するのはほぼ不可能なので、私はいつもRAWで画像を撮影しています。 さらに、RAWで撮影すれば、ホワイトバランスやその他多くのことを気にする必要がありません。 RAWで撮影するのはスペースの無駄だし、複雑すぎるという意見もあるかもしれませんが、今はテラバイト単位のハードディスク容量が安く買えるので、スペースは問題ではありません。 RAW撮影の唯一の問題は、カメラのバッファがすぐにいっぱいになってしまい、フレームレートが1～2フレーム/秒にしかならなくなることです。
Locating Birds
機材の準備ができたら、次は撮影する鳥を探してください。 フィンチやスズメ、コマドリなど、人に慣れていて、カメラマンに協力してポーズをとってくれるような、ごく普通の鳥から始めるのがおすすめです。 ベンチに座っている姿、食事をしている姿、飛んでいる姿などを撮影して、ある程度の技術やテクニックを身につけるように心がけましょう。 撮影に最適な時間帯は早朝か午後ですが、鳥も同じです。 鳥は自分や子孫のために活発に餌を探すので、一般的に早朝が鳥の撮影に最適です。 そこで、地元の野鳥を撮影に出かけてみてください。 撮影後に画像を見直して、自分の写真のどこが気に入らないのかを確認しましょう。 シャープネスの問題でも、ピントの問題でも、鳥の写真を上達させるには、もっと練習することです！
練習が終わったら、実際の撮影に出かけましょう。 野鳥撮影の絶好のチャンスは、あなたの身近にあるかもしれません。 まずは「（あなたの州）のベスト・バードウォッチング」や「（あなたの州）のトップ・バードウォッチング・ロケーション」でググるだけでいいんです。 例えば、「コロラド州で最高のバードウォッチング」をグーグルで検索すると、バードウォッチングに最適な場所を示すさまざまなリンクがたくさん出てきますが、私が住んでいる場所から数マイルしか離れていない場所もあります。 リンクの多くには、鳥の種類や生息地、移動パターンなどに関する詳細な情報も含まれています。 鳥に関するもう一つの大きな情報源は、地元のバードウォッチング・クラブやグループに連絡を取ることです。 中には、珍しい鳥の目撃情報を共有するためのメーリングリストを持っているところもあるかもしれません。 多くのバードウォッチャーがいるおかげで、オンラインリソース、書籍、雑誌、新聞などがたくさんあり、鳥の居場所を特定することは全く難しいことではありません。
あなたが鳥を見つけるのに苦労しているか、近い距離から鳥を撮影したい場合は、地元の動物園やバードサンクチュアリは、鳥のクローズアップのための素晴らしい機会であるかもしれません。 全米オーデュボン協会が主催するバードウォッチングやツアーに参加することもできます。
Approaching Birds
接近しようとした鳥が怖がって飛んでしまったらどうすればいいのでしょうか？ 野鳥に近づくにはいろいろなテクニックがありますが、私がうまくいったものを紹介します。 ほとんどの鳥は視力が優れているので、最初に鳥に見られる可能性が高いです。 また、すべての鳥は、独自の “快適ゾーン “を持っており、あなたがそれ以上に近づくしようとすると、彼らは脅威と感じ、飛んでいく。 別の鳥は、人間の相互作用のための異なる許容レベルを持っています。 一部の鳥は、彼らがそれらに慣れている場合は特に、かなり近くに人をさせていただきます – それらの鳥は、写真を撮るために最も簡単です。 そして、人々はどこでも近くに来ることはできません、非常に恥ずかしがり屋である鳥があります。 これらの鳥は撮影が非常に難しく、近づくためには鳥の行動を理解する必要があります。 鳥の撮影を成功させるコツは、鳥に安心感と自然さを与えることです。 熟練したバーダーの中には、鳥に非常に接近し、時には鳥の快適な領域をはるかに超えて接近することができる人がいます。 彼らはどのようにそれを行うのでしょうか？ その多くは、「忍耐力」と答えるでしょう。 鳥は、あなたがあまりにも速く彼らに直接近づくと、脅威を感じています。
そこで、シャイな鳥に近づくための私のテクニックです：
- 明るい色の服を着て、できるだけ環境に溶け込むようにしないことです。 写真家の中には迷彩服を好む人もいますが、私は個人的にグレーや水色のシャツにブルージーンズを合わせます。 すぐに歩く速度を変えず、少しずつ速度を落として、鳥があなたの行動の急激な変化を察知しないようにします。
- 急に動いたりしないこと。 携帯電話は電源を切るか、マナーモードにしてください。 鳥の近くにいるのに、携帯電話が鳴り出したら本当に嫌ですよね…
- 鳥を見つけたら、鳥に向かってまっすぐ歩かず、ジグザグにゆっくり歩きましょう。 ジグザグに歩くのはあまり現実的ではありません。 重要なのは、どのように鳥に近づいても、ゆっくり（時には1分間に1-2フィート、またはそれ以下）歩くことです。 また、かかとからつま先へ歩くのではなく、逆に後ろ足に体重をかけて歩くようにします。
- 鳥がこちらを見ているときは歩かないようにします。 近づくのに最適なタイミングは、鳥が目をそらしているか、何かするのに忙しくしているときです。
- 音は最小限に抑えるようにしましょう。 あなたが茂みの中を歩いている場合、またはあなたが割れる音を作成する秋の葉を踏んでいる場合、ノイズを制御することは困難であるため、あなたが踏んでいるものを見て、ノイズ.
- を減少させるために非常にゆっくりと行う鳥がすでに怖がっているかどうかを確認します – それはあなたを見つめ、それが前にしていた何を停止した場合、それはその鳥が警戒しているといつでも離れて飛ぶかもしれないことを意味します。 鳥が怖がっているかどうかは、尾をあげて糞尿を出しているかどうかでもわかります（特に猛禽類）。
- 鳥に近づいている間は、鳥を見つめないようにしましょう。 一般に動物は直接目を合わせると脅威と認識し、最初のチャンスで逃げます。
- カメラのシャッターは、あなたが近づいている鳥を怖がらせる可能性が高いです。 そこで、シャッター音に慣らすために、遠くから近づきながら撮影することをおすすめします。 鳥が止まっている場合は、カメラのレリーズモードをサイレントモード（電子シャッター）にして、撮影時に大きな音が出ないようにするとよいでしょう。 幼鳥は一般に好奇心が旺盛で、とても近くに寄らせてくれます。 ただし、近づいても大丈夫でも、なるべく距離をとってください。 ファインダーいっぱいに鳥が写るようでは、すでに近づきすぎています。 また、近すぎると被写界深度が浅くなり、鳥の一部しか写らないので、絞りを絞ってシャッタースピードを遅くしなければならなくなるのも問題です。
Photographing Birds
鳥を撮影して美しい写真を作るには撮影機材についてよく知っていることが必要です。 飛翔する鳥の場合、速いシャッタースピードが必要で、そうでないと鳥がボケてしまいます。 私の場合、飛翔する鳥は最低でも1/1000～1/1600のシャッタースピードが効果的ですが、鳥の大きさや羽ばたきの速さによっては、もう少し低いシャッタースピードでもOKな場合があります。 例えば、このハチドリの飛翔は、1/1600のシャッタースピードで撮影しましたが、シャッタースピードよりも速く羽ばたくため、羽が若干ぶれているように見えます
ボケと背景のきれいさもバードフォトのポイントになる。 しかし、被写体を分離するためにできることがいくつかあります。 まず、鳥とその背後にある物との間に十分な距離があることです。 距離があればあるほど背景のボケが良くなります（実際には自分と鳥の距離の方が重要ですが）。 鳥の名所や自宅の近くに透明なベンチを設置し、そこに餌を置き、背景をコントロールしながら鳥を撮影するのも効果的です。 近くの公園でも、餌台があれば同じようなことができます。 また、気候にもよりますが、冬に撮影すると木の枝が邪魔にならず、葉っぱに隠れることができないので、良い結果が得られます。 ヒヨドリなど枝に座らない水鳥の場合は、水から上がったときに地面や砂の上に寝転がるのが、被写体をうまく分離する方法です。
私がお勧めする鳥の撮影方法は、
- 1/1000 以上の速いシャッター速度で撮影して鳥をフリーズさせること。 飛行中の鳥やファストアクションのシーンでは、さらに速いシャッタースピードで撮影します。 ベンチに座っているだけで活動していない鳥には、1/250～1/800の遅いシャッタースピードと低いISOで画質を良くします（遅いシャッタースピードには三脚や一脚を強くお勧めします）。
- 常に鳥の（見る人に）一番近い目にピントを合わせましょう。 尾や他の部分がぼやけていても構いませんが、少なくとも片方の目には常にピントが合っていて、シャープであることが必要です。 飛行中の鳥の場合は、鳥の頭か胸にピントを合わせます。カメラのオートフォーカスシステムにとってより良いコントラストが得られる方にピントを合わせます。 鳥の後ろに物体がある写真は、背景が滑らかな写真ほど美しくありません。
- 辛抱強く、鳥が自然に行動するのを待ちましょう。 ベンチに座っている鳥の画像はつまらないので、代わりに面白いアクションを撮影するようにします。
- 可能な限りブラインドを使用してください。 最高のブラインドの一つはあなたの車であり、あなたはあなたの車でそれを怖がらせることなく、鳥にかなり近づくことができます。 鳥は一般的に車を怖がらないので、かなり近くまでドライブして、素晴らしいショットを撮ることができます。 私はそれを降りることなく、私の車から直接鳥の多くの美しいショットを撮影しています。 このような池や餌場などの適切な場所を見つける場合、狩猟ブラインドも非常にうまく機能します。
- このような「ベタービーマー」のようなカメラのフラッシュエクステンダーを持っていると、特に木の葉の下や暗い場所で鳥を撮影し、フィルフラッシュに非常に便利です。 私は通常、まず1枚の画像を撮影し、それから画像を見て、シャープでピントが合っていることを確認します。 すべてが良さそうなら、私は一度に5～10コマのバーストで鳥を撮影します。 1秒間に5～6コマ以上処理できる高速のカメラがあると、とても便利です。 その後、自宅で何百枚、時には何千枚もの写真を見て、不要な画像を削除します。
- 太陽に向かって背中を向けるように位置を決めてみてください。 太陽が左端や右端にあるのも良いですが、自分の後ろにあるのが一番良い光になります。
- 朝早くか夕方近くに撮影しましょう。 鳥は活動的で餌を探すのに忙しいので、早朝や夕方近くがチャンスです。 私は個人的に早朝の撮影を好む – それは鳥が最も活発であるときだ。
- 曇りの日に飛んでいる鳥の写真を撮影しないようにしてください。 背景が白やグレーの鳥の写真は、あまり良い印象を与えず、後処理が大変です。
後処理とクロッピング
私は写真の処理にほとんど Adobe Lightroomを使っていますが、時々特定の作業のために Photoshop にも頼っています。 Lightroom は、画像を整理し、鳥のコレクションをカタログ化し、基本的な編集を行うための簡単で素晴らしいツールですが、Photoshop は、Lightroom 内で修正できない画像を修正するために最適なツールです。 全体として、私はおそらく90～95％の時間をLightroomで、5～10％程度をPhotoshopで費やしています。 RAWで撮影しているので、どのソフトを使っても後処理に力が入ります。
鳥の撮影では、トリミングが大きなポイントになります。 鳥は人と違ってカメラの前に座ってポーズをとるわけではないので、フレームいっぱいに鳥を収めることができるとは限りません。 遠くの鳥を撮影し、Web用に解像度を小さくしようとすると、鳥が小さく見えすぎてしまいます。 トリミングは、不要なオブジェクトで視界を遮るのではなく、鳥を見る人に近づけ、鳥を強調するのに役立ちます。 では、どの程度トリミングすればいいのでしょうか？ それは、鳥が写真の中でどの程度のスペースを占めているかによって異なります。 もし、鳥がフレームいっぱいに写り込んでいて、不要なものを取り除くだけなら、トリミングはとても効果的で、その解像度で大きなプリントを作ることもできます。 しかし、鳥がフレームの5-10％しか占めていない場合、トリミングはウェブには有効かもしれませんが、大きなプリントには使えないので、その点に留意してください。
Update: Elizabeth Grayが上記の記事の延長にある素晴らしいBird Photography Tips and Tricksを書いているので、是非チェックしてください！