風景写真は、屋外写真の中で最も難しい分野の一つであり、おそらく写真全般の中で最も難しいジャンルの一つだと私は思っています。 一見すると、この芸術は簡単そうに見えます。 きれいな景色を見つけて、光が当たるのを待ってシャッターを切る。 簡単でしょう？
そしてまだそれは物語の終わりではありません。 構図の間違い、ピントの間違い、不要なモーションブラー、露出の過不足、そしてもちろん、カメラの設定の誤りによって、私は無限のチャンスを台無しにしました。
絞りについて話そう
注：絞りの説明と定義については、写真における絞りの紹介をご覧ください。
これらのエラーやよくある間違いについては、記事や書籍がすべて書かれていますが、私がここで説明するのは、絞りです。 いつもそう聞かされています。 シャープネスと被写界深度の完璧な組み合わせです。
以上で記事は終わりです。 楽しんでいただけたでしょうか？ いや、もちろん、それだけではありません。 しかし、これで終わりと思い込んでいるカメラマンが多いことに驚かされます。
どの絞りを使えばいいのかという疑問に対する本当の答えは、状況に応じて、すべての絞りを使うことです。
まず、風景写真とは、美しい背景風景の前に前景要素を含むクラシックな構図だけではありません。 むしろ、ディテールショット、空撮、夜間撮影、望遠風景など、そのカテゴリの中にどれだけ多くのサブジャンルがあることか。
その前に、まず警告があります。 開放では、レンズのガラス1枚1枚に力が入っているため、ほとんどのレンズがソフトになります。 そのため、レンズの性能、汚れ、傷、そして光の物理的な影響により、画像のシャープネスが損なわれてしまいます。 これが、シャープで高速なレンズが高価である理由の一つです。 開放でシャープネスを保つには、ガラスが優秀でなければなりません。
回折
回折は、F値範囲の反対側で起こります。 絞りを絞り込むとシャープネスが低下するのですが、その理由は同じではありません。 これは回折現象と呼ばれるものです。 回折というのは、実は波動の物理学に由来する言葉なんです。
下のひどい手書きのイラストを見ていただければ、私がなぜ絵描きではなく写真家なのかがわかると思います。 しかし、うまくいけば、回折について何か学ぶこともできます。 左の線は、空間を移動する波を表しています。 9003>
大きな開口を持つ壁に近づくと、その隙間から波はほぼ無傷で入ってくる波がわずかに分散して湾曲するだけになります。
しかし、小さい開口部（下）を適用すると、突然、これらの波はすぐに湾曲し、分散されます。
写真では、大きな絞りはカメラに入る光の波の変化を比較的少なくしますが、小さな絞りは、センサーに不均等に当たる前に少量の光が広がり、分散し、湾曲することを余儀なくされ、強さも弱くなります。 この結果、シャープネスが失われます。
物理学は興味深いものですが、写真に関して言えば、本当に知っておくべきことは、非常に小さな絞りは中間の絞りよりもシャープネスが低下するということです。
シャープネスを得る
最大のシャープネスを得たい場合、絞りは完全に開放でも絞り込んでもベストではないことは、おそらくもうお分かりかと思います。 むしろ、シャープネスはその中間のどこかに見つけることができます。 多くのレンズでは、開放から2段ほど絞ったところが、シャープネスのスイートスポットになっています。
風景写真でF16が人気なのは、シャープネスと被写界深度のバランスが良いからかもしれませんね。
さて、どうする？
ふりだしに戻りましたね？ F16で撮ればいいんです。
さて、もしタックシャープが風景写真のすべてであり、すべてであるとしたら、それはおそらくそうでしょうね。
しかし、時には、浅い被写界深度のためにレンズのシャープネスを犠牲にしたり、長いシャッタースピードを達成するために回折ボケを被ったりしたい場合があります。
ディテールショット
風景のディテールとは、写真家の興味を引く風景の小さな部分のことを言います。 紅葉の群生、ツンドラの草原にある石、雪化粧した木々の光など、さまざまな可能性があります。
そんなとき、雑然とした背景から気になる被写体を切り出したいと思うことがあります。 そのためには、被写界深度を浅くし、絞りを大きくすればよいのです。
数年前のさわやかな秋の日に撮影していました。 私が歩いていた草原は霜に覆われ、草の茎の一本一本が早朝の太陽の光を受けて輝いていました。 その中で、一際目立つ茎を見つけ、私は立ち止まりました。 そこで、70-200mm F2.8レンズを使用し、絞りを開放にして被写界深度を浅くし、構図を決めて撮影しました。 秋の紅葉を撮影するとき、私は頻繁に、気が散る背景から一枚の葉や葉の部分を分離したいと思います。 速い絞りと浅い被写界深度がこれを行う唯一の方法です。
こうした場合、私はシャープネスを少し犠牲にすることに喜んでいます。
航空写真
航空写真では、常に撮影する風景から十分に離れています（そうでなければ、写真を作るよりはるかに大きな関心事があるはずです）。 従って、被写界深度は最重要事項ではありません。
一方、飛行機やヘリコプターのエンジンの振動は、絞りを開けすぎるよりも、シャープネス不足のリスクははるかに大きいです。
私は、航空写真では、シャッタースピードを最大化するために絞りを開放にします。 最短で1/1000秒程度のシャッタースピードが必要な場合、絞りを開けるのが唯一の現実的な方法なのです。
長時間露光
数秒（あるいは数分）の露光のために意図的にシャッターを切るには、センサーに当たる光を大きく減らすことが必要です。 低ISOとNDフィルターを使用しても、明るい日に長時間露光を行うには、絞りを絞るしかありません。
数年前、自然保護団体の仕事で、アラスカの川沿いで撮影していました。 明るい午後でしたが、雲がいくつかあり、撮影条件としてはまずまずでした。
夕方にはそこに戻れないことがわかっていたので、この状況を最大限に利用しなければならなかったのです。 午後の明るい時間帯でも、水の流れを長時間露光で撮りたかったのです。
ISOを最小値（50）に下げ、4段のNDフィルターを装着し、シャープネスを少し犠牲にして、絞りをF22まで絞りました。
この組み合わせで、流れる川を8秒の露光で撮影することができました。 9003>
夜の写真
ここアラスカで、私は多くの時間をオーロラの撮影で過ごし、訪れる写真家に同じことをしてもらうために連れ出しています。 オーロラ撮影には長時間露光が必要だという俗説がありますが、そんなことはありません。 実際、長時間露光は必要ないのです。
オーロラがこれほど壮大なものである理由の一つは、カーテンのディテール、色の変化、そしてほぼ一定した動きです。 数秒以上の長時間露光では、これらのディテールがすべてぼやけてしまいます。 速いシャッタースピード（または管理できる限り速いシャッタースピード）の方がはるかに優れています。
夜間に速いシャッター速度を得るには、シャープネス低下に構わずに、ずっと絞り開放で構わないと思うことです。 高感度ISOと高速レンズを開放で使用すれば、動きの速いオーロラのディテールを捉えるのに十分なシャッタースピードが得られます。
まとめ
確かに、前景と背景の風景写真では、深い被写界深度と最大のシャープネスが必要です。 そのような条件では、ぜひとも絞りをF16にセットして、忘れてしまいましょう。 しかし、そのようなシチュエーションが風景写真のすべてではありません。
カメラやレンズには、たくさんの道具が備わっています。 正しい」ものが1つしかないというのは、大工に必要な道具はハンマーだけだと言っているようなものです。 確かにハンマーは、大工が釘を打つ必要があるときには完璧な道具ですが、板を切るには本当にお粗末なものなのです。 絞りは、誰かに言われた通りではなく、その場その場で必要なものに設定しましょう。 “彼ら “はいろいろなことを言う。 いつも彼らの言うことを聞く必要はない。