Il New Hampshire Appalachian Trail inizia al ponte sul fiume Connecticut che separa il Vermont dal New Hampshire. È lì che mi sono fatto lasciare dal mio autista della navetta, prima di dirigermi su per la collina attraverso l’Hanover Center, che era pieno di studenti di Dartmouth. Un paio di curve lungo alcune strade laterali e sono entrato nell’estremità occidentale della White Mountain National Forest, diretto ad est sull’Appalachian Trail.
La maggior parte delle persone non si rende conto che il White inizia ad Hanover, che è 50 miglia ad ovest del Monte Moosilauke, il primo dei 4000 piedi che i thru-hikers devono scalare sulla loro strada verso il Maine. Tutte le mappe della White Mountain National Forest tralasciano tutti i sentieri a ovest di Moosilauke, compresi quelli pubblicati dall’Appalachian Mountain Club, anche se le descrizioni e le indicazioni stradali per essi sono incluse nella White Mountain Guide.
Sebbene abbia già percorso l’intero Appalachian Trail del New Hampshire, ho scelto questo percorso perché era senza neve. Zaino in spalla a maggio, a est di Glencliff, NH (il lato ovest del monte Moosilauke) può essere una vera sfida, perché la neve persistente rende molti dei sentieri ad alta quota impraticabili fino al Memorial Day, e alcuni rimangono così fino a luglio. La cosa migliore da fare è attenersi a sentieri sotto i 3000′ di altitudine, almeno se si vuole evitare di portare con sé ciaspole e micropunte.
La sezione dell’AT a est di Hanover assomiglia a un popolare parco cittadino, più che a un sentiero selvaggio. Presto si arriva al Velvet Rocks Shelter proprio fuori dalla città. Essendo così vicino alla civiltà, è molto usato, e sembrava che qualcuno avesse vissuto lì quando l’ho visitato. L’area del rifugio è su un anello fuori dal sentiero principale, che ho seguito (tutto intorno) prima di continuare verso est. Ero interessato a percorrere tutti i piccoli sentieri laterali in questo viaggio, principalmente verso i rifugi, così come il sentiero principale.
Erano passati circa 10 anni da quando avevo camminato attraverso questa zona e avevo dimenticato come fossero molte sezioni del sentiero. A parte i rifugi e alcuni punti di riferimento, come le cime delle montagne, mi sembrava di percorrere il sentiero per la prima volta. Date le frequenti modifiche apportate all’Appalachian Trail, avrei potuto benissimo esserlo.
Man mano che viaggiavo verso est, gli attraversamenti stradali diventavano meno frequenti e le sezioni boschive più lunghe. Avevo iniziato tardi quella mattina, quando il mio autista della navetta era arrivato in ritardo a causa di problemi al motore. Questo significava che sarei arrivato solo al rifugio Moose Mountain quella sera, invece di fare un’escursione di qualche chilometro più avanti. Col senno di poi, avrei voluto camminare più lontano perché la fonte d’acqua a Moose Mountain era patetica, solo un rivolo. C’è un grande ruscello più avanti lungo il sentiero, a est di North Moose Mountain, dove avrei voluto accamparmi. Ma in qualche modo c’è una comodità psicologica nel campeggiare nei rifugi e nei loro posti tenda, che è il motivo per cui la gente tende a passare la notte lì piuttosto che campeggiare selvaggiamente nei boschi circostanti.
Ho piantato la mia amaca, ho cenato e sono andato a dormire presto come è mia abitudine. Era una notte ventosa, ma ero comodo come un insetto nel mio Warbonnet Wookie. Essendo questa un’escursione di 2 notti, a metà settimana, non ho condiviso le aree di rifugio con nessuno e quasi non ho visto nessuno sui sentieri. Un po’ come mi piace, ad essere onesti, perché mi dà il tempo di pensare e ricordare ciò che sto vivendo piuttosto che chiacchierare ignaramente. C’è un tempo per l’escursionismo sociale e un tempo per l’escursionismo solitario, e io ero in vena di quest’ultimo. Questa escursione sarebbe stata una breve tregua dalle preoccupazioni mondane e assaporata finché è durata.
Mentre l’AT è ben segnato quando si entra nelle White Mountains, segue un sistema di sentieri esistente. Questo può confondere gli escursionisti e i locali, poiché l’AT segue una sequenza di sentieri dal nome diverso che iniziano e finiscono ogni pochi chilometri. Questi nomi di sentieri locali sono lasciati fuori dalla Guida AT di David Miller e dalla Guida di Guthook (smartphone), il che può aumentare la confusione. Nella metà orientale dei bianchi, gli escursionisti dell’AT spesso cancellano i nomi dei sentieri locali sui cartelli con pennarelli o incidono i loro nomi con coltelli, per ragioni che non mi interessa indovinare (vedi Appalachian Trail Sign Defacements.) Fortunatamente, questi segni sono rimasti indisturbati.
Dopo aver lasciato il rifugio Moose Mountain, ho camminato da South Moose a North Moose Mountain, lungo una bella sezione dell’AT, fermandomi a Holt’s Ledge per ammirare la vista di Smarts Mountain, ben più a sud. Smarts è una grande collina che avrei scalato più tardi nella giornata, richiedendo 2000′ di dislivello. Non è un’enorme quantità di dislivello di per sé, ma sarebbe stata una grande giornata.
Ho camminato fino al rifugio Trapper John, a breve distanza dall’AT principale, per rifornirmi di acqua. C’è un enorme camino in pietra di fronte al rifugio e una piccola area di campeggio dietro di esso. Il sentiero fino al rifugio aveva alcuni grossi crolli che lo bloccavano, quindi immagino che i manutentori non siano ancora usciti.
Ho presto superato il marker delle 412 miglia (che sono 412 miglia rimanenti per i NOBO) prima di raggiungere la base della salita di Smart’s Mountain. Questa salita ha due parti. C’è la salita fino a Lambert’s Ridge sul lato ovest della montagna, che offre una splendida vista (vedi foto in alto) da una serie di cenge esposte. Il sentiero si appiattisce dopo le cenge prima di salire di nuovo molto ripidamente verso la cima su scale di ferro fuse nelle cenge di roccia.
Niente di che. Sono arrivato fino alla cima dello Smart e ho fatto uno spuntino sulla panchina oltre alla cabina del guardiano del fuoco, che è aperta e può essere usata come rifugio dagli escursionisti. La fonte d’acqua della capanna scorreva bene quando ero lì, e ho riempito le mie bottiglie per la prossima tappa della mia escursione. C’è anche una torre antincendio in cima, che, lo confesso, non mi sono mai preoccupato di scalare. Mi sono accampato qui prima (questa è stata la mia terza salita della vetta), ma ho pianificato di continuare verso il Monte Cube e il rifugio lì per la sera.
La camminata sul retro di Smarts era più lunga di quanto ricordassi, ma ora c’era un robusto ponte di legno sul Jacobs Brook e non l’intimidatorio salto di roccia che ricordavo da un decennio prima. Questo è un bel ruscello, vale la pena tornare per un po’ di nuoto e Tenkara, qualche volta. Avevo intenzionalmente lasciato la mia canna e l’attrezzatura a casa per questo viaggio, in modo da non essere tentato da troppe lunghe deviazioni.
A questo punto ero abbastanza stanco, ma volevo fare un’altra escursione di 1,5 miglia fino al Hexacuba Shelter, un rifugio a sei lati, sul lato sud del Mt Cube. Questo stava diventando un rispettabile giorno di 17,5 miglia con oltre 4000 piedi di dislivello. Mi sono preparato per i prossimi 500′ di dislivello, scalando le Eastman Ledges sul Kodak Trail, (naturalmente) prima di arrivare al rifugio.
Mi ci è voluto un po’ per trovare un buon posto per piantare la mia amaca nelle vicinanze del rifugio, perché c’erano così tante vedovelle dell’inverno. Ho cenato una volta che mi sono sistemato e ho puntellato il mio filtro dell’acqua per non farlo congelare quella notte (era prevista una gelata), prima di cadere in un sonno tranquillo. Il trucco è quello di lasciare il vostro filtro dell’acqua (un Sawyer Squeeze) collegato ad un Platypus e sospeso in una configurazione di filtro a gravità, in modo che l’interno rimanga in contatto con l’acqua liquida. L’acqua si raffredda, ma non si congela, quindi il filtro rimane intatto. Invece, se riponi il tuo filtro dell’acqua umido, c’è una maggiore possibilità che si congeli all’interno e si distrugga.
Ho dormito la mattina dopo e ho lasciato il campo solo alle 8:00. È stata una breve, ma ripida salita fino alla cima di Cube, che è una cima molto più magnifica di quella di Smart, anche se non così alta. Sormontata da cenge aperte, si può vedere per miglia dalla cima. Ho camminato lungo il sentiero che porta a North Cube e ho ammirato la vista dalle cenge, prima di scendere lungo il lato nord di Cube e la fine di questa breve sezione.
Da Hanover a Wentworth NH su Appalachian Trail
Distanza totale: 33 miglia con 8500′ di dislivello (Clicca per scaricare la mappa GeoPDF)
Ricerche più popolari
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