Parte Uno: Inquadratura
Ricordo ancora la prima volta che ho lavorato su un lavoro con una scala curva. Quando sono arrivato lì, era già stata rivestita di lamiera con pedate temporanee. Fino a quel punto avevo costruito diverse scale dritte e anche una o due che colpivano un pianerottolo e cambiavano direzione, ma questa cosa curva era un completo mistero. I ragazzi che avevano lavorato lì per tutto il tempo hanno condiviso quel tanto che bastava per farmi interessare, ma non stavano svelando molti dei loro segreti. Ho deciso che se loro potevano farlo, potevo farlo anch’io.
Ci sono voluti diversi anni, e un sacco di tempo per fare domande e qualche passo falso, ma ho avuto la possibilità di costruire una scala curva per un amico. Non ho fatto molti soldi, ma l’educazione che ho ricevuto è stata impagabile. La cosa più importante che ho imparato è che non c’è molta differenza tra una scala curva e una dritta. È ancora tutta una questione di salita e di corsa e di ottenere la giusta disposizione. Ho costruito diverse scale curve indipendenti e alcune che hanno solo una parete curva al raggio esterno, ma quella che abbiamo costruito per questo articolo è supportata su entrambi i lati. Dovrò salvare la costruzione delle scale non supportate per un altro articolo.
(Nota: Clicca su qualsiasi immagine per ingrandire)
Una scala curva ha in realtà due layout di salita e discesa – uno all’interno o traversa stretta, e un layout diverso alla traversa esterna. La buona notizia è che per il mio semplice metodo ci si deve preoccupare solo della disposizione interna. La prima cosa che devo fare per disporre una scala è capire quante rampe ci vorranno per andare da un piano al successivo. È sempre una buona idea parlare con l’ispettore edilizio locale, ma dove vivo io 7 3/4 in. è l’aumento massimo consentito per passo. Inizio misurando la distanza da un piano all’altro, poi dividere per 7 3/4 (assicurarsi di fare le indennità per il pavimento finito su entrambi i piani) per ottenere il numero di aumenti e quindi regolare l’aumento per passo per essere uguale. Poiché la scala inizia con un rialzo fino alla prima pedata e c’è un altro rialzo dall’ultima pedata fino al piano successivo, ho sempre una pedata in meno rispetto al numero di rialzi. Ognuno ha un modo diverso di lavorare.
Per me fare un layout verticale su un palo di storia mi aiuta a ricontrollare i miei calcoli.
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Io effettivamente layout il sottopavimento e i pavimenti finiti insieme alla parte superiore e inferiore di ogni pedata per essere sicuro di avere l’aumento per ogni pedata corretta. Nei miei lavori questi sono sempre in legno di un pollice di spessore, fatti su misura per abbinare i pavimenti in legno della casa.
Appena ho stabilito il numero di gradini, la mia mente deve cambiare marcia e pensare orizzontalmente. Ho bisogno di sapere la dimensione e la posizione di ogni pedata, quindi faccio un layout a grandezza naturale sul pavimento esattamente dove la scala sarà costruita. Le mie scale curve sono di solito un po’ più di un quarto di cerchio e ci vuole un po’ di tentativi ed errori per capirle. Sono sicuro che c’è un modo per farlo con un programma CAD, ma non è così che funziona la mia mente. Ho costruito scale in cui i carpentieri hanno già costruito la parete curva esterna in base al piano prima che arrivassi io, ma questo chiude davvero le mie opzioni. Se la profondità della travatura del pavimento è cresciuta (che aumenta l’aumento) o qualcuno ha spostato una porta o l’ha resa più grande (che diminuisce la corsa potenziale), il muro sul piano potrebbe non funzionare. Raccomando davvero di costruire i propri muri o almeno di arrivare presto al lavoro e fare il proprio layout.
| La prima cosa che devo fare è tracciare una lunga linea di gesso sul pavimento (di solito circa 14 piedi) direttamente sotto e parallelamente al bordo posteriore di dove la pedata superiore deve finire al secondo piano. Il punto di rotazione della scala sarà lungo questa linea. La maggior parte delle scale curve sono 3 ft. 6 in. o 4 ft. di larghezza. La scala in questo articolo era 3 ft. 6 in. Ho sottratto che da 14 ft. per ottenere un raggio per la mia parete interna di 10 ft. 6 in. |  |
Per trovare il mio punto di rotazione, comincio al punto direttamente sotto quello che sarà il bordo posteriore lontano (alla parete esterna curva) del passo superiore e misurare indietro quattordici piedi. Questo è solo lavorare per esperienza, così puoi vedere dove entra in gioco la parte di prova ed errore.
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Io uso punti di trammel che si bloccano su un 2X4 a 10 ft. 6 in. e disegno ben oltre un quarto di cerchio usando il punto di rotazione di 14 piedi. Questo è il raggio per il muro interno. Estendo i punti a 14 ft. e disegno il raggio esterno. Ora sono pronto a fare un layout di prova per la mia dimensione della pedata.
Ci sono due posti in cui devi soddisfare una dimensione minima con una scala curva. La misura minima dove lavoro io è 6 pollici al raggio interno e 10 pollici alla linea di camminamento, che è 12 pollici dal raggio interno. Queste misure non includono alcuna sporgenza del battistrada, ma penso sempre che la cosa migliore da fare sia chiamare il vostro ispettore locale e assicurarsi di essere sulla stessa pagina con lui.
| Questa è la parte davvero semplice del mio sistema. Parto dalla linea di gesso e faccio un segno a 9 e 18 pollici. (solo in base all’esperienza) sul raggio interno. Poi torno indietro e infilo una vite al mio punto di rotazione lasciando appena abbastanza per agganciare la mia linea di gesso. |  |
| Tratto una linea attraverso il segno di 9 pollici fino al raggio esterno, poi faccio una linea e mi sposto al segno di 18 pollici per fare un’altra linea. Questo mi dà una disposizione del battistrada. |  |
Finché soddisfa il requisito di larghezza a 12 pollici, sono pronto a disporre il resto dei miei battistrada. Se non lo fa, devo solo fare i miei segni lungo la linea del muro interno più lungo e fare un’altra serie di linee con un colore diverso di gesso. Abbiamo controllato due volte per assicurarci che 9 in, ha funzionato poi fatto un segno ogni 9 in. lungo il raggio interno, uno per ogni pedata. Se lo spazio è molto ristretto si può disegnare un raggio di 12 pollici dall’interno (cioè alla linea di camminamento), e poi fare dei segni ogni 10 pollici per far passare una linea di gesso. Questo vi darà la dimensione minima assoluta del battistrada che soddisferà il codice. Dopo aver fatto l’ultimo segno ho spuntato un’altra linea di gesso attraverso l’ultimo marchio per individuare l’inizio sul mio primo passo. Questa casa aveva una doppia porta d’ingresso e la scala arrivava circa a metà di una porta. Ma mi ero assicurato che non fosse la porta attiva e c’era spazio per aprirla con un paio di piedi a disposizione. Tutto quello spazio di solito mi sembra abbastanza buono. Se non ti piace dove inizia la prima scala, allora le uniche opzioni sono di aumentare il rialzo per gradino per perdere una pedata o ridurre la dimensione della pedata. Se siete già al massimo rialzo e alla dimensione minima della pedata, allora l’unica altra opzione è cambiare il raggio del muro.
Quando sono soddisfatto della posizione del primo gradino, torno indietro e faccio passare una linea attraverso tutti gli altri segni fino alla linea esterna del muro. Queste linee rappresentano effettivamente la parte anteriore di ogni alzata. Mi piace numerare ogni gradino alla mia linea interna del muro e numero i gradini sul mio palo storia troppo. Mi aiuta molto a tenere traccia di dove sono quando inizio a combinare la disposizione orizzontale sul pavimento con la mia disposizione verticale sul palo della storia per costruire un muro curvo. Ho imparato molto tempo fa a costruire un muro interno curvo con dei gradini. Questo è molto più facile che laminare una trave, costruire un muro sotto di essa, e poi tagliare i gradini nella trave. Il muro curvo che costruisco in realtà diventa la forma per la mia traversa interna. I passi nel mio muro curvo mi danno la posizione per tagliare lo stinger per ogni passo.
La piastra inferiore del mio muro curvo è in realtà una serie di pezzi a forma di cuneo di 2×4 che si inseriscono tra le borchie sul bordo anteriore di ogni passo. Per questa scala erano lunghi 7 1/2 in. e tagliati con un angolo di 2 gradi. Di solito ci vogliono solo un paio di tagli per trovare gli angoli e la lunghezza di cui ho bisogno, poi posso tagliare abbastanza pezzi a forma di cuneo per tutta la scala. Una sega circolare su un buon supporto con un modo per impostare un arresto per i tagli ripetuti accelera davvero l’intero processo. Ci vogliono due borchie ad ogni battistrada, ed è abbastanza facile fare una lista di taglio delle borchie dal palo della storia. Il perno anteriore (chiamo questi i perni “A”) ad ogni scala è la lunghezza al fondo di quel battistrada della scala meno 1 1/2 in. Il perno posteriore è 3 in. più corto del fondo del battistrada (chiamerò questi i perni “B”). Sono sempre attento a salvare il mio materiale più dritto per fare le borchie alte verso la cima delle scale.
Le linee di gesso sul pavimento segnano il bordo anteriore di ogni alzata. Poiché l’alzata deve correre oltre il perno anteriore ad ogni scala, sposto la posizione del perno un pollice dietro la linea di gesso per consentire un’alzata di compensato 3/4 e un po’ di spazio per spessorare. Il primo pezzo di cuneo viene inchiodato sulla linea interna del muro 2 1/2 dietro la linea di gesso (un pollice per l’alzata e 1 1/2 per il perno), poi il primo perno (“A1”) chiodi in esso. Il chiodo di testa per il secondo passo (che sarebbe “A2”) si inchioda nella parte posteriore del blocco, poi il chiodo posteriore più corto di 3 pollici (“B1”) si inchioda alla faccia del chiodo “A2”.
| L’ultima cosa che faccio ad ogni passo è tagliare un altro pezzo a forma di cuneo di 2×4 che è 1 1/2 in. più lungo di quello sul pavimento, e lo inchiodo sopra la cima delle borchie A1 e B1. Forma la parte superiore del muro ed è in realtà quello che il mio battistrada finito si siederà su. Continuo a ripetere il processo per ogni passo/sezione del mio muro curvo. |  |
Circa ogni 3-4 passi aggiungo un sostegno diagonale temporaneo per mantenere il muro a piombo. Più tardi aggiungerò un blocco per il muro a secco sul lato inferiore della scala, che collega il muro interno ed esterno così posso sbarazzarmi dei sostegni.
In alcune scale l’intero muro esterno è completo e devo solo laminare un battiscopa curvo o un traversino per i gradini in cui morire.
| Se il muro è già rivestito, incollo e inchiodo gli strati direttamente al muro a secco. |  |
| Apro delle tasche nel battiscopa con una fresatrice per ricevere le pedate delle scale… |  |
…e incollo un tassello per sostenere la pedata:
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Altre volte arrivo prima e continuo a costruire il mio muro curvo con i gradini dentro il muro curvo a 2 piani.
| Una terza opzione è quella di laminare uno stinger extra spesso (per permettere il sheetrock) proprio alle borchie del muro curvo a 2 piani e lasciare che il sheet rocker lavori per me. |  |
I primi quattro gradini di questa scala erano aperti su entrambi i lati così ho iniziato a costruire un muro curvo al raggio esterno. Tutte le lunghezze dei montanti erano le stesse per ogni gradino (stessa quantità di aumento in questa disposizione) ma i pezzi a forma di cuneo erano più lunghi (la corsa aumenta al raggio esterno).
| Ho effettivamente costruito il muro per i primi quattro gradini all’esterno del raggio esterno. Questo rende i primi quattro gradini circa 4 1/2 in. più larghi. |  |
Questa larghezza extra mi ha permesso di spostare la linea centrale del corrimano appena sufficiente a morire nel muro.
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Siccome ho battuto i ragazzi del cartongesso in questo lavoro, ci siamo semplicemente spostati all’interno della linea del raggio e abbiamo continuato a costruire il nostro muro con dei gradini dopo i primi quattro passi.
Abbiamo aggiunto brevi travetti tra le pareti per un soffitto in cartongesso sotto le scale dopo che entrambe le pareti curve erano complete.
L’ultimo passo nella parte di inquadratura del nostro lavoro sulle scale curve era di inchiodare pedate temporanee per camminare e mettere una guida temporanea per la sicurezza.
Non potevo aspettare che il lavoro con le lastre di pietra fosse fatto perché mi piace molto la seconda parte di un progetto di scale come questo. La seconda parte di questo articolo riguarda la laminazione dei battiscopa, la costruzione di gradini a forma di torta, la piegatura di una guida curva, il taglio, il montaggio e l’installazione di corrimano e balaustre, e i dettagli finali. Questo potrebbe sembrare molto da prendere, ma è solo un processo passo dopo passo. Sono sicuro che, proprio come me, una volta che l’avrete visto vi renderete conto che non c’è nessun mistero – solo un po’ di duro lavoro che ripaga davvero.
Guardate l’articolo di Jed Dixon per ulteriori informazioni sui pali per la disposizione delle scale.