PARIS (AP) – Chanelin uusi päällikkö Virginie Viard yhdisti kahden kuuluisimman couturin, Gabrielle ”Coco” Chanelin ja Karl Lagerfeldin, maailmat Pariisissa pidetyssä couture-näytöksessä, joka järjestettiin valtavassa pyöreässä kirjastossa.
Viardin kaikkien aikojen ensimmäisessä soolo-couture-näyttelyssä sekä Chanel, nainen, että Lagerfeld, talon pitkäaikainen saksalaissyntyinen suunnittelija, joka kuoli helmikuussa, kutsuttiin esiin heidän tunnetun intohimonsa kautta kirjoihin.
Teema palveli Viardin couture-debyytin jatkuvuuden tuntua – mutta se oli näyttö, joka osoitti, että suhteellisen tuntematon 57-vuotias pystyy pitämään pintansa.
Tässä on joitain kohokohtia tiistain syksyn-talven couture-kokoelmista, mukaan lukien julkkisten magneettina tunnettu Armani Prive.
KIRJALLINEN CHANEL
Lagerfeldin noin 300 000 kirjan henkilökohtainen kirjasto useine kirjastonhoitajineen oli näkyvästi esillä viime kuussa hänelle järjestetyssä koskettavassa muistotilaisuudessa.
”Se on sairaus, en pelkää myöntää sitä”, hän sanoi kerran.
Viardilta – hänen pitkäaikaiselta studiopäälliköltään – oli siis koskettava ele pitää hänen muistoaan elossa Chanelin syys-talven couture-näyttelyssä luomalla Grand Palais’n Grand Palais’n kaksikerroksisen kirjaston, joka pursuaa ranskalaisten klassikkokirjailijoiden, kuten Baudelairen ja Verlainen, puuhyllyihin sijoitettuja kolehtikokoelmia malleja varten.
Viard ei kuitenkaan tarvinnut kainalosauvoja myydäkseen couturensa.
Ensimmäisessä suuressa kalenterimuotinäytöksessään hän osoitti selkeää taiteellista otetta ja näkemystä, joka vie Chanelia luottavaisin mielin tulevaisuuteen.
Mallit käyttivät silmälaseja ja preppy-nappuloita, mutta kikkailut väistyivät juoksevalle ja kimmeltävälle 70-luvun mallistolle, joka koostui puvuista ja tunnusomaisista hameista.
”Chanel ei kirjoita paperilla ja musteella… vaan materiaalilla, muodoilla ja väreillä”, sanoi kirjailija Roland Barthes ohjelmamuistiinpanojen mukaan.
Muodon antoivat pitkulaiset siluetit ja korostetut kaulukset. Tweed, sametti ja villakreppi sekoittuivat pitsin ja sifonin kanssa materiaaliksi. Samaan aikaan kirjaillut paljetit ja kirkkaiden värien purskeet muuten puuterimaisessa paletissa tarjosivat värisävyt.
Erinomaiset vaatekappaleet, kuten kimalteleva monivärinen pyöreä bustier, jossa oli herkkiä kirjailtuja kukkia, osoittivat sekä Chanelin kuuluisien ompelijoiden lahjakkuuden että Chanelin uusimman suunnittelutähden lupauksen.
VIP-vieraat puhuivat Viardista, naisten voimaantumisesta
Näyttelijä Margot Robbie taputti voimakkaasti Viardin couture-debyytin jälkeen yhdessä näyttelijätovereidensa Astrid Berges-Frisbeyn ja Phoebe Tonkinin kanssa.
”Olen todella innoissani. Se on totta, olen aina todella nauttinut ja arvostanut Virginien töitä”, sanoi Berges-Frisbey, ranskalais-espanjalainen näyttelijä ja Chanelin suurlähettiläs, joka on tuntenut Viardin jo vuosia.
”Nainen, jonka hän loi tänään, on todella runollinen ja todella voimakas samaan aikaan. Hän luo hyvin androgyyniä siluetteja, mutta ne ovat hyvin feminiinisiä”, hän sanoi.
Tonkin sanoi olevansa iloinen siitä, että Chanelilla on jälleen naispuolinen suunnittelija johdossa, samaan aikaan kun sen kilpailija Dior nimitti myös historiansa ensimmäisen naispuolisen suunnittelijansa Maria Grazia Chiurin.
”Chanel tuntuu talolta, joka antaa naisille mahdollisuuden tuntea olonsa vahvaksi”, australialaisnäyttelijä ja Chanelin suurlähettiläs Tonkin sanoi.
ARMANI PRIVEn TÄHTIPULLO
Nicole Kidman ja aviomies Keith Urban liittyivät Armani Priven couture-näyttelyn julkkisjoukkoon, johon kuuluivat muun muassa italialainen elokuvalegenda Claudia Cardinale, näyttelijä-laulaja Zendaya ja näyttelijä Olivia Hamilton.
Jorgio Armanin syksyn ja talven näytös, joka on Chanelin kilpailija tähtivoiman suhteen, pidettiin symbolisesti Petit Palais’ssa, palatsissa, joka sijaitsee vastapäätä pariisilaisen kantaisännän aamunäytöspaikkaa.
Tyylillisesti italialaisen veteraanisuunnittelijan ohjelmamuistiinpanoissa sanottiin, että hän meni tällä kaudella 80-luvun lopun ”kansanmusiikkityyleihin”.
Jos tämä oli kansanmusiikkia, se oli siitä erittäin moniarvoinen versio, joka ilmaistiin lähinnä etnisillä korvakoruilla, omituisilla silkkipäähineillä ja graafisilla yksityiskohdilla.
Tunnuksenomaiset räätälöidyt puvut, joissa oli kapenevat housut, aloittivat ulkonäön, ja muistuttivat vieraita samalla siitä, että tämä suunnittelija oli tietysti ensimmäisenä leikannut puvunsa miesten vaatetukseen.
Kooltaan toisistaan poikkeavat polkkatäplät tarjosivat yhden keskeisen teeman, ja ne tulivat jättimäisinä ympyröinä mustaan mattokudoksiseen kokohameeseen tai rykelminä hohtaviin housuihin.
Valoa heijastavilla kristalleilla kirjaillut puvut, joita toimitettiin puuterimaisissa väreissä, rastittivat haute couture -laatikon. Mutta malliston 82 lookissa tuntui, että tämä kaikki on nähty ennenkin.
GIVENCHY ON MAGNIFICENT
Poetiikka oli Givenchyn lahjakkaan suunnittelijan Clare Waight Kellerin ylevän herkän näytöksen keskiössä.
Pariisin Musee des Arts Décoratifs -museon historiallisissa kivisisätiloissa leijuvat höyhenet asettivat vastakkain pudotetut muodot – jotka syntyivät matalalla sijaitsevista krinoliineista – tuottaen couture-malliston, joka kirjaimellisesti leikki painovoiman kanssa.
Yllättävää oli kaikkialla.
Valkoisten pukujen etukappaleet olivat toisinaan ristiriidassa, typistetyllä tavalla, takakappaleen kanssa, joka oli kuin housut.
Mysteerinen pianomusiikki piti vieraat jännityksen tunnelmassa näytöksen aikana, joka näytti saavan heidät unen tilaan.
Mallien hiukset pyyhkäistiin ylös kuin variksen höyhenet, ja tämä tyyli tosiaan sulautui aitoihin höyheniin – liike, joka näyttää sulauttavan eläimen ihmisen ja ihmisen vaatteisiin.
Lyhyesti sanottuna Waight Keller tuottaa tällä hetkellä Pariisin parhaita couture-töitä.
ANTONIO ORTEGA GOES ANIMAL
Up-and-coming meksikolainen couturier Antonio Ortega tarjosi tiistain couture-erässä eniten omituisuuksia.
Pukumuotoilunäytöksessä eläintotemit olivat päivänvaloa.
Ylisuuret turkispäiden päähineet, hirvensarvet ja karhunpään veistokset yhdistyivät jättimäisiin synteettisiin nauhoihin ja yeti-tyylisiin hapsutettuihin jalkineisiin, joissa oli arkkitehtoniset metallikorkokengät.
Mustat pitsimäiset vartaloa syleilevät puvut näyttivät kuin goottilaiselta versiolta elokuvasta ”Xena: Warrior Princess”. Se oli mielikuvituksellisesti hullunkurista, mutta siitä puuttui tiettyä hienostuneisuutta.
Thomas Adamsonia voi seurata osoitteessa Twitter.com/ThomasAdamson_K
Tässä jutussa on korjattu ”Xena: Warrior Princessin” oikeinkirjoitus, ei Zenan.