土曜日の午後、10月の穏やかな日差しの下、西シュタイアーマルク州の村、シュテファン・オプ・シュタインツにあるトラップル・シルヒア・ブシェンク（ワインと冷たい田舎料理を出す伝統ある宿）の庭に最初の客がなだれ込んできました。
全員が、今年の収穫を終えたばかりのブドウ栽培者エディ・オズワルドの歓迎を受け、ゲストの間を行き来する。 挨拶が終わると、オズワルド氏は3つのグラスをテーブルに運んできてくれました。
「クレヴナーは2,500本しかないんだ。 ビジネスとして、私はずっと前にこれをやめるべきだった。 3つのワイナリーしかやっていないし、ほとんどのソムリエは聞いたことがない。
伝統と革新が混在するオズワルド氏は、過去25年間にオーストリアワインがいかに進歩したかを示す典型例である。 この年、オーストリアは「不凍液ワイン・スキャンダル」に見舞われ、一部のブドウ栽培者がグリコールで不正に甘味を付けていたことが発覚した。 オーストリアワイン、特に当時人気のあった半甘口ワインの市場は一夜にして消滅した。
しかしこのスキャンダルは、オーストリアワインを世界の舞台へと押し上げる革命を起こした。 「多くの無実のワインメーカーやトレーダーが被害を受けた。 人々はスーパーマーケットで買うのをやめました。 しかし、その代わりに、信頼できる個々のワインメーカーに行くようになった」と、オーストリア・ワイン・アカデミーのディレクター、ヨゼフ・シューラー氏は言う。 4441>
さらに、多くの年配のワイン醸造家があきらめました。「スキャンダルは彼らにとってあまりにも多く、若いワイン醸造家が全世代を引き継ぎました」と彼は言います。
こうした状況の組み合わせが、より高品質の生産とイノベーションに重点を置いた幅広い再考をもたらし、すぐに注目を集めました。 「それは、個々のワインメーカーから始まりました。 アロイス・クラッハーはブルゲンラントのノイジーデルで甘口のワインをつくり、アメリカ市場に参入し始めた。 そしてレンツ・モーザー、ウィンザー・クレムス、ドメーヌ・ヴァッハウといった大きなワイナリーが機会を見出し、アップグレードして後に続きました」とシュラー氏は言う。
このプロセスは、1995年にオーストリアがEUに加盟して、特に当時貧しい地域だったブルゲンランドとシュタイヤーマークの一部の開発のための追加資金が解放されたことによって加速された。
ノイジードル湖の西岸にあるルストのハイジ・シュロックは、スキャンダル後の混乱に巻き込まれた若いワインメーカーの一人です。
「今後どうするかについて大きな議論がありました。 しかし、ルストには16世紀に遡る歴史があり、王や貴族にワインを売っていました。 ドイツと南アフリカで学んだことを実践し、アメリカ人の輸入業者に地元の文化的な名所を案内するよう依頼されたことが、彼女の大きな転機となったのです。 「彼は建物には興味がないようだったので、ワインを勧めました。 夏には絵のように美しいラストが観光客であふれるため、シュロックさんは自宅でワインを販売しているが、好調な年には、主にスイス、スカンジナビア、アメリカ、イギリスへの輸出が売上の70パーセントを占めるという。
しかし、1988年に4ヘクタールだったブドウ畑を現在では10ヘクタールまで拡大したが、シュロックさんは、これ以上事業を拡大すると、愛するブドウ畑やセラーから遠く離れてしまうことを恐れて、これ以上の拡大を避けている。 シュタイアーマルク州南部のスロベニアとの国境に近い丘陵地帯にあるシュピールフェルトを拠点とする2人の兄弟は、1985年にわずか4ヘクタールの畑からスタートしました。 EUの資金援助を最大限に活用し、現在では115ヘクタールの土地に100人のスタッフを常駐させ、年間90万本を生産し、その5分の1が輸出されています。
その結果、シュタイアーマルクのソーヴィニヨン・ブランはフランスやニュージーランドの競合他社に負けないワインになったと、エーリッヒ・ポルツJrはワイナリーの広いブシェンシャンクの庭から自慢げに語る。
「私の父と叔父は、1985年のスキャンダル時に始めた」と彼は言い、「正直、オーストリアワインに起こった最高の出来事だった」
と語る。