Jest wczesne sobotnie popołudnie i pod łagodnym blaskiem październikowego słońca, pierwsi goście są trickling do ogrodu Trapl-Schilcher Buschenschank – tradycyjny zajazd serwujący wino i zimne wiejskie jedzenie – w St Stefan ob Stainz, wieś w zachodniej Styrii. Większość z nich to miejscowi, choć kilka osób przyjechało z Wiednia, 250 km na północ, a jedna para pochodzi z odległego Hamburga.
Wszyscy cieszą się z osobistego powitania Ediego Oswalda, gospodarza winnicy, który, świeżo po pracy nad tegorocznymi zbiorami, porusza się wśród gości. Po pozdrowieniach pan Oswald przynosi do naszego stołu trzy kieliszki, na każdym z nich widnieje jego charakterystyczna postać z XIX-wiecznego folkloru.
„Mam tylko 2500 butelek Klevnera. Jako firma powinienem był z tego zrezygnować już dawno temu. Tylko trzy winnice to robią, a większość sommelierów nigdy o tym nie słyszała. Ale mój dziadek zaczynał od tego szczepu, więc to rodzinna tradycja” – mówi, nalewając kieliszek tej rzadkiej odmiany, krewnej pinot blanc.
Pan Oswald, będący mieszanką tradycji i innowacyjności, jest doskonałym przykładem postępu, jaki dokonał się w austriackim winie w ciągu ostatnich 25 lat.
Zaabsorbowany swoimi winami, pan Oswald nie wspomina o roku 1985. W tym roku, Austria została wstrząśnięta przez „skandal wina antifreeze”, kiedy niektórzy winiarze zostali przyłapani na nielegalnym słodzenia swoich produktów z glikolem. Rynek austriackiego wina, zwłaszcza półsłodkie style wtedy w favour, wyparował overnight.
Jednak skandal zapoczątkował rewolucję, która napędzała austriackie wina na scenie światowej. „Wielu niewinnych winiarzy i handlowców ucierpiało. Ludzie przestali kupować w supermarketach. Ale zamiast tego zaczęli iść do indywidualnych winiarzy, którym ufali”, mówi Josef Schuller, dyrektor Austriackiej Akademii Wina.
W dodatku wielu starszych winiarzy zrezygnowało. „Skandal był po prostu zbyt wiele dla nich; całe pokolenie młodych winiarzy przejął”, mówi.
Ta kombinacja okoliczności doprowadziła do szerokiego przemyślenia, z naciskiem na wyższej jakości produkcji i innowacji, które szybko zostały zauważone. „Zaczęło się od indywidualnych winiarzy. Ludzie tacy jak Alois Kracher, z jego bardzo słodkie wina z Neusiedel, w Burgenland, zaczął penetrować rynek amerykański. Następnie większe winnice, takie jak Lenz Moser, Winzer Krems i Domaine Wachau, zobaczył okazję, zmodernizowane i po” Pan Schuller mówi.
Proces został przyspieszony w 1995 roku z przystąpieniem Austrii do Unii Europejskiej, uwalniając dodatkowe fundusze na rozwój, zwłaszcza w Burgenland i części Styrii, biednych regionów w tym czasie.
Heidi Schroeck, z Rust, na zachodnim brzegu Jeziora Nezyderskiego, był jednym z młodych winiarzy uwikłanych w zamieszanie w następstwie skandalu.
„Mieliśmy wielkie dyskusje na temat sposobu, aby przejść dalej. Ale w Rust mamy historię sięgającą XVI wieku; sprzedawaliśmy wina królom i szlachcie, zwłaszcza nasz Ausbruch . Zdaliśmy sobie sprawę, że nie musimy wymyślać niczego nowego, tylko ulepszać”, mówi pani Schroeck.
Wprowadzając w życie pomysły poznane w Niemczech i RPA, jej wielki przełom nastąpił, gdy została poproszona o pokazanie amerykańskiemu importerowi miejscowych zabytków kultury. „Szybko zorientowałam się, że nie interesują go budynki, więc zaproponowałam wino. Zabrał kilka próbek do domu, i to było moje wejście na rynek amerykański,” mówi.
Z malowniczym Rust przekroczyła z turystami w lecie, pani Schroeck sprzedaje wino z jej domu, ale w dobrym roku, eksport, głównie do Szwajcarii, Skandynawii, USA i Wielkiej Brytanii, stanowią 70 procent sprzedaży.
Ale chociaż rozszerzyła się z czterech hektarów winorośli w 1988 roku do 10 hektarów dzisiaj, pani Schroeck unika dalszej ekspansji, obawiając się, że większa operacja pozostawiłaby ją zbyt daleko od ukochanych winorośli i piwnicy.
Inni, tacy jak Erich i Walter Polz, podjęły inną drogę. Z siedzibą w Spielfeld, na wzgórzach przylegających do granicy słoweńskiej w południowej Styrii, dwaj bracia zaczęli z zaledwie czterech hektarów działki w 1985 roku. Inwestując wściekle we wszystkie aspekty działalności i wykorzystując fundusze unijne do maksimum, rodzina uprawia obecnie 115 hektarów, zatrudnia 100 stałych pracowników i produkuje 900 000 butelek rocznie, z czego jedna piąta jest przeznaczona na eksport.
Pomogli oni uczynić ze styryjskiego Sauvignon Blanc wino, które może się równać z każdym konkurentem z Francji czy Nowej Zelandii, chwali się Erich Polz Jr z ogrodu przestronnego Buschenschank w winiarni.
„Mój ojciec i wujek zaczęli w czasie skandalu w 1985 roku”, mówi, „Szczerze mówiąc, to była najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek przytrafiła się austriackiemu winu.”
.