É início da tarde de sábado e, sob o brilho benigno de um sol de Outubro, os primeiros convidados estão a entrar no jardim do Buschenschank Trapl-Schilcher – uma pousada tradicional que serve vinho e comida de campo fria – em St Stefan ob Stainz, uma aldeia da Estíria ocidental. A maioria é local, embora um punhado tenha feito a viagem de Viena, 250 km ao norte, e um casal vem da distante Hamburgo.
Todos desfrutam do acolhimento pessoal de Edi Oswald, o viticultor anfitrião, que, acabado de trabalhar na vindima deste ano, se muda entre os convidados. As saudações completas, o Sr. Oswald traz três copos à nossa mesa, cada um com a sua figura folclórica do século XIX.
“Eu só tenho 2.500 garrafas de Klevner. Como negócio, eu devia ter deixado isto há muito tempo. Apenas três adegas o fazem, e a maioria dos sommeliers nunca ouviu falar disso. Mas o meu avô começou com esta uva, por isso é uma tradição familiar”, diz ele, enquanto serve um copo desta casta rara, um parente do pinot blanc.
Embodando uma mistura do tempo honrado e inovador, o Sr. Oswald é um excelente exemplo de como o vinho austríaco progrediu nos últimos 25 anos.
Engrossado nos seus vinhos, o Sr. Oswald não menciona 1985. Nesse ano, a Áustria foi abalada pelo “escândalo do vinho anticongelante”, quando alguns vinicultores foram apanhados a adoçar ilicitamente os seus produtos com glicol. O mercado do vinho austríaco, especialmente os estilos semi-doce então a favor, evaporou-se da noite para o dia.
Só o escândalo iniciou uma revolução que impulsionou os vinhos austríacos para a cena mundial. “Muitos viticultores e comerciantes inocentes sofreram. As pessoas deixaram de comprar nos supermercados. Mas, em vez disso, começaram a ir a produtores individuais em quem confiavam”, diz Josef Schuller, diretor da Academia Austríaca do Vinho.
Além disso, muitos vinicultores mais velhos desistiram. “O escândalo foi demais para eles; toda uma geração de jovens enólogos assumiu”, diz ele.
Esta combinação de circunstâncias levou a um amplo repensar, com ênfase na produção de maior qualidade e inovação que logo se tornou notada. “Começou com vinicultores individuais. Pessoas como Alois Kracher, com seus vinhos muito doces da Neusiedel, em Burgenland, começaram a penetrar no mercado norte-americano. Então vinícolas maiores, como Lenz Moser, Winzer Krems e Domaine Wachau, viram a oportunidade, melhoraram e seguiram”, diz o Sr. Schuller.
O processo foi acelerado em 1995 com a adesão da Áustria à União Européia, liberando fundos adicionais para o desenvolvimento, particularmente em Burgenland e partes da Estíria, regiões pobres na época.
Heidi Schroeck, de Rust, na margem ocidental do Lago Neusiedl, foi um jovem vinicultor envolvido no tumulto após o escândalo.
“Tivemos grandes discussões sobre o caminho a seguir. Mas em Rust temos uma história que remonta ao século XVI; vendemos vinhos a reis e nobres, especialmente ao nosso Ausbruch . Percebemos que não tínhamos que inventar nada de novo, apenas melhorar”, diz a Sra. Schroeck.
Pôr em prática as ideias aprendidas na Alemanha e na África do Sul, a sua grande oportunidade veio quando lhe foi pedido para mostrar a um importador americano os pontos de vista culturais locais. “Logo percebi que ele não estava interessado em edifícios, então sugeri um pouco de vinho”. Ele levou algumas amostras para casa, e essa foi a minha entrada no mercado americano”, diz ela.
Com a pitoresca Ferrugem invadida por turistas no verão, a Sra. Schroeck vende vinho de sua casa, mas em um bom ano, as exportações, principalmente para a Suíça, Escandinávia, EUA e Reino Unido, respondem por 70% das vendas.
Mas enquanto ela se expandiu de quatro hectares de vinha em 1988 para 10 hectares hoje, a Sra. Schroeck evita mais expansão, temendo que uma operação maior a deixasse muito distante de suas amadas vinhas e adega.
Outros, como Erich e Walter Polz, tomaram um caminho diferente. Sediados em Spielfeld, nas colinas que rodeiam a fronteira eslovena do sul da Estíria, os dois irmãos começaram com um terreno de apenas quatro hectares em 1985. Investindo furiosamente em todos os aspectos do seu negócio, e explorando o financiamento da UE até ao fim, a família trabalha agora 115 hectares, emprega 100 funcionários permanentes e produz 900.000 garrafas por ano, um quinto para exportação.
Na rota, eles ajudaram a fazer do Styrian Sauvignon Blanc um vinho para igualar qualquer dos concorrentes na França ou Nova Zelândia, Erich Polz Jr. vangloria-se do jardim do espaçoso Buschenschank na adega.
“Meu pai e meu tio começaram no escândalo de 1985”, diz ele, “Francamente, foi a melhor coisa que já aconteceu com o vinho austríaco”.