Je časné sobotní odpoledne a do zahrady tradičního hostince Trapl-Schilcher Buschenschank, kde se podává víno a studená venkovská kuchyně, v obci St Stefan ob Stainz v západním Štýrsku, se pod vlídnou září říjnového slunce trousí první hosté. Většina z nich jsou místní obyvatelé, ale několik jich přijelo až z Vídně, vzdálené 250 km na sever, a jeden pár pochází ze vzdáleného Hamburku.
Všichni se těší osobnímu přivítání Ediho Oswalda, hostitelského vinaře, který se čerstvě po práci na letošní sklizni pohybuje mezi hosty. Pozdravy jsou u konce a pan Oswald přináší na náš stůl tři sklenice, z nichž každá nese jeho charakteristickou lidovou postavu z 19. století.
„Mám jen 2 500 lahví Klevneru. Jako podnikatel jsem toho měl nechat už dávno. Dělají ho jen tři vinařství a většina sommelierů o něm nikdy neslyšela. Ale můj dědeček s touto odrůdou začínal, takže je to rodinná tradice,“ říká, když nalévá sklenku této vzácné odrůdy, příbuzné Rulandskému modrému.
Pan Oswald, v němž se mísí osvědčené a inovativní, je ukázkovým příkladem toho, jak se rakouské víno za posledních 25 let posunulo.
Zamilovaný do svých vín, pan Oswald rok 1985 nezmiňuje. V tomto roce Rakouskem otřásl „skandál s nemrznoucím vínem“, kdy byli někteří vinaři přistiženi při nedovoleném slazení svých produktů glykolem. Trh s rakouským vínem, zejména s tehdy oblíbenými polosladkými styly, se přes noc vypařil.
Skandál však odstartoval revoluci, která rakouská vína vynesla na světovou scénu. „Mnoho nevinných vinařů a obchodníků utrpělo. Lidé přestali nakupovat v supermarketech. Místo toho ale začali chodit k jednotlivým vinařům, kterým důvěřovali,“ říká Josef Schuller, ředitel Rakouské vinařské akademie.
Mnoho starších vinařů to navíc vzdalo. „Ten skandál byl pro ně příliš velký, převzala ho celá generace mladých vinařů,“ říká.“
Tato souhra okolností vedla k rozsáhlému přehodnocení s důrazem na vyšší kvalitu produkce a inovace, které si brzy všimli. „Začalo to u jednotlivých vinařů. Na americký trh začali pronikat lidé jako Alois Kracher se svými velmi sladkými víny z burgenlandského Neusiedelu. Pak větší vinařství, jako Lenz Moser, Winzer Krems a Domaine Wachau, viděla příležitost, modernizovala se a následovala je,“ říká pan Schuller.
Proces se urychlil v roce 1995 vstupem Rakouska do Evropské unie, kdy se uvolnily další finanční prostředky na rozvoj, zejména v Burgenlandu a části Štýrska, tehdy chudých regionech.
Heidi Schroecková z Rustu na západním břehu Neziderského jezera byla jednou z mladých vinařů, kteří se zapletli do zmatků po skandálu.
„Vedli jsme velké diskuse o tom, jak dál. Ale v Rustu máme historii sahající až do 16. století; prodávali jsme vína králům a šlechtě, zejména náš Ausbruch . Uvědomili jsme si, že nemusíme vymýšlet nic nového, stačí se jen zdokonalovat,“ říká paní Schroecková.
Při uplatňování myšlenek, které se naučila v Německu a Jižní Africe, přišel její velký zlom, když požádala amerického dovozce, aby mu ukázala místní kulturní památky. „Brzy jsem zjistila, že ho budovy nezajímají, tak jsem mu navrhla víno. Vzal si domů pár vzorků, a to byl můj vstup na americký trh,“ říká.
V létě je malebný Rust zaplavený turisty, paní Schroecková prodává víno ze svého domova, ale v dobrém roce tvoří export, hlavně do Švýcarska, Skandinávie, USA a Velké Británie, 70 procent prodeje.
Přestože paní Schroecková rozšířila plochy vinic ze čtyř hektarů v roce 1988 na dnešních 10 hektarů, další expanzi se vyhýbá, protože se obává, že by ji větší provoz příliš vzdálil od jejích milovaných vinic a sklepa.
Jiní, například Erich a Walter Polzovi, se vydali jinou cestou. Oba bratři, kteří sídlí ve Spielfeldu v kopcích u slovinských hranic v jižním Štýrsku, začali v roce 1985 s pouhými čtyřmi hektary. Dnes rodina zuřivě investuje do všech aspektů svého podnikání a maximálně využívá dotace EU, obhospodařuje 115 hektarů, zaměstnává 100 stálých zaměstnanců a ročně vyrobí 900 000 lahví, z toho pětinu na vývoz.
Pomohli tak udělat ze štýrského Sauvignon Blanc víno, které se vyrovná všem konkurentům z Francie nebo Nového Zélandu, chlubí se Erich Polz mladší ze zahrady rozlehlého vinařství Buschenschank.
„Můj otec a strýc začali v roce 1985 skandálem,“ říká, „upřímně řečeno, bylo to to nejlepší, co se kdy stalo rakouskému vínu.“